Как правильно поменять проводку в квартире? - ELSTROIKOMPLEKT.RU

Как правильно поменять проводку в квартире?

Как заменить электропроводку в квартире своими руками

Все многоквартирные дома уже имеют проложенную электропроводку по квартире. Во время ремонта или при перепланировке помещения возникает необходимость заново уложить все провода и подключить все устройства. Кроме того старая проводка не рассчитана на большое количество мощных потребителей в современном доме и становится со временем хрупкой и ломкой, поэтому заменять ее нужно из соображений безопасности. Предлагаем пошаговую инструкцию, как заменить проводку своими руками.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Составление план-схемы

Внимание! Любые работы по электропроводке начинаются с изучения старой схемы подключения и особенностей ввода силовых проводов в квартиру.

Для этого удобно использовать копию плана квартиры, на котором можно отмечать места установки розеток, выключателей, светильников. Начальная точка – это распределительный щиток с прибором учета около входа в квартиру. На этом этапе вполне достаточно знаний из школьного курса физики. В дальнейшем схема поможет правильно рассчитать количество провода и фурнитуры и поможет при ремонте и техническом обслуживании.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Правила составления плана:

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

  • Трасса электропроводки должна проходить строго вертикально и горизонтально, а все повороты делать под прямым углом. Это необходимо для безопасности и при таком расположении сложнее повредить линию.
  • Оптимальным будет прокладка в верхней части стены на расстоянии 15-20 см от потолка или вдоль пола внутри специального электротехнического плинтуса.
  • Выключатели располагаются при входе в комнату со стороны дверной ручки. Их высота от пола не регламентируется, но в большинстве случаев удобнее расположить их не выше 80 см.
  • Розетки по евростандарту располагаются на высоте 30 см, но в разных помещениях они могут располагаться на необходимой высоте. Например, в детской комнате убрать их повыше, на кухне расположить около стола и т.д.
  • Оптимальное количество розеток 1 штука на 6 кв.м. Для кухни или ванной комнаты количество розеток должно быть по числу работающих электроприборов. Расстояние от дверного или оконного проема не менее 10 см.
  • В каждой комнате должна быть минимум одна распределительная коробка. Исключение – это монтаж проводки без распределительных коробок, когда монтаж и разводка осуществляется в подрозетниках.
  • Желательно включить на схеме УЗО на 30 мА на входе в квартиру и на 10 мА в ванной комнате, для защиты от удара током.

Также на схеме нужно учесть планировку квартиру и возможные варианты расстановки мебели, чтобы не пришлось пользоваться удлинителями или переделывать розетки. Когда разобрались, как провести электропроводку, нужно произвести подсчет длины проводов, количество розеток и выключателей, дополнительной фурнитуры. Теперь с этой сметой можно идти в магазин.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Выбор комплектующих

Начнем с выбора кабеля. Можно встретить кабеля с алюминиевой и медной начинкой. Первые дешевле, но хуже проводят электрический ток при равном сечении, недостаточно эластичные, склонны к перегреву. Поэтому для квартирной проводки самыми лучшими считаются медные провода, которые легко выдерживают большую нагрузку, долговечны и не окисляются. Оболочка должна быть из ПВХ или любого другого негорючего материала.

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

Сечение кабеля рассчитываем по схеме и учитываем максимальную мощность всех электроприборов для каждого ответвления. Для розеток сечение провода не менее 2,5 мм2, а силовой автомат рассчитан на ток в 20 А. На освещение достаточно 1,5 мм2 и автомат в 16 А, а мощные электрические приборы должны питаться через провода сечением 4 мм2 и защищаться 25-амперным автоматом.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Все кабели должны быть проложен внутри гофрированных трубок отдельно друг от друга, чтобы избежать перегрева и пожара.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

Выбор розеток, выключателей, кабель-каналов, распаечных коробок и другой мелкой фурнитуры должен осуществляться по тому же принципу.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

Внимание! Для качественного и долговечного ремонта необходимо выбирать только продукцию от проверенных брендов, которая соответствует ГОСТу и СНиП и имеет значок Ростеста.

Розетки могут быть с заземлением и без него. Наличие заземляющего контакта обязательно для подключения электроприборов на кухне и ванной комнате. Защитная крышка или шторка на розетке будет полезной в детской комнате. Встречаются и экзотические варианты с таймером отключения или кнопкой выталкивания вилки.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Выключатели бывают одноклавишные и с несколькими клавишами, для управления несколькими светильниками в проходных зонах. Удобны выключатели с подсветкой и встроенные регуляторы уровня освещенности.

p, blockquote 16,1,0,0,0 —>

Все электрические устройства имеют контакты для подключения проводов. Они бывают двух типов: винтовые и быстрозажимные. Винтовые проще и дешевле, но требуют регулярного подтягивания клемм, чтобы не ухудшался контакт с проводом. Контакты с поджатием клемм пружиной лишены этого недостатка, усилие всегда постоянное и полностью исключается человеческий фактор (встречаются плохо прижатые провода в разъемах).

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

УЗО – устройство защитного отключения все чаще встречается в схемах проводки в квартире. Польза от него очевидна: прибор контролирует утечку тока в сети и при превышении порогового значения обесточивает всю сеть полностью. Так при повреждении изоляции провода или перегреве подключенного прибора, возникает ток утечки, который и фиксируется устройством. Использование УЗО полностью защищает от поражения электрическим током при неосторожном касании оголенного провода.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Подготовка стен и разметка

Монтаж электропроводки в квартире бывает двух типов – закрытым и открытым. Открытым способом провода укладываются в кабель-каналы или крепятся непосредственно на стены. Все розетки и выключатели также монтируются без заглубления. Этот способ не требует трудоемких операций по штроблению стен и относительно прост, но менее эстетичный. Такую разводку можно использовать в саду, гараже, кладовке.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Для закрытого размещения проводов нам потребуется сделать углубления и прорези в стене по всей линии, можно использовать технологические отверстия в стенах и потолке. Зато после заделки кабелей получается ровная поверхность, готовая к чистовой отделке. Для квартир используется только этот вариант. Возможно размещение основных кабельных линий на потолке, с последующей установкой натяжного или подвесного потолка.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Подготовка стен начинается с их очистки от старых обоев и штукатурки, демонтируется старая проводка, после чего наносится разметка согласно план схеме. На этом этапе удобно отмечать места прокладки кабелей с помощью лазерного уровня или длинного шнура.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

По разметке штробятся углубления с помощью болгарки и зубила или специального штробореза, делаются выемки для распределительных коробок и розеток с выключателями. Для этого потребуется перфоратор со специальными коронками-фрезами по бетону. Это самая трудоемкая часть ремонта, поэтому если вы сомневаетесь в своих силах или у вас нет нужного инструмента, лучше доверить работы специалистам.

p, blockquote 24,0,0,1,0 —>

Внимание! Для работы с проводами стоит приобрести специальные монтажные кусачки, которые быстро и аккуратно подрезают провода и снимают с них изоляцию. С их помощью оголенные контакты можно загильзовать медными трубками.

Монтаж скрытой проводки

Теперь можно приступать непосредственно к прокладке линии. Последовательность действий будет такой:

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

  1. Отключаем рубильник в щитке на входе в квартиру. Вооружившись мультиметром или индикаторной отверткой, проверяем наличие напряжения в сети и только после этого приступаем к работе.
  2. После счетчика устанавливаем распределительную коробку с планкой под автоматы защиты, от которых и будет проводиться каждая кабельная линия. Перед распредкоробкой устанавливается УЗО, у которой входной провод всегда должен заводиться сверху, а выход на квартиру снизу. УЗО может быть одно на квартиру или несколько на разные группы электроприборов.
  3. На выходе может стоять общая распаечная коробка, из которой провода уже пойдут в свои комнаты. Вместо одной такой коробки могут устанавливаться индивидуальные в помещениях.
  4. Провода обязательно убираем в гофрированные трубки из негорючего материала. В дальнейшем это упростит ремонт, а провода не будут перегреваться.
  5. Прихватку к стене проводов делаем специальным крепежом (хомутами) или разведенным алебастром через равные промежутки.
  6. У розеток и выключателей оставляем лишние 15-20 см провода для подключения и ремонта. В местах, где планируются подвесные светильники, нужно оставить до 1 метра кабеля в зависимости от конструкции люстры. Лучше отрезать излишки провода, чем прикручивать недостающие куски.
  7. Подрозетники и выключатели крепим на алебастр. Он быстро и надежно прихватывается к стене, поэтому готовить его нужно в небольших количествах.
  8. Подключаем все розетки, светильники и выключатели к автоматам и подаем напряжение. После чего проверяем работоспособность электроприборов. Если испытания прошли успешно можно заделывать каналы под кабель и приступать к окончательно отделке.

Иногда специалисты предлагают монтаж проводки под полом. У такого способа есть несколько преимуществ: экономия проводов, простота обслуживания, если пол деревянный, не нужно штробить стены.

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Укладка открытой проводки

Этот быстрый способ как заменить или заново провести электропроводку стал популярным благодаря кабель-каналам самого разного размера. Различают настенные и напольные типа «плинтус». Количество подсчитывается согласно нашей схеме, при этом оставляем 5-10% длины на припуск и подрезку. Для крепления понадобятся саморезы или жидкие гвозди.

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

  1. По отмеченным местам отрезаем кабель-каналы строительным ножом или ножовкой.
  2. Крепим к стене нижнюю часть канала с помощью шурупов, дюбелей, гвоздей – все зависит от материала стен.
  3. Распределительные коробки устанавливаем таким же способом, без заделки в стены. При этом кабель-каналы должны вплотную стыковаться с коробкой выключателями и розетками.
  4. Укладываем в них провода и закрываем крышкой. Линия готова.
  5. Зачищаем контакты и подключаем всю фурнитуру. Теперь можно произвести пробное включение и проверку работоспособности отдельных узлов.

Существует еще один способ электропроводки – так называемый ретро-стиль. Чаще всего она встречалась в деревенских домах и зданиях постройки 20-30-х годов прошлого века. Заключается она в креплении проводов на керамических изоляторах. Для нее нам потребуется медный провод в мягкой оплетке и небольшие роликовые изоляторы, которые крепятся к стене через равные промежутки.

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —> p, blockquote 32,0,0,0,1 —>

Замена электропроводки в квартире своими руками не представляет особых сложностей и вполне может быть выполнена человеком без специальных знаний и умений, главное соблюдать технику безопасности.

Замена проводки в квартире

Замена проводки в квартире

Ни для кого не секрет что в любом доме, который был построен во времена СССР, в квартирах проводили алюминиевую электрическую проводку, которая не была рассчитана на обеспечение электроэнергией таких энергоёмких электроприборов. На что была рассчитана квартирная проводка: холодильник, телевизор, стиральная машина и несколько лампочек. При этом учтите, что советские холодильники и стиральные машинки (и то, которые не у всех были) потребляли в разы меньше электроэнергии, чем современные. А теперь просто возьмём навскидку стандартный набор современной домашней электротехники: холодильник, стиральная машинка, 2 телевизора, компьютер, электрочайник, не говоря уже о том, что у многих есть кондиционеры, водонагревательные баки, обогреватели и т.д. Представить себе какую мощность потребляют данные приборы, вы можете, посмотрев на электросчётчик, в частности на его интенсивное вращение. В результате такой нагрузки проводка не выдерживает и выходит из строя: замыкает, плавится и перегорает.

Читайте также  Монтаж квартирной проводки

Более того, в целях экономии электрики использовали не медную, а алюминиевую проводку, которая намного хуже по своим свойствам. В таком случае замена проводки не просто рекомендуется, а обязательна. Особенно необходима замена проводки в хрущёвке, где проводка очень плохого качества. Этому вопросу мы и постараемся посвятить данную нашу публикацию и расскажем вам, как осуществляется замена проводки своими руками.

Когда необходимо производить замену проводки

Замену проводки целесообразней всего производить тогда, когда вы решили делать ремонт во всей квартире или же переехали в новую квартиру, в которой опять-таки будете делать ремонт. Почему так? Для того чтобы заменить проводку необходимо изъять старую из стены и проложить новую, для этого нужно будет выбивать штробы в стене, ну а производить замену проводки в отдельных частях квартиры – нелогично. Замена проводки проводится в полном объёме во всей квартире.

Что качается времени года, то луче всего производить замену проводки летом, так как солнечный день дольше, учитывая то, что нормального освещения, кроме солнца, у вас не будет, старая проводка обесточивается, и вы будете использовать только переноску.

Подготовительные действия перед заменой проводки

Начинать какие-либо действия по замене проводки необходимо только тогда, когда вы имеете голые стены: вынесли всю мебель и вещи, очистили стены от обоев, отделочных материалов и т.п. Когда квартира и стены готовы, находим на стене следы от замазанных штроб, в которые уложен электрический кабель. Квартирная проводка устроена таким образом, что от счётчика идёт разветвление на несколько распределительных коробок, которые рассредоточены в разных частях квартиры. В обычной квартире, как правило, таких коробок две. От распределительных коробок кабель идёт на розетки и на освещение.

Важно отметить, что кабель от освещения имеет немного другую специфику укладки, нежели электрический. Как вы знаете, электричество подаётся с помощью двух проводов (фаза и ноль). Если в розетку идут сразу два этих провода, то для освещения, от распределительной коробки, один провод (фаза) идёт на выключатель, а другой (ноль) прямо идёт к месту, где будет находиться люстра. Получается, что фаза не идёт прямо к люстре, сначала провод прокладывается к выключателю, а лишь затем от выключателя идёт уже непосредственно к люстре. Такой способ самый распространённый в домах советской постройки. Решайте сами как именно будет идти новый кабель, вы можете, как использовать старую схему, так и провести от распределительной коробки оба провода до выключателя, где «разрежете фазу» и пустите через неё выключатель (при этом ноль резать не надо) и затем оба провода проведёте до люстры.

Если же определить то, где проходит проводка, вы не можете, а такое вполне может произойти, рекомендуем воспользоваться специальным прибором, который определяет местонахождение проводки в стене, он напоминает чем-то индикатор напряжения, в форме ручки. Когда вы всё определили, рисуем план квартиры и проектируем новую проводку.

План-схема новой проводки

Перед составлением плана прокладки новой проводки вы должны составить проект квартиры после ремонта. Да, возможно это всё запутанно, так как одно следует за другим, но так надо. Проложить новую проводку, а после этого сделать кардинальный ремонт в квартире, где окажутся ваши розетки не к месту, а кабель для люстры совсем не в там, где этого хотелось бы, то это будет очень досадно. Произойдёт довольно таки неприятная вещь, когда архитектура проводки будет диктовать свои условия, в проектировании комнаты, либо же вам придётся в некоторых местах заново перекладывать проводку.

Исходя из плана квартиры, после ремонта, вы должны знать:

    • Где будет расположена вся имеющаяся и планирующаяся бытовая техника;

    • Где будет находиться компьютер;

    • Где будут располагаться люстры, светильники и предполагается ли иное освещение (например, в гипсокартонных потолочных конструкциях или подсветки);

    • Где будут размещены выключатели.

Возможно, будет логичным провести электричество на балкон, если вы его застеклите, и будете проводить там время. Помимо проводов под освещение, в ванной вы можете провести кабель и под розетки. Например, в ванной розетка понадобиться для фена или же для электрической бритвы, помимо того, если вы установите там стиральную машину.

Планируйте розетки таким образом, чтобы в дальнейшем вам не приходилось использовать тройников и удлинителей. Оптимальное количество розеток:

    • Для зала – 1х5, 1х2, 1х1;

    • Для спальни – 2х2, 1х2;

    • Для коридора – 2х1;

    • Для кухни – 1х5, 2х1;

    • Для ванной – 1х2.

Для тех, кто не догадался, первая цифра означает количество розеток, а вторая — какая именно розетка рекомендуется: одинарная, двойная или пятерная. Где и какую розетку расположить – решайте сами. Окончательное количество розеток определяйте исходя из проекта комнаты.

Итак, когда мы имеем план квартиры после ремонта, распределяем по квартире розетки, выключатели, решаем, где у нас будет освещение и рисуем схему, как и где мы будим прокладывать проводку.

Важно знать, что по европейским стандартам рекомендуемая высота розеток от пола 30см, а выключателей – 85см. В принципе отталкивайтесь от этих показателей, а там ориентируйтесь на то, чтобы вам было удобно их эксплуатировать.

На данном этапе рекомендуем задуматься про устройство заземления для квартиры, коль всё равно будете менять проводку. О том, как это сделать мы писали в наших прошлых статьях. Даже если вы решили обойтись без заземления, что очень плохо, то всё равно рекомендуем использовать кабель с заземлением, вдруг вы всё-таки решите его проводить.

Какой кабель и как использовать

Для квартирной разводки рекомендуется использовать медный трёхжильный кабель на 2,5 квадрата. Для освещения используйте двухжильный кабель на 1,5 квадрата.

На один кабель можно «посадить» 5 одинарных розеток. Для мощной техники рекомендуем проводить отдельный кабель на одинарную розетку, к такой технике относится:

    • Компьютер (одной розетки будет достаточно, так как всё равно используется сетевой фильтр);

    • Кондиционер;

    • Стиральная машинка.

Также отдельный кабель необходимо провести к электрической печи и водонагревательному баку, но при этом использовать не розетку, а автомат.

Что касается остальных розеток, то к пятерным розеткам можно вести прямой кабель от счётчика. Для двойных и одинарных розеток тянуть отдельный кабель, если к ним не будет подключаться мощная техника, не резонно, поэтому кабель, идущий от счётчика, лучше разветвить. Для этого проводим от счётчика кабель в распределительную коробку и далее пускаем разветвление (подробнее об этом расскажем ниже).

Замена проводки

Первоначальным этапом замены проводки будет демонтаж старой. Поэтому первым делом отправляемся к счётчику и отсоединяем кабель, который идёт от него на квартиру и подключаем переноску, эта переноска станет нашим временным источником электропитания в квартире. Когда проводка обесточена, внимательно убедитесь в этом, проверив все розетки и выключатели индикатором.

Следующий этап – непосредственно демонтаж старой проводки. Для демонтажа можно использовать как молоток и зубило, так и перфоратор. Этот процесс очень длительный и трудоёмкий, поэтому наберитесь терпения.

Когда вы демонтировали всю старую проводку, производим разметку расположения новой проводки, если она у вас будет проходить не так как старая. Штробы для проводки можно сделать опять-таки с помощью двух способов. Первый способ: перфоратором, с помощью лопаточной насадки, сначала проделываем канавки по бокам, а после чего выбивается середина. Второй вариант – делать боковые канавки с помощью болгарки и опять же перфоратором выбиваем середину. Первый способ применяется для капитальных и бетонных стен, второй способ используйте для не капитальных пенобетонных стен.

В местах, где предполагаются разветвление кабеля, установите распаячные коробки. Эти коробки сделаны из специального пластика. Внутри коробки размещены соединительные клеммы, которые обеспечат надёжное соединение кабеля. Конечно, можно использовать обычный короб и соединив кабель попросту сделав скрутку и накрутив на них сверху изоляционный зажим, но этот вариант не является наилучшим, поэтому мы его не рекомендуем.

Когда вы смонтировали распределительные коробки, делаем отверстия в стене под выключатели и розетки, после вставляем коробки под них коробки.

Следующий этап – прокладка кабеля. Для того чтобы уложенный кабель не выпадал из штроб, через каждый метр фиксируйте его с помощью алебастра, который быстро застывает и мгновенно обеспечит надёжную фиксацию кабеля.

Учтите, что в розетках и выключателях рекомендуется оставлять запас кабеля от 15см. Когда проводка проложена её необходимо будет подсоединить к выключателям, розеткам и к соединителям. Для этого избавляемся от оплётки кабеля и снимаем с проводов изоляцию на уровне 3-4см. Затем скручиваем жилы кабеля пассатижами и откусываем ими лишнюю длину. Далее подключаем кабель.

После того как проводка проложена, проверяем все соединения и подключения, затем подсоединяем квартирную проводку к счётчику. Если автоматы не выбило значит замыканий нет – выключаем автоматы и устанавливаем розетки. Включаем снова автоматы и проверяем работу всех розеток и проводку под освещение. Когда вы убедились, что всё работает, приступаем к заделке штроб. Как правило, на время ремонта, розетки снимают, а кабель изолируют.

Некоторые хозяева при замене проводки прячут её в гофру, особой необходимости в этом нет, но если хотите, то можете её использовать.

Если вы хотите поменять счётчик, то для этого необходимо вызвать электриков из службы Энергонадзора, только они имеют право производить замену счётчиков. При этом заодно советуем заменить и кабель, который идёт от подъездного распределительного щитка к вашему квартирному счётчику.

Порядок монтажа электрики в квартире — 7 шагов от А до Я.

Любую работу, в том числе и монтаж электропроводки, принято делать соблюдая определенную последовательность. Благодаря этому, вы сэкономите как свое время, так и ресурсы.

Читайте также  Как заизолировать провод без изоленты?

А вопрос переделки какой-либо группы проводки в комнате или всей квартиры в целом, уже не будет стоять даже в отдаленной перспективе. Давайте максимально подробно рассмотрим порядок работ, придерживаясь которого вы получите в конечном итоге качественный результат.

Первым делом запомните, что весь эл.монтаж по-хорошему делается после штукатурки. Поэтому сначала работают отделочники, потом заходят электрики.

В крайних ситуациях приходится делать наоборот, но тогда вы столкнетесь с массой проблем, которых изначально можно было избежать.

Любая качественная работа начинается с точной разметки. Чаще всего профессионалы для этого используют лазерные уровни и осепостроители.

С их помощью можно быстро и точно разметить центра для всех подрозетников в комнате. Казалось бы, пару миллиметров здесь не сыграют решающей роли. Что тут такого, если один блок в начале комнаты будет чуть выше другого в ее конце.

Однако, очень часто в квартирах попадаются обои с горизонтальными или вертикальными полосками. И по этим полосам будет хорошо видно, когда подрозетник установлен не ровно.

То же самое можно сказать и про швы на плитке.

Поэтому все подрозетники в комнате выставляйте в одной плоскости. Рекомендуемые расстояния следующие:

    для розеток – 30см от пола
    для выключателей света – 60-90см
    все что над столешницей, в ванной или на кухне – 110см

После того как размечены все центра подрозетников, далее переходите к разметке точек монтажа светильников, как на стенах, так и на потолке.

Одновременно можно провести разметку мест подвеса гипсокартонных конструкций. Так как в дальнейшем, когда все шлейфа и гофры будут на потолке, размечать крепеж под гипсокартон будет не очень удобно.

Но со всем этим стоит заморачиваться, если монтировать конструкции также будете вы.

После всего этого переходите к проставлению отметок под крепеж гофр. Самое главное, чтобы они друг другу не мешали.

Обычно на грамотную разметку, даже с применением современных измерительных приборов, уходит полноценный рабочий день. Заранее настройте себя именно на такой срок. Будете торопиться и это обязательно выйдет вам боком при дальнейшем монтаже.

Далее начинается самая шумная и пыльная часть электромонтажных работ – сверление и штробление.

Для того чтобы минимизировать количество пыли, применяют строительные пылесосы.

Кроме того, каждый инструмент в этом случае должен иметь отвод с патрубком или устройство пылеудаления.

Маленький перфоратор, средний, большой, штроборез у всех этих инструментов должно быть пылеудаление, иначе толку от вашего пылесоса не будет никакого.

Есть и специальные насадки, которые одеваются на обычную болгарку и вся работа проходит с практически полным пылеудалением. Можно приобрести как дорогие модели от именитых фирм Hilti или DeWalt, так и абсолютно доступные по цене, например Mechanic AirDuster.

Сперва высверливаются центра подрозетников с использованием бура d-6мм. Потом исходя из материала стен выбирается инструмент для обустройства ниш подрозетников.

    средний перфоратор с алмазной коронкой
    большой перфоратор с ударной коронкой
    штроборез с запилом 60мм в глубину

После изготовления ниш для розеток и выключателей, начинается штробление под трассы кабельных линий. Делать нужно именно в такой последовательности.

Иначе, если вы сначала проштробите, а потом попытаетесь сделать ниши, центровой бур у вас будет уводить в штробу.

Резку штроб легче всего осуществить по лазерному уровню. Иногда привлекают для этой работы несколько лазеров одновременно.

Например, если у вас к блоку подрозетников должны спускаться две штробы — одна силовая, другая слаботочная, то быстрее будет выставить два лазерных уровня и не спускаясь со стремянки, пропилить сверху-вниз сразу обе параллельные прямые.

Когда готовы все ниши и штробы, делается уборка помещений и устанавливаются все подрозетники.

Далее идет пристрелка клипс для гофр на потолке. Делать это легче и быстрее всего при помощи монтажного пистолета.

Если его нет, то обычным перфоратором просверливают отверстия d-6мм и клипсы сажаются на дюбель гвозди.

Можно ли прокладывать трассы кабельных линий без гофры и чем это все может закончиться, читайте в отдельной статье.

Применять нужно только гофру ПВХ серого цвета. Она в отличие от остальных разноцветных видов не поддерживает горение. Ее класс горючести – А1.

Помимо негорючести, гофра защищает кабель от механических повреждений. На нее можно наступить, слегка ударить молотком, зацепить острой кромкой профиля.

Саму оболочку вы конечно повредите, зато кабелю при этом ничего не будет. Ну и кроме всего прочего, монтаж в гофрорукаве выглядит более эстетичным.

В гофре кабель с одинаковым успехом прокладывается как по стене, так по полу и потолку. Правда во всех случаях есть ряд существенных отличий.

Куда и сколько нужно проводить кабельных трасс? Что касается жилых помещений (зал, спальня), то в них раньше протягивалось всего две линии.

На сегодняшний день практически нормой стало три:

Как заменить проводку в квартире своими руками

Если вы решились на ремонт в месте своего постоянного проживания, то замена старой проводки в квартире должна стать для вас обязательным пунктом. Ведь дома, которые строились еще в советские времена, не были рассчитаны на современные нагрузки.
Поэтому, если, выполнив ремонт, вы не уделили должного внимания электропроводке, это может стать серьезной головной болью в дальнейшем.

Возможные варианты и схемы замены электропроводки

Выбор варианта прокладки электропроводки

Выбранный вариант схемы электропроводки по квартире во многом зависит от выбранного вами метода ее прокладки. На данный момент существуют два основных вида — это открытый и скрытый способ. Скрытый способ прокладки электропроводки предполагает укладку провода внутри стен с последующим их оштукатуриванием.
К преимуществам такого метода относятся:

  • Экономия свободного пространства квартиры
  • Полная скрытость всех токоведущих частей, которые не портят внешний вид вашей комнаты
  • Отсутствие необходимости дополнительной защиты проводов от механических повреждений
  • Более высокие степени допуска по нагрузке и перегрузке для любых проводов, проложенных скрытым способом

  • Сложность и трудоемкость выполнения работ по прокладке провода
  • Сложность определения неисправностей и ремонта скрытой проводки

Вторым способом замены электропроводки является открытый метод. Условно его можно разделить на прокладку проводки в плинтусах и прокладку в кабельных каналах.
Конечно, еще существуют другие методы прокладки открытой проводки, но в квартирах они используются очень редко ввиду своей неприглядности.
К преимуществам замены электропроводки своими руками открытым способом можно отнести:

  • Относительная простота монтажа
  • Простота определения мест повреждения и ремонта проводки
  • Простота прокладки дополнительной проводки для новых источников питания, а также внесение изменений в схему электроснабжения квартиры

Но и недостатков у открытого метода прокладки проводки достаточно много:

  • Скрадывание свободного пространства наших и без того небольших квартир. При установке мебели дополнительные короба могут сильно мешать
  • Если используется метод прокладки проводки в плинтусах, то количество возможных проводов очень ограничено. Это вносит существенные ограничения в варианты выбора схемы электроснабжения
  • Провода при прокладке открытым способом требуют дополнительной защиты от механических повреждений и его изоляции друг от друга и от горючих поверхностей в целях пожарной безопасности. Из-за этого цена такой прокладки электропроводки несколько выше.
  • Для открытой проводки несколько ниже параметры максимально допустимой нагрузки и перегрузки вследствие их худшего охлаждения.

Выбор схемы электроснабжения квартиры

На следующем этапе замена проводки в квартире подразумевает выбор схемы электроснабжения.
На данный момент существует два основных варианта:

  • Первый, который наверняка использовался в вашем доме еще советской постройки, это прокладка одного основного провода от которого отходят все провода электроприемников квартиры. Этот метод не обеспечивает должную защиту электрической сети вашей квартиры. Ведь в случае повреждения даже одного участка, у вас обесточится вся квартира.
  • Так же следует отметить, что согласно пункта 6.2.2 «Правил устройства электроустановок» (ПУЭ), групповые сети внутреннего освещения должны быть оснащены автоматическим выключателем не более 25 А. Это вносит определенные ограничения на суммарную мощность электроприборов в квартире.
    Поэтому такую схему электропроводки советуют применять только для однокомнатных квартир или при открытом способе прокладке провода в плинтусах. Ведь проложить в плинтусах большое количество проводов для питания по другой схеме будет крайне проблематично.
  • Более распространенной сейчас является так называемая «европейская» схема электроснабжения. Она подразумевает наличие распределительного щитка и наличие автоматических выключателей для каждого отдельного потребителя.
    Это может быть одна комната или один вид потребителей в комнате. Тут все зависит от предполагаемой нагрузки, ваших пожеланий по безопасности электросети и ваших финансовых возможностей.

Иногда можно встретить применение смешанных схем электропроводки. Это достаточно редкий случай, но он также имеет право на существование. Здесь все зависит от характера и вида нагрузок.

Расчет электропроводки

Так как заменить электропроводку в квартире панельного дома или любом другом месте нельзя без точного расчета, то на следующем этапе приступаем к расчетам.

Внимание: В первую очередь, нам необходимо определить возможные нагрузки на каждом участке электрической сети, защищенной автоматическим выключателем. Исходя из этих нагрузок, выбирается не только провод, но и сам автоматический выключатель.

  • Для определения нагрузки используем формулу ; где P – номинальная мощность электроприбора, а U – номинальное напряжение электрической сети. Исходя из этой формулы, для сети 220В можно принять, что 1кВт мощности электроприборов это 5 А нагрузки для провода.
    При этом упрощенно можно принять, что медный провод сечением 1 см 2 пропускает ток в 10А, а алюминиевый провод таким же сечением — 5А. Это, конечно, весьма упрощенный расчет, но в большинстве случаев его достаточно.

Обратим внимание! Для точного расчета необходимого сечения провода следует пользоваться пунктом 1.3 ПУЭ. Здесь вы найдете поправочные коэффициенты в зависимости от условий прокладки, методов прокладки, количества и сечения проложенных рядом проводов, поправочные температурные и перегрузочные коэффициенты, а также расчетные параметры для проводов с различной структурой изоляции.

  • Сразу предупредим вас от наиболее частых ошибок. В первую очередь, обратите внимание, что сечение провода одного из присоединений не может быть больше сечения провода ввода. Автоматические выключатели должны соответствовать максимально допустимому току присоединения.

Обратите внимание! При расчете не стоит учитывать работу всех электроприборов сразу, иначе это приведет к существенному удорожанию вашей электросети. Помните, любые электрические провода допускают кратковременную перегрузку до 10 – 15% на 1 час в сутки.

Советы и требования при монтаже электропроводки

Замена электропроводки в квартире выполняется только с соблюдением норм ПУЭ и элементарных правил. Привести все из них достаточно сложно, поэтому ниже мы приведем только наиболее частые ошибки не профессионалов, которые могут привести к проблемам в процессе эксплуатации.
Итак:

  • Запрещена установка автоматических выключателей и предохранителей в нулевых рабочих и заземляющих проводниках.
  • Проводка сети 220В должна выполняться трехфазным проводом, где 1 провод – фазный, 1 провод – нулевой и 1 провод – заземление.
  • Согласно пункта 7.1.37 ПУЭ, установка розеток в ванных и душевых комнатах, а также банях не допускается. А, согласно пункта 7.1.39, в этих помещениях запрещено устанавливать выключатели.
  • Соединение проводов должно производиться пайкой, опрессовкой, сваркой или же болтовым соединением.
  • В местах соединения проводов необходимо предусмотреть запас, обеспечивающий повторное соединение.
  • Металлические элементы электропроводки ( короба, лотки, гофрированные шланги) должны быть заземлены.
Читайте также  Сечение провода заземления должно быть не менее

Кроме того, замена эл проводки в квартире подразумевает соблюдение элементарных правил:

  • Проводку проводов следует выполнять строго вертикально или горизонтально. Иначе вероятность последующего повреждения провода резко возрастает.
  • Выключатели и розетки следует располагать на одной высоте.
  • Следует избегать пересечения проводов.
  • Не стоит располагать розетки и проводку слишком близко к отопительному оборудованию и системам водоснабжения.

Выводы

Наша нехитрая инструкция проведения работ по замене электропроводки позволит вам выполнить работы в полном соответствии с требованиями ПУЭ. При этом, произведя правильный выбор схемы и способа прокладки провода, вы наверняка сможете справиться со всеми работами в кратчайшие сроки и при минимальных затратах.

Как поменять электропроводку в квартире своими руками

Замена электропроводки в квартире — это сложное и дорогостоящее мероприятие, которое выполняется только в случае крайней необходимости. В большинстве случаев оно приурочивается к капитальному ремонту жилья, когда люди его временно покидают. Главной причиной принятия подобного решения является несоответствие возможностей линии предъявляемым требованием или ее аварийное состояние. Перед тем как поменять проводку в квартире, рекомендуется обратиться в управляющую организацию с просьбой об увеличении выделенной мощности. Это позволит избежать постоянного отключения автоматики при увеличении нагрузки.

  1. Кому нужно менять проводку
  2. Замена электропроводки после затопления
  3. Через сколько лет необходима замена
  4. Подготовка к электромонтажным работам
  5. Материалы и инструменты
  6. Демонтаж старой линии
  7. Прокладка новой проводки
  8. Подключение к щитку
  9. Правила техники безопасности

Кому нужно менять проводку

Старая проводка, нуждающаяся в замене

От состояния электрического хозяйства зависит не только комфорт проживания в доме. Если своевременно и грамотно заменить проводку, можно на несколько десятилетий забыть о рисках короткого замыкания, перегрева кабеля и возможности пожара.

Замена электрики в квартире требуется в следующих случаях:

  • Отсутствие тока в розетках и выключателях. Это свидетельство того, что произошел обрыв линии или нарушение контактов в монтажной коробке. Если дом трехкомнатный, смена кабеля может быть проведена полностью или частично, в тех местах, где имеются повреждения.
  • Регулярное срабатывание автоматических защитных устройств. Это случается, когда проложенные коммуникации перегреваются, так как не рассчитаны на современные бытовые приборы, обладающие большой мощностью.
  • Нерациональная схема монтажа при строительстве здания. Двухкомнатный особняк мог быть оборудован разводкой кабелей методом разветвления, что приводит к возникновению перегрузок и аварийных ситуаций.
  • Недостаточное количество розеток. Однокомнатная квартира может быть оснащена всего одним гнездом, которое оказывается за массивным платяным шкафом.
  • Воздействие сырости. Такое часто случается при затоплении соседями или повреждении крыши строения. От контакта с влагой приходит в негодность как металл, так и изоляция кабелей.
  • Полный расход ресурса. Электрический провод рассчитан на определенный срок эксплуатации, по окончании которого теряет свои физические свойства.

Перед тем как заменить электропроводку в квартире своими руками, следует внимательно изучить требования техники безопасности и освежить свои знания в данном направлении.

Замена электропроводки после затопления

В результате затопления часто наблюдается нагревание контактов, приводящее к повреждению проводки

Независимо от причин затопление жилья имеет катастрофические последствия для внутренних коммуникаций.

Проявляется это в таких негативных явлениях:

  • Нарушение формы каналов, по которым проложены кабели. Есть риск их разрыва из-за избыточного давления.
  • Проходя через перекрытия, вода насыщается активными реагентами, которые в них присутствуют. Жидкость становится агрессивной, разъедает изоляцию.
  • От контакта с водой происходит окисление металла. В результате ухудшается проводимость в местах контактов. В некоторых случаях соединение нарушается, но чаще наблюдается нагревание и искрение.

Замена проводки в квартире должна быть проведена сразу после просушивания стен и их дезинфекции.

Через сколько лет необходима замена

Поврежденная рассыхающаяся изоляция

Старый панельный дом, построенный в конце прошлого века, оснащался кабелями с алюминиевыми жилами. Это считалось экономически выгодно, что было основой массового муниципального строительства. Со временем инженеры осознали ошибку.

Алюминиевый электрический провод отличается такими недостатками:

  1. Ломкость. В местах сгиба жила отламывается через 10-15 циклов. Из-за этого приходится наращивать линию и делать скрутки.
  2. Проходящий через металл ток меняет его структуру. Провод становится пористым и хрупким.
  3. Алюминий окисляется даже под изоляционной лентой. Коррозия сначала ухудшает проводимость контактов, а затем соединения пропадают полностью.

В зависимости от условий эксплуатации замену электропроводки в зданиях советской постройки нужно проводить не позднее чем через 20 лет после их ввода в строй. Если в квартире были установлены кабели с медными жилами, срок их службы составляет 50 лет.

Подготовка к электромонтажным работам

Графическое проектирование схемы

Начать работу следует с составления проекта. Для этого нужно начертить схему каждой комнаты с нанесением всех потребителей энергии с указанием их мощности. Эти данные помогут определить тип кабеля, количество розеток, места их расположения. Целесообразно делать чертежи на каждую комнату с указанием точки ввода.

Схема должна содержать следующие данные:

  • щиток;
  • счетчик;
  • линии прокладки кабеля;
  • блоки розеток;
  • выключатели;
  • монтажные коробки;
  • заземление;
  • устройства защитного отключения;
  • автоматические выключатели (пакетники).

Пример расположения защитной автоматики

При составлении проекта необходимо придерживаться следующих правил:

  • мощность гнезд и проводки в 1,5-2 раза выше максимальной нагрузки;
  • выдерживание минимальных расстояний от источников угроз для потребителей энергии;
  • разделение линий для осветительных групп и розеток;
  • прокладка отдельных линий для мощной бытовой техники;
  • возможность отключения тока для каждой комнаты индивидуально.

Поскольку поставка энергии осуществляется на основании договора с управляющей компанией, следует согласовать с ней схему замены проводки. Ошибки могут стать причиной возникновения аварийной ситуации в подъезде или во всем доме. Подобные происшествия чреваты штрафными санкциями и принудительным отключением. Официальная бумага страхует человека от подобных неприятностей.

Материалы и инструменты

Для замены проводки может потребоваться болгарка

Чтобы осуществить замену электрики, потребуются следующие инструменты:

  • перфоратор, болгарка, шуруповерт;
  • уровень, рулетка, угольник;
  • молоток;
  • тестер, индикатор;
  • кусачки, плоскогубцы;
  • набор отверток;
  • шпатель, малярная щетка;
  • канцелярский нож;
  • паяльник;
  • налобный фонарь.

Необходимо запастись изоляционной лентой

Чтобы менять внутреннюю линию в квартире следует запастись такими материалами:

  • кабель с медными жилами сечением 1,0-2,5 мм;
  • олово или припой;
  • канифоль;
  • изоляционная лента;
  • подрозетники;
  • монтажные коробки;
  • выключатели;
  • пакетники;
  • соединительные колодки;
  • шпаклевка;
  • грунтовка;
  • отделка.

Для удобства и безопасности работы на высоте нужно приобрести устойчивую стремянку. Чтобы защитить кожные покровы, органы зрения и дыхания, следует работать в строительной каске, защитных перчатках, очках и респираторе. Также понадобится диэлектрический коврик на 1 кВт.

Демонтаж старой линии

Демонтаж старого кабеля

Заменять неисправные коммуникации можно только в полностью обесточенном помещении. Если учетная аппаратура, пробки или пакетники внутри, проблем не будет. Когда приборы вынесены в подъезд, необходимо принимать меры предосторожности. Дверку щитка следует после отключения питания закрыть и вывесить на ней предупреждающую табличку.

Пошаговый процесс демонтажа:

  1. Снять картины, бра, гардины, полки, вынести мебель, которая подлежит разборке и переноске. Остальные элементы интерьера накрыть полиэтиленовой пленкой.
  2. Снять крышки монтажных коробок, розеток и выключателей. Извлечь приборы из отверстий отсоединить их от линии. Проверить их состояние, принять решение: оставлять изделия или приобретать новые.
  3. Попробовать вытянуть старые кабели через отверстия в стене. Если линия поддастся, вытаскивать ее не стоит. Она пригодится в качестве затяжного троса при установке новой проводки.
  4. Прочертить линии прохождения старого кабеля. Болгаркой выпилить штробы, достать провода.

Прокладка новой проводки

Укладка новой линии в штробы

В зависимости от особенностей конструкции строения и условий проживания в нем выбирается открытый или скрытый способ прокладки.

Открытый вариант предполагает отсутствие разрушительных и мокрых работ. Коммуникации прокладываются в полых коробах, плинтусах, наличниках и карнизах, устанавливаются накладные выключатели и коробки. Минус такого подхода в слабой защите линии от влаги и механических воздействий.

Скрытая прокладка требует больших усилий и вложений, но практичнее и надежнее. Кабель скрыт под штукатуркой, стены ровные, внутренние розетки и выключатели почти из них не выступают.

Поэтапный процесс выполнения скрытой прокладки:

  1. Перенести схему на стены. Наметить места для монтажных коробок и подрозетников, соединить их прямыми линиями.
  2. Перфоратором с коронкой высверлить отверстия для пластиковых коробок. При блоковой установке соединить их перемычками.
  3. Изготовить штробы. Чтобы облегчить работу, можно делать их в треугольном сечении. Так штроба будет выпилена в 2 приема без последующего выбивания материала между стенками.
  4. Прокладка кабеля. Его следует предварительно затянуть в пластиковую гофрированную трубку, которую затем жестко закрепить в штробе.
  5. Провести соединение проводов в монтажных коробках. Закрепить приборы в отверстиях. Крышки на них пока не устанавливать.
  6. Визуально проверить правильность монтажа и прочность крепления жил в клеммах.

В заключение выполняется тестирование линий с помощью мультиметра, чтобы определить наличие плохих контактов, обрывов и коротких замыканий.

Подключение к щитку

Использование индикаторной отвертки

До подключения линии к щитку заделывать штробы нецелесообразно. Если совершена ошибка, не придется проводить разрушительные работы. Когда в щитке уже установлен пакетный выключатель, жилы к нему подключаются, когда тумблер переведен в положение «выключено». Для монтажа нового прибора придется привлечь представителя компании, который имеет доступ к домовому щиту, чтобы обесточить стояк на время монтажа.

После установки пакетника проводится его включение и проверка работоспособности проложенной линии. Если все собрано без ошибок, питание отключается, выполняется заделывание штроб, прикручивание крышек к коробкам, выключателям и розеткам.

Правила техники безопасности

При проведении электромонтажных работ необходимо соблюдать следующие меры безопасности:

  • всегда обесточивать помещение перед началом монтажа;
  • применять инструмент с изоляцией не менее 1 кВт;
  • использовать диэлектрический коврик и защитные очки;
  • прокладывать кабель только по вертикали и горизонтали;
  • не соединять напрямую алюминиевые и медные жилы;
  • по возможности отказываться от скруток в пользу колодок;
  • использовать кабели и розетки, соответствующие мощности потребителей.

Эти правила просты, но от их выполнения зависят жизни людей и сохранность их имущества.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: