Автоматическая откачка воды своими руками - ELSTROIKOMPLEKT.RU

Автоматическая откачка воды своими руками

Система перекачки воды без электричества и топлива

Даже не знаю как начать.
Все мы учились в школе, все имеем хотя бы не глубокие познания в физике. Особенно я бы сказал, эти знания у автомобилистов. Когда они через шланг сливают бензин из бака. Бак находится выше, ну скажем канистры и не важно, как высоко поднят перегнутый шланг. Бензин будет течь, пока не закончится, или пока шланг не оторвется от зеркала топлива. А теперь представьте себе ситуацию, вам требуется поднять жидкость, скажем воду на 1, 2, 5 метров выше уровня водоема, из которого происходит забор. Усложним ситуацию, у вас нет электронасоса и электричества, даже нет бензина, для применения других вариантов перекачки воды.

Автор, проект которого я предлагаю вашему вниманию, утверждает, что можно. Мало того, он прилагает видео, которое подтверждает его слова. Лично мое мнение, допускаю, что это очередной фокус как с вечными двигателями на постоянных магнитах, или светящаяся лампа, когда к ней подносишь магнит, но автор настойчив и его доводы похожи на правду. Проверить правдивость его утверждений может каждый, установка не сложная и не затратная. И так начнем вникать.






















Автор утверждает, проект рабочий, чем длиннее водопровод, тем больше вес воды в системе, тем увереннее происходит циркуляция. Мы используем эту систему для перекачки воды из реки или в пруда. Это такая небольшая идея, которую каждый может попробовать у себя дома.

И все-таки меня терзают сомнения, не верится, что вот так запросто сломан закон физики. Если бы это было так просто, то человечество имело нескончаемую энергию, которой пока нет. Скорее всего, в озере на конце трубы насос, он и толкает воду, или приоткрыт верхний кран и вода просто вытекает под действием гравитации.

А вдруг я не прав? Теоретически большой вес сливающейся воды, проходя по трубопроводу, создает внушительное разряжение в резервуаре, в бочке, которое вполне, теоритически, может на коротком участке трубы засосать жидкость.

Короче говоря, каждый желающий может попробовать повторить этот проект и попытаться обмануть закон Архимеда.
А есть проверенный способ подъема воды на высоту. Правда, не везде возможно его применить. Чтобы установка заработала, необходимо соблюсти ряд требований. И на первом месте необходим перепад ландшафта не менее 400 мм. Это может быть небольшая речушка с порогами, запруда, родник.











Вода с высоты 1000 мм поднята на 4000 мм и льется равномерной струйкой. Прекрасный девайс, но есть ложка дегтя, из поданного объема воды, перекачивается всего от 50% до 15%, в зависимости от высоты подъема. Его нельзя использовать в водоемах со стоячей водой.

Автоматическая водокачка

Предлагаемое устройство предназначено для автоматической подачи воды из скважины в резервуар водокачки посредством глубинного насоса. Схема устройства приведена на рисунке ниже.

В схему входит: источник питания с силовым трансформатором Т1 и цепями защиты и коммутации SA1,FU1. Для питания схемы устройства автоматической водокачки, вторичное напряжение трансформатора выпрямляется диодным мостом VD1 и далее питает двухпороговый коммутатор на тиристорах VS1,VS2.

Управление включением тиристоров осуществляется предварительными усилителями на транзисторах VT1,VT2. Сигналы об уровнях жидкости в резервуаре снимаются с датчиков Е1, Е2. Схемой предусмотрена мнемоническая индикация наличия питания HL3 и уровня жидкости HL1,HL2.

Реализовано отключение насоса М1 с небольшой задержкой, при достижении верхнего уровня жидкости в резервуаре. Удаление воздуха при заполнении бака резервуара происходит через трубку сброса приваренной в верхней части ёмкости. Для очистки резервуара от песчаных отложений установлен кран Кр.2, разбора воды — Кр.3.

Схема устройства, выполненная на печатной плате, устанавливается в пластмассовом или металлическом корпусе типа БП-1.

Резервуар может быть любого типа и ёмкости, в боковой стенке бака крепятся два датчика из нержавеющей стали в виде стержней диаметром 6 мм и длиной 20 сантиметров. Концы стержней длиной 3 см загнуты на 90 градусов. На стержни одеты термоусадочные трубки длиной 16 см диаметром 8 мм. На втором конце стержней предварительно нарезается резьба 5мм, длиной 3 см.

До конца резьбы стержня наворачивается гайка с резьбой М5, далее устанавливается резиновая прокладка. После вставки стерня с внутренней стороны, в отверстие бака диаметром 8мм одевается кусочек термоусадочной трубки, шириной по толщине стенки бака с запасом 2-3 мм, далее внешняя прокладка, шайба и гайка.

Блок управления желательно закрепить на баке рядом с датчиками, для снижения электрических наводок или выполнить подключение к датчикам экранированным проводом.

После включения сетевого выключателя SA1 через нормально замкнутые контакты К1.1 реле К1 включается пускатель КМ1, который силовыми контактами КМ1.1, КМ1.2 замыкает цепь питания насоса М1. За определённое время резервуар заполняется водой через кран КР1 до уровня нижнего датчика Е1. Взвешенные частицы песка, поступившие с водой из скважины, оседают на дно резервуара и при необходимости удаляются через сливной кран КР2.

Сигнал о наличии воды на нижнем уровне резервуара снимается с датчика Е1 и через подстроечный резистор R3 поступает, для усиления, на базу биполярного транзистора обратной проводимости VT2. Тиристор VS2 открывается и удерживается в таком состоянию благодаря питанию импульсным напряжением с цепи -21 Вольт выпрямителя через конденсатор С2.Светодиод HL 1 указывает на наличие воды на нижнем уровне резервуара.

В это время тиристор VS1 закрыт и не оказывает никакого влияния на работу схемы. Реле К1 также остаётся в нерабочем состоянии. Насос продолжает качать воду в резервуар до уровня верхнего датчика Е2.По мере заполнения бака, напряжение сигнала с датчика Е2 поступит на усилитель на транзисторе VT1, открывается тиристор VS1 и на реле К1 подаётся напряжение с положительной шины выпрямителя VD1. Реле К1 срабатывает, с небольшой задержкой времени, зависящей от ёмкости конденсатора С3. Светодиод HL 2 укажет на наличие воды на верхнем уровне резервуара. Контакты К1.1 реле К1 разомкнутся и обесточат пускатель KM1, питание насоса М1 прекратится при размыкании контактов КМ1.1 и КМ1.2.

Конденсатор C3 позволяет, по времени, поднять верхний уровень воды в резервуаре немного выше датчика E2, что прекратит хаотическое включения насоса при колебаниях верхнего уровня воды в резервуаре.

Подача воды насосом прекратится. Разбор воды через кран КР3 понизит её уровень до датчика E1, транзистор VT1 закроется, из-за отсутствия напряжения на верхнем датчике E1, но тиристор VS1 находится ещё в открытом состоянии и при снижении уровня воды ниже датчика E1 закрывается нижний транзистор и тиристор VS2, реле К1 обесточивается и пускатель KM1 включает в работу насос М1.

Чёткое отслеживание уровней воды в резервуаре добиваются регулировкой подстроечных резисторов R2, R3. Если резервуар пластмассовый на его дно укладывается небольшой лист нержавеющей стали и заземление выводится наружу через отдельный болт.

Регулировку схемы можно произвести используя ведро с водой, повесив на перекладину из рейки два датчика на разный уровень, добиться регулировками чёткого срабатывания при наполнении ведра водой до нижнего и верхнего датчика.

Читайте также  Какой кабель нужен для подключения варочной панели?

Как сделать самодельный насос или помпу для откачки воды и канализации своими руками

Зачастую с наличием воды случаются противоположные ситуации: либо она заливает участок или цоколь, и жидкость необходимо откачать, либо вода необходима для растений, и ее приходится закачивать. В любом случае необходим водяной насос. Иногда перекачивать жидкость из затопленного подвала или для полива из близлежащего пруда приходится едва ли не своими руками по причине дороговизны оборудования, его временного применения и желания сделать агрегат самостоятельно. Изучим рабочие варианты.

Разновидности водяных насосов, сделанных своими руками

Вовсе не любую конструкцию разумно собирать самостоятельно в домашних условиях из-за высокой сложности агрегата. Напротив, придумано множество самодельных устройств для перекачки воды, которые реально изготовить своими силами, при этом они лучше подходят для постановки физических опытов и не совсем практичны в условиях реальности.

Таковыми можно считать: волновые устройства, работающие на энергии движения поверхности воды, агрегаты, функционирующие от энергии солнца, «американские» насосы, перекачивающие жидкость из потока быстрой реки, конструкции с применением велосипеда и другие аналогичные.

Популярны ручные «качалки», которые делают самостоятельно из металла и пластика. Описание нескольких подобных конструкций – в отдельной статье.

Самодельный помповый электрический насос для откачки воды

Все-таки качать воду с применением электроэнергии заметно приятнее, чем делать это вручную. К такому решению побуждает наличие электричества на участке, а также подходящего электродвигателя.

Возможно, Вам понравится небольшой электрический помповый насос для подачи воды из близко расположенного водоема. Такое устройство также подойдет для сооружения водопада или небольшого фонтана на участке.

  • пластинка оцинкованного металла толщиной 0,5 – 1 мм;
  • лист пластика толщиной 5 мм;
  • штуцер для шланга пластмассовый;
  • отрезок пластиковой трубы диаметром 32 мм для излива;
  • резина толщиной прядка 3 мм для уплотнения;
  • клей для пластика;
  • клей для дерева;
  • подшипник с внутренним диаметром 8-10 мм;
  • 8 винтов М4х30-40 мм с гайками и шайбами;
  • 7 винтов М6х60-70 мм с гайками и шайбами;
  • 12 винтов М4х10 мм с гайками для сборки крыльчатки;
  • две стальные шайбы, большие по диаметру, чем подшипник на 20 мм;
  • болт М8х80 мм с гайками в качестве оси для крыльчатки.

Рассмотрим мастер-класс сборки изделия по шагам:

  1. Пластик, оцинковка, шайбы и винты – необходимые элементы.
  2. Готовим шаблон из картона, в основе которого окружность диаметром 100 мм. Накладываем шаблон на пластик и обводим маркером.
  3. Получились контуры одной боковины помпы.
  4. Переворачиваем шаблон и размечаем вторую боковину насоса. Еще нам потребуется диск диаметром 90 мм для крыльчатки.
  5. Вырезаем лобзиком детали из пластика. Заусенцы снимаем напильником.
  6. Сверлим по 7 отверстий диаметром 6 мм в каждой боковине.
  7. Вырезаем из пластиковой трубы диаметром 110 мм кольцо высотой 35 мм. Разрезаем его в одном месте.
  8. Прогреваем заготовку феном.
  9. Изгибаем полосу в виде улитки с помощью пассатижей.
  10. Смазываем клеем для пластика боковину по месту ее соединения с улиткой.
  11. Клеим улитку к боковине помпы.
  12. Сверлим по центру сборки отверстие диаметром 12 мм.
  13. Сверлим по 4 отверстия диаметром 4 мм по контуру шайбы для монтажа подшипника. Прикладываем шайбу на место, то есть по центру отверстия в боковине и размечаем 4 отверстия.
  14. Сверлим 4 отверстия диаметром 4 мм в пластике.
  15. Кладем на боковину подшипник, вставляем с внутренней стороны улитки 4 винта, накладываем шайбу и накручиваем гайки на винты. Таким образом, подшипник зажат между боковиной улитки и шайбой по внешнему диаметру, а его внутреннее кольцо свободно вращается.
  16. Размечаем на диске для крыльчатки 6 диаметральных линий под углом 60 градусов.
  17. Размечаем 6 прямоугольников из оцинковки размерами 30х40 мм.
  18. Вырезаем заготовки, а затем изгибаем на расстоянии 10 мм от края длинной стороны под углом 90 градусов.
  19. Сверлим по два отверстия диаметром 4 мм в основании всех металлических уголков.
  20. Прикладываем уголки к диаметральным линиям и размечаем отверстия для монтажа в диске из пластика.
  21. Сверлим отверстия в пластике для крепления лопасти крыльчатки.
  22. Монтируем лопасть к диску с помощью винтов и гаек. Затем размечаем отверстия под следующую лопасть и так далее.
  23. Крыльчатка собрана.
  24. Вставляем в ее центральное отверстие болт со стороны лопастей и накручиваем на него гайку.
  25. Закручиваем две гайки, чтобы обеспечить зазор между крыльчаткой и корпусом улитки.
  26. Устанавливаем крыльчатку с болтом в улитку.
  27. Накручиваем на болт гайку с наружной стороны.
  28. Потребуются две гайки для надежной фиксации.
  29. Крыльчатка должна свободно вращаться в корпусе насоса.
  30. Наклеиваем на выпуск улитки пластину из пластика, что необходимо для последующего монтажа выпускного коллектора.
  31. Готовим детали впускного коллектора. Необходимо вырезать квадрат из пластика размерами 80х80 мм с отверстием под штуцер и 4-мя отверстиями для крепления. Размечаем и сверлим аналогичные отверстия во второй боковине корпуса.
  32. Вставляем штуцер в отверстие накладки.
  33. Закрепляем впускной коллектор на боковине винтами и гайками с шайбами.
  34. На торец улитки наносим уплотнитель.
  35. Для крепления помпы в рабочем положении монтируем к основанию деревянный брусок.
  36. Вставляем в отверстия корпуса винты для сборки улитки и крепления к опоре.
  37. Устанавливаем на место крышку с впускным коллектором на винтах.
  38. Надеваем шайбы и накручиваем гайки на винты.
  39. На выпуск боковины с впускным коллектором также следует наклеить накладку из пластика с наружной стороны корпуса для монтажа выпускного коллектора.
  40. Выпускной коллектор аналогичен по конструкции впускному, но вместо штуцера в выходное отверстие вклеен пластиковый патрубок. Наклеиваем уплотнение на выпускной коллектор.
  41. Размечаем и сверлим отверстия на торце улитки, а затем монтируем на место выпускной коллектор с помощью винтов.
  42. Наклеиваем деревянные подкладки для крепления дрели.
  43. Три деревянные детали должны надежно фиксировать дрель.
  44. Подгоняем подставки так, чтобы патрон дрели был на одной линии с винтом помпы.
  45. Вставляем винт в патрон и зажимаем последний.
  46. Фиксируем дрель у патрона с помощью полосы из оцинковки и саморезов.
  47. Аналогично закрепляем рукоятку электродрели.
  48. Надеваем хомут на кнопку пуска и стягиваем его до положения включения электроинструмента.

Проверим насос в действии. Если остались вопросы и неясности, их можно разрешить с помощью следующего видео. Собранное устройство окажется незаменимым в критической ситуации, например, если цокольный этаж дома заливается водой. Приобретать фабричный насос для временного использования не имеет смысла.

Центробежный дренажный насос или помпа для канализации

Особенность представленного центробежного насоса в том, что он способен забирать и перекачивать грязную воду, в том числе с посторонними включениями, то есть как дренажный или фекальный агрегат для откачки септиков. Таким образом, с его помощью можно поливать огород из пруда, откачать жидкость из погреба или подвала, откачивать фекалии. Автор проекта планирует использовать насос для гидробурения скважины.

По конструкции насос полупогружной, то есть нижняя его часть погружается в жидкость, а электродвигатель остается сверху. Для реализации идеи помпа крепится к приводу на длинных шпильках с распорными втулками из трубок, вал электромотора удлинен, а входное отверстие помпы закрыто кожухом с отверстиями из нержавейки. В случае полива из водоема для монтажа агрегата необходимо устроить небольшой плот.

Читайте также  Пленочная защита трансформаторного масла

В качестве привода используется электродвигатель мощностью 1100 Вт. Корпус помпы изготовлен из ресивера автомобиля КАМАЗ.

Основа крыльчатки – стальной диск диаметром 150 мм. Ее лопасти изготовлены из сегментов трубы большого диаметра. Высота лопастей – 14 мм. Для уплотнения отверстия в верхней крышке помпы, через которое проходит вал двигателя, между корпусом помпы и крыльчаткой установлено кольцо из фторопласта. Между уплотнительным кольцом и крыльчаткой находится мягкая пружина, которая прижимает уплотнение к корпусу помпы. На выход помпы приварен патрубок диаметром 42 мм.

Защитный кожух можно демонтировать, если он мешает забору чистой воды. Он необходим при откачке септиков, канализации и грязной воды. Как видите, агрегат можно испытать, опустив в ближайшую лужу. Получилось достаточно мощное, надежное и многофункциональное устройство. Возможно, Вы пожелаете ознакомиться с видео по данному агрегату.

Автомат для откачки воды из дренажного колодца, схема и описание

Если дренажный колодец используется для дренажа относительной чистой воды(без глины или фекальных остатков), то для его откачки в случае переполнения совсем не обязательно использовать дорогой дренажный насос, — можно обойтись и значительно более дешевым насосом, предназначенным для подачи питьевой воды из колодцев.

Такой насос погружают внутрь колодца, подвешивая его на капроновой веревке таким образом, чтобы до дна колодца было не менее одного метра, чтобы в него не попадал осадок со дна колодца, ну и не менее полуметра воды над насосом при минимальном уровне, на котором завершается откачка.

Такой насос, в отличие от дренажного, не имеет датчика уровня воды, и об этом придется позаботиться самостоятельно. Здесь описывается схема простого автомата для управления погружным колодезным насосом, который используется как дренажный.

Принципиальная схема

Схема выполнена всего на одной микросхеме К561КП1, которая представляет собой двойной цифро-аналоговый мультиплексор. У данной микросхемы есть двоичный двухразрядный управляющий вход и два комплекта по четыре аналоговых ключа, работающих как сдвоенный переключатель на четыре положения, управляемый двоичным двухразрядным кодом.

Для определения уровня воды в дренажном колодце служит система из двух щупов Е1 и Е2. Щупы сделаны простейшим способом, — каждый из них представляет собой отрезок двухжильного провода, как для электропитания, конец которого разделан и облужен. Теперь этот провод опускается в колодец до нужного уровня.

Когда вода достигает этого уровня, разделанный конец провода погружается в воду, и между двумя его жилами возникает электропроводность через воду.

Таким образом, есть два таких щупа Е1 и Е2, первый опущен в колодец до верхнего критического уровня, а второй до нижнего, того который должен быть для нормального функционирования насоса.

Рис. 1. Схема автомата для откачки воды из дренажного колодца.

Посмотрим как работает схема. Допустим, уровень воды в колодце ниже нижнего уровня. Оба щупа сухие, и на вывод 10 D1 поступает напряжение логической единицы через R1.

Управляющий код на управляющих входах микросхемы «01», — каналы Х0-Х и Y0-Y закрыты. Напряжение на затворе полевого транзистора VT1 нулевое. Он закрыт, и реле держит насос выключенным.

Теперь, предположим, уровень воды в колодце начал подниматься, и установился выше нижнего, но ниже верхнего. Теперь щуп Е2 погружен в воду, а щуп Е1 по прежнему не погружен. Но это ничего не меняет, потому что мультиплексоры микросхемы D1 находятся в положении «1», чем щуп Е2 просто отключен.

Допустим, вода поднялась еще выше, и уже достигла щупа Е1. Теперь напряжение на выводе 10 D1 снижается до уровня логического нуля, потому что сопротивление воды значительно меньше сопротивления R1. И вот, теперь управляющий код «00», то есть, каналы Х0-Х и Y0-Y открываются.

Теперь, на затвор полевого транзистора VT1 поступает напряжение, он открывается, и реле К1 включает насос. А через канал Y0-Y щуп Е2 включается параллельно щупу Е1.

Насос начинает откачивать воду, и её уровень в дренажном колодце понижается. Он становится ниже верхнего уровня, и щуп Е1 перестает контактировать с водой. Но это ничего не меняет, потому что через через канал Y0-Y щуп Е2 включен параллельно щупу Е1, а Е2 все еще находится в воде.

Насос работать продолжает, и будет выключен только после того, как уровень воды опустится ниже нижнего уровня, то есть, когда щуп Е2 перестанет контактировать с водой.

Детали и налаживание

В качестве источника питания для электронной части схемы была использована плата от зарядного устройства для сотовых телефонов типа SA-2204. Это импульсный источник тока напряжением 5V.

Корпус зарядного устройства разобран путем вытягивания из него торцевой части с вилкой для включения в электросеть. После, от платы отключена вилка и подпаяны провода для включения в сеть и провода для получения от него напряжения 5V.

Реле К1 — с обмоткой на 5V. Можно заменить любым аналогичным, достаточным по мощности контактов для подачи питания на насос.

Можно увеличить напряжение питания схемы до 12-ти или 15-ти вольт, используя соответствующий источник питания, и реле с обмоткой на такое же напряжение.

Налаживание в основном заключается в установке чувствительности щупов подбором сопротивления R1. Это сопротивление нужно подобрать так чтобы микросхема реагировала на погружение щупа в воду и на вынимание его из воды, сразу, без задержки на высыхание влажности, оставшейся на щупе.

Откачать воду из подвала. Откачка без использования дренажной системы, виды насосов и их параметры. Устройство дренажной системы

Не редки те случаи, когда владельцы тех или иных частных построек нуждаются в откачке воды из своего подвала. Частыми причинами таких неприятностей становится близкое расположение грунтовых вод к поверхности земли.

Это приводит к тому, что почва становится сильно увлажненной и при большом количестве осадков она не способна быстро впитать влагу в себя. Единственным решением является насос для откачки воды из подвала.

Определяемся с проблемой

Выше описанная причина является лишь одной из множества остальных.

Однако решение можно принять только одно из двух:

  • В том случае, когда вода присутствует в подвале сезонно, то ее можно откачать насосом;
  • В том случае, когда вода постоянно присутствует в подвале, лучше всего оборудовать его дренажем.

Откачка воды без использования дренажной системы

Итак, откачка воды из подвала насосом не слишком сложная работа. Однако подготовиться к ней стоит.

Потребуется следующее оборудование:

  • Непосредственно насос, который по параметрам будет подходить для каждого конкретного случая;
  • Специальные рукава, по которым вода будет откачиваться из подвала. Надо сказать, что длина их в каждом отдельном случае будет разной, что зависит от места слива;
  • Электророзетка для работы насоса или удлинитель;
  • Специальная одежда, например, резиновые сапоги или водонепроницаемый комбинезон.

Выше было сказано, что насос должен подходить по своим параметрам. Действительно это так. Рассмотрим разные виды насосов и случаи их применения.

Читайте также  Что сначала УЗО или автомат?

Виды насосов и их параметры

Все насосы можно разделить на три большие группы:

  • Поверхностные агрегаты;

  • Погружаемые;

  • И дренажные.

Первый вид отличается относительно небольшой мощностью, поэтому часто используется лишь сезонно, и только с достаточно чистой водой. Допускается содержание в ней частиц грязи, размеры которой не будут превышать 1 см.

Принцип его работы очень прост:

  • Находится или готовится ровная площадка;
  • На дно затопленного помещения опускается входной рукав;
  • Выходной же рукав оттягивается в место слива воды.

Плюсом такой системы можно назвать то, что ее легко монтировать своими руками. Недостатком можно назвать тот факт, что данная машина для откачки воды из подвала постоянно находится снаружи, поэтому даже при слабых морозах есть шанс замерзания воды в рукавах.

Второй вид агрегатов отличается немного большими мощностями и большей производительностью. По этой причине такие насосы способны откачивать достаточно грязную воду (с содержанием частиц грязи превышающими 5 см).

Стоит отметить, что данный вид имеет два типа:

  • Бытовые агрегаты;
  • И промышленные устройства.

Понятно, что второй тип имеет большую цену и способен работать с очень большими объемами. По этой причине для частного использования следует выбирать бытовые погружные насосы.

Принцип их работы следующий:

  • Насос полностью погружается в воду;
  • Выходной рукав (он, как правило, только один) выводится к месту слива воды;
  • Агрегат подключается к сети питания (при этом розетка, естественно, должна находиться вдалеке от влаги).

Совет!
При выборе подобного агрегата особое внимание нужно уделить таким параметрам, как:

  • Месторасположение всасывающего элемента;
  • Наличие поплавка, который автоматически отключает насос;
  • Мощность.

Для полной откачки воды из подвала требуется, чтобы всасывающий элемент находился в самой нижней части агрегата. Что касается поплавка, то это необходимый прибор, который автоматически отключит насос при завершении работы.

Дело в том, что подобные насосы охлаждаются за счет воды, которая вокруг них. Когда она заканчивается агрегат начинает сильно греться, а поплавок препятствует этому, так как автоматически прекращает работу насоса.

Что касается мощности, то она измеряется в объеме воды, откачанной за единицу времени. Если планируется откачивать воду из простых не очень больших помещений, то достаточно будет производительности в 120 л/мин. Надо сказать, что и цена на такие агрегаты ниже.

Что касается третьей группы, то насосы, которые к ней относятся, являются самыми мощными. По сути, их можно назвать универсальными. Такие насосы способны работать с разногабаритным мусором.

Совет!
В том случае, когда насос приобретается с целью откачивания воды вследствие паводков, или серьезных затоплений в сезон дождей, то лучше выбрать именно эту категорию.

Откачиваем воду из подвала.

Работает такой агрегат последующему принципу:

  • Втягивает воду и мусор;
  • Смесь попадает в специальную камеру – измельчитель;
  • После этого уже мелкие частички мусора выводятся наружу.

Следует пару слов сказать и про отдельные агрегаты, которые являются ручными. Помпа для откачки воды из подвала может быть использована тогда, когда рядом просто нет электричества.

Дренажная система

Из всего вышесказанного становится понятно, как откачать воду и чем это сделать. Однако данные меры, как уже говорилось, являются сезонными. (См. также статью Особенности гидроизоляции стен подвала.)

Если же устроить дренаж подвала вода в подвале будет откачиваться постоянно в автоматическом режиме.

Различают два вида:

  • Внешние дренажные системы;
  • Внутренние.

Первые устраиваются еще на стадии проектирования здания и вместе с ним. В том случае, когда здание уже готово, лучше всего сделать внутренний дренаж.

Инструкция по устройству проста:

  • Сперва в подвале вдоль стен укладываются трубы. При этом трубы можно укладывать на поверхность пола. Однако в этом случае пол будет поднят на величину диаметра трубы;

  • На весь пол, в том числе и под трубы насыпается щебень малой и средней фракции;
  • Трубы полностью засыпаются щебнем, покрываются слоем геотекстиля;

  • Дальше поверх делается стяжка.

Для такой работы можно использовать специальные перфорированные ПВХ трубы, а также ПВХ колодцы. Между всеми колодцами можно сделать связь, чтобы вода с них стекала в одну большую емкость, которая должна располагаться ниже их.

В эту емкость следует поместить специальный дренажный насос с поплавком. По мере его заполнения поплавок будет срабатывать, включая насос. Таким образом, откачка воды будет происходить автоматически. (См. также статью Как сделать гидроизоляцию подвалов от грунтовых вод.)

Вывод

Как видно, убрать воду из подвала можно несколькими способами и с использованием различного рода насосов. Надо сказать и про тот случай, когда воды собирается мало. В такой ситуации рационально будет сделать самую простую дренажную систему, то есть выкопать несколько глубоких ям. (См. также статью Гидроизоляция фундамента и подвала: особенности устройства.)

Затем со дна этих ям вкопать трубы еще глубже. Сами же траншеи засыпать щебнем. Такая система позволит без труда отводить малое количество грунтовых вод.

Еще больше информации по этим вопросам можно узнать, просмотрев видео в этой статье.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: