Как правильно установить автоматы в щитке? - ELSTROIKOMPLEKT.RU

Как правильно установить автоматы в щитке?

Как в щитке подключить автомат – несем знания в массы

Распределительный щит содержит в себе целый набор модульных устройств, отвечающих за защиту всей электрической сети дома. В состав такой сборной входят всевозможные реле, автоматические выключатели, автоматы защиты и многое другое.

Для установки всего этого мы приглашаем электриков, на которых надеемся, как на профессионалов, однако далеко не все мастера производят установку правильно. На практике встречается множество ошибок.

Сегодня мы с вами обсудим, как подключить автомат в щитке. Эта информация пригодится не столько для того, чтобы делать работу своими руками (для этого нужен доступ), а для контроля над деятельностью нанимаемых специалистов.

Порядок подключения автоматов – что нужно помнить всегда

Казалось бы, что может пойти не так при подключении однополюсного автомата?

Задача мастера – зачистить провод от изоляции, продеть его внутрь клеммы и затянуть ее! Однако у нас полно людей с руками, растущими не от туда, откуда следует.

Простите за такое откровенное возмущение, но иногда по-другому просто не скажешь. А иногда ошибки случаются и у профессионалов (это реже), так как все мы люди, можем болеть, уставать, быть заваленными проблемами и прочим, что будет нам мешать выполнять свою работу качественно.

Итак, что-то мы увлеклись. Давайте переходить к делу. Начнем мы с самого важного – правильности подключения автоматов в щитке. У такого выключателя идет два контакта, через которые он подключается к сети.

Один из них подвижный, а второй неподвижный, располагаются они сверху и снизу устройства. Вы знаете, на какой из них необходимо подавать питание? Представьте себе, знает об этом очень мало людей, так как на «электрических» форумах постоянно ведутся споры на эту тему.

Мы не будем заниматься самоанализом и обратимся напрямую к ПУЭ, 7-е издание, пункт 3.1.6. Там говорится следующее. Если питание устройства одностороннее, то питающий проводник должен подключаться к неподвижному контакту.

Однако стоит заметить, что есть там оговорка в виде словосочетания «как правило», это немного сбивает с толку, как будто бывают случаи, допускающие исключение из этой рекомендации. Но пояснений больше никаких не прилагается.

Это же правило распространяется на все защитные устройства, диавтоматы и УЗО. Чтобы понять, где у автомата, какой контакт находится, нужно знать, как он устроен изнутри. Давайте погрузимся в мир электротехники чуть глубже и рассмотрим строение простого однополюсного автомата.

  • Не нужно быть инженером, чтобы заметить, что верхний контакт у такого автомата является неподвижным, а нижний – подвижным. Чтобы распознать типы контактов, вовсе необязательно разбирать устройство. Вы также можете воспользоваться маркировкой на его корпусе. Посмотрите следующий снимок.

Маркировка на выключателях других фирм может немного отличаться, но, в общем, там тоже все предельно понятно. На крайний случай, вы всегда сможете найти информацию в интернете, сделав запрос по конкретной модели. В целом, практически все современные однополюсные автоматы имею точно такое же расположение контактов, однако в этом нужно обязательно удостовериться.

Теперь давайте попробуем разобраться в вопросе с чисто техническим подходом. Итак, сверху или снизу?

  • Назначение автоматического выключателя заключается в протекции подключенной к нему линии от коротких замыканий и перегрузок. Работает он так – при появлении в цепи сверхтоков происходит реакция теплового и магнитного расцепителей, которые находятся внутри корпуса устройства. При этом никакой разницы в том, с какой стороны подключен силовой кабель, нет, устройство будет срабатывать в любом случае.
  • Это подтверждается тем, что некоторые производители, например, Hager или ABB допускают обратное подключение питания к автомату. Для этих целей на них специально установлены зажимы для гребенчатых шин.

  • Тогда почему в ПУЭ указывается другая информация, не с потолка же они ее взяли? Данное утверждение установлено в общем порядке. Любой электрик с соответствующим образованием вам скажет, что перед выполнением работ необходимо снимать напряжение с оборудования, с которым предстоит работать. Когда мастер, выполняющий такую работу регулярно, подходит к щитку, он на интуитивном уровне, так сказать – машинально, считает, что фаза находится сверху. Отсоединив клеммы, он будет думать, что на нижних проводах напряжения нет.
  • В итоге, если какой-то горе электрик, пусть будет дядя Ваня, при установке действовал не по такому принципу, то ситуация чревата несчастным случаем, иногда со смертельным исходом. Конечно, никто не освобождает электричка, тем более профессионального от необходимости знания техники безопасности, но все же изначально нужно делать так, как заведено стандартом. Это и безопаснее и быстрее по времени в итоге.
  • Суть проблемы также кроется в том, что раньше у всех автоматов неподвижный контакт всегда был сверху, но сейчас, когда на рынках представлена продукция производителей разных стран, а, как видите, нет строгого регламента, попасться под руки может все что угодно. То есть, фактически, норма ПУЭ регламентирует не техническую часть, а «эстетическую», и от расположения контактов никак не зависит строение цепи подключения.

Если вы не согласны с данным утверждением, по попробуйте с технической точки зрения описать необходимость подключения питающего провода к любому из контактов. Нам, если честно, в голову ничего не приходит.

Подключение к автомату проводов

В этой главе давайте попробуем составить хит-парад ошибок, которые допускают неопытные электрики при подключении автоматов в щитке. Их не так много, но все оны важны для обеспечения надежной работы устройств и безопасности вашего дома.

  • Первая ошибка, наверное, самая распространенная – это попадание под контакт изоляции провода.

  1. Все прекрасно осведомлены, что перед подключением к контакту с провода нужно счистить изоляционный слой. После этого оголенный конец проводника погружается в клемму, и та затягивается до полной его фиксации. Все легко и просто, но, тем не менее, ошибки здесь допускаются постоянно.
  2. Если у вас в доме с новой проводкой внезапно пропало электричество или выгорел совершенно новый автомат, то причиной может стать банальное зажатие клеммой слоя изоляции. Такая ситуация приводит к существенному нагреву контакта, и есть риск оплавления изоляции самого автомата, что уже чревато пожаром. Почему так происходит? Дело в том, что изоляция будет препятствовать нормальному контакту металлов, растет сопротивление, что и вызывает нагрев. При неплотном касании постоянно возникает искрение, и большие нагрузки на цепь могут привести к появлению дугового разряда.
  • Вторая ошибка, когда мастера используют для подключения к одной клемме провода разного сечения.

Нередко автоматы устанавливаются в количестве нескольких штук в ряду. Они, как правило, запитываются от одного источника, и чтобы не тянуть огромное количество проводов и не создавать сложных соединений, питание передают от одного к другому при помощи небольших перемычек.

Лучшим решением для такого подключения будет гребенчатая шина, показанная на фотографии выше. Такое соединение будет правильным, безопасным и монтируется быстрее всего. Однако под рукой шины в нужный момент может не оказаться, а может просто кто-то решит сэкономить и обойтись проводом. Вот тут и начинается все «веселье».

В ход идут кусочки проводов нужной длины для создания самодельной шины. Нередко берутся провода разные по сечению, что недопустимо.

Причина такая же, как и в случае с изоляцией. Клемма хорошо прижмет проводник большего размера, тогда как меньший будет зафиксирован плохо, что приводит к росту сопротивления на контакте. Начнет плавиться изоляция, что в итоге также может привести к пожару.

Поэтому используем только одинаковые провода. А еще лучше будет, если деталь сделать неразрывной. Для этого формируем из провода перемычку нужной формы, не снимая с него изоляции. Как закончите, с перегибов убирается изоляция и самоделку можно использовать.

На следующем снимке показано, что случается с автоматами, работающими в таком режиме.

По фотографии сразу видно, что мастер работал неаккуратно, изоляция зачищена плохо и висит кусками. Поэтому, если видите, что электрик сделал вам нечто подобное, немедленно заставьте его переделать работу, а еще лучше привезите ему шину, чтобы вопрос не возникал вообще.

  • Следующая распространенная ошибка – это неправильное формирование концов кабелей и жил. Точнее это не столько ошибка, сколько рекомендация к действию.
  1. Большинство электриков при создании контакта действую следующим образом. С конца провода снимается изоляция где-то на 1 см, потом конец вставляется в автомат и затягивается винт фиксации. Такое соединение будет надежным, но почему бы его не улучшить, тем более что для этого не потребуется никаких дополнительных затрат.
  2. Для этого зачистите не 1, а 2 см изоляции, после чего сделайте U-образный загиб конца проволоки. Далее вставляем провод в клемму и зажимаем его. В результате вы получаете большую площадь прикосновения элементов на контакте, а значит, уменьшаете на нем сопротивление.

Как присоединить к автомату многожильный провод

Частенько для соединения устройств в щитке используют гибкие многожильные провода. Их проще гнуть, но вот добиться хорошего контакта на клеммах несколько сложнее.

Основная ошибка – монтаж без оконцевания. Если вы попробуете зажать такой провод в клемме, то с ним произойдет следующее. Внутри контактная площадка клеммы имеет острые насечки, которые при затягивании «вгрызаются» в металл, что обеспечивает более качественное соединение.

Когда пережимаешь многожильные провода, тоненькие проволочки начинают обламываться. Как следствие – уменьшение площади контакта, увеличение сопротивления, искрение.

Чтобы такого не происходило предварительно зачищенные концы проводов нужно оконцевать при помощи специальных наконечников типа НШВИ или НШВ. Их примеры показаны на фото выше.

Совет! Если нужно к одной клемме подключить два провода, то используются сдвоенные наконечники. С их помощью очень удобно формировать перемычки.

Допускается ли пайка проводов при подключении автомата

Многожильные провода и провода разного сечения для качественного контакта иногда могут оконцовываться при помощи пайки. Как ни крути, а желание сэкономить у людей иногда преодолевает здравый смысл. На практике автоматы подключенные таким образом иногда встречаются. Чем опасно такое соединение?

Согласно тому же ПУЭ, многожильную проводку при подключении в щитке не допускается облуживать и опаивать. Тут не нужно быть физиком, чтобы понимать весь процесс.

Читайте также  Оперативная блокировка назначение и принцип действия

При нагревании контакта до высокой температуры, припой начинает плавиться, соответственно, конец провода уже не будет таким же жестким, как изначально, и он начинает болтаться в зажиме. Если контакт не подтянуть… Вы уже знаете, что может случиться. Припой может растечься внутри автомата, что приведет к его неработоспособности.

Порядок установки устройств в щитке

Итак, мы с вами разобрали все общие моменты, касающиеся самих соединений. Теперь давайте посмотрим, в каком порядке, по какой схеме устройства подключаются в одну систему в щитке. Далее идет пошаговая инструкция.

Подключение автоматов в щитке: снизу или сверху?

Подписка на рассылку

  • ВКонтакте
  • Facebook
  • ok
  • Twitter
  • YouTube
  • Instagram
  • Яндекс.Дзен
  • TikTok

На самом деле можно встретить оба варианта подключения питающих линий к автоматическим выключателям – к нижним или к верхним контактам. То, как на самом деле должно выполняться подключение автоматов, является предметом непрекращающихся дискуссий, потому как явных, на первый взгляд, недостатков нет.

Чтобы разобраться в этом вопросе, необходимо более подробно изучить доступную для всех информацию. Ведь путаница возникает из-за того, что вроде как автоматический выключатель в обоих вариантах исполняет свои функции исправно.

Итак, обратимся для начала к актуальной версии нормативной документации. В п. 3.1.6 раздела 3 «Защита и автоматика» Правил устройства электроустановок (ПУЭ) говорится следующее: «при одностороннем питании присоединение питающего проводника (кабеля или провода) к аппарату защиты должно выполняться, как правило, к неподвижным контактам». Соответственно, следует понимать, с какой стороны этот неподвижный контакт находится. У представленного ниже аппарата ВА 47-29 видно, что на электрической схеме и конструктивно неподвижный контакт находится сверху.

Справедлива ли эта схема подключения автоматов для разных производителей? Давайте посмотрим. Как видно на рисунке, у приведенных однотипных выключателей разных производителей на схеме неподвижный контакт располагается сверху.

Теперь обратимся к заводской документации на некоторые типы приведенных выключателей. Уточним, какое подключение считает возможным сам производитель. Рассмотрим модульный выключатель Legrand серии TX3. Как видно, на приведенном фрагменте из инструкции указано, что подключение автоматического выключателя можно выполнить как сверху, так и снизу.

А что нам рекомендует известная во всем мире компания ABB по монтажу своих модульных выключателей серии SH 200L? А, собственно, также допускается монтаж питающих линий любым удобным способом.

Ну и рассмотрим популярный из-за своей дешевизны тип выключателя IEK ВА 47-29. В соответствии с электрической схемой и маркировкой, выполненной на корпусе выключателя, нумерация контактов 1,3,5,7 относится к верхним неподвижным контактам, а 2,4,6,8 – к нижним подвижным. И опять, ознакомившись с инструкцией, мы видим, что производитель не предъявляет каких-либо требований по рассматриваемым типам подключения.

На основании приведенной информации можно сделать однозначный вывод, что рассмотренные производители одинаково допускают подключение автомата снизу или сверху без нарушения функционала или какого-либо ухудшения характеристик своих аппаратов.

Да и сам пункт 3.1.6 ПУЭ, приведенный выше, вроде как делает оговорку «как правило», которая означает, что вариант подключения к неподвижному контакту является обычным, преобладающим решением при монтаже защитных аппаратов.Отступление от него должно быть обоснованным. То есть в сухом остатке – это элементарная «культура» и «однотипность» технологии производства электромонтажных работ. Ведь традиционно принято, что при электромонтаже производится подача питания на автоматические выключатели сверху.

В любом случае, рекомендуется безоговорочное соблюдение установленных правилами требований, так как это поможет впоследствии избежать ошибок при работах в электрических сетях и даже исключить электротравматизм. И только в самых крайних случаях можно рассмотреть вариант с нижним подключением, например при особенностях компоновки монтажных щитов или при недостаточной длине кабелей питающих и отходящих линий.

Как правильно подключить автомат в щитке

Выполняя электромонтажные работы мы порой сталкиваемся с необходимостью замены или установки автоматических выключателей. Дело, казалось бы, несложное, но всё же требует определённых знаний. Не все знают, как правильно подключить автоматы в электрическом щитке, а между тем это требует соблюдения ряда правил.

Подключение автомата в щитке

Для начала разберемся, что такое автоматический выключатель, зачем он нужен и какие есть виды выключателей для защиты электроцепей зданий.

Выключатель и его роль

Пакетники, автоматы, автоматические выключатели — всё это одно и то же устройство, служащее для подачи электричества к элементам электросети, и позволяющее совершать включения или отключения, а в аварийных случаях — автоматическое отключение от основной питающей электромагистрали. Но основная их задача заключается в обеспечении безопасного отключения при аварийных ситуациях.

Типы автоматов

Всего существует три типа автоматических выключателей:

  • автоматические,
  • УЗО,
  • дифференциальные.

Автоматические — обеспечивают отключение при коротком замыкании или превышении

допустимого значения тока в сети.

УЗО — расшифровывается как устройство защитного отключения и предназначено в большей степени для защиты от удара электрическим током людей, нечаянно прикоснувшихся к неизолированным частям проводников. Также УЗО защищает от возгорания проводников и окружающих предметов в случае утечки тока из-за повреждений изоляции.

Дифференциальные — особые устройства, совмещающие в себе автоматический пакетник и УЗО. Отключение его происходит за счёт дифференциального тока и мощности потока электронов.

Правила выбора

Правильный пакетник поможет не только обеспечить бесперебойную и безопасную работу электроприборов в вашем жилище, но и гарантировать сохранность имущества и жизни. Данный вопрос желательно доверить квалифицированному электрику. Но это не значит, что самостоятельно невозможно сделать выбор. Главное — учесть при этом ряд нюансов.

Все основные характеристики, необходимы для грамотного выбора автомата, наносятся на лицевую часть его корпуса. И первое, на что следует обратить внимание, это производитель. И цена вас пусть не смущает, ведь автоматический выключатель — это не то, на чём стоит экономить. Всё же от него во многом зависит не только сохранность нашей квартиры или дома, но зачастую и жизнь.

Существуют довольно известные и хорошо зарекомендовавшие себя бренды: Legrand, Merlin Green, EKF, ABB, Schneider Electric и некоторые другие, которые производят качественный и долговечный продукт.

Особого внимания требуют номинальное напряжение и частота. Данная информация выглядит примерно следующим образом: «220/400V/50Hz». Такая маркировка помогает нам понять, что пакетник предназначен для однофазных и трёхфазных цепей частотой 50 герц и подходит для сетей 220 и 380 В.

Ещё одной из основополагающих характеристик является величина номинального тока и выражается в амперах (А). Именно от этого параметра зависит скорость отключения прибора. Чем сильнее превышено номинальное значение, тем быстрее происходит автоматическое отключение.

И ещё одним из параметров, на который нужно обращать внимание, является количество полюсов. Автоматы с полюсами от одного до четырёх наиболее востребованы для использования в частных домах и квартирах. Для однофазных цепей используют одно- или двухполюсные, а для трёхфазных -трёх- и четырёхполюсные.

Как собрать щиток

Чтобы собрать щиток, вам понадобятся следующие инструменты:

  • Пассатижи;
  • Отвёртки разных размеров и с разными шлицами (прямые и крестообразные);
  • Индикаторная отвёртка;
  • Стриппер для снятия изоляции;
  • Кримпер для обжима наконечников, в случае если работаем с многожильным кабелем;
  • Кабелерез, который можно заменить обычными кусачками.

Щиток выбирается исходя из того, где располагаются вводной автомат и счётчик.

Так, в частных домах счётчик может располагаться на столбе, а выключатель — в доме или на стене дома. В случае когда счётчик стоит непосредственно в помещении, логично поставить его в щиток, так что при выборе учитывайте габариты.

В многоквартирных домах щиток чаще располагается на лестничной клетке в подъезде и предназначен для автоматов и УЗО. А вот счётчик вполне может находиться в квартире. Если вы решите модернизировать электросеть, то щиток или бокс необходимо выбирать с учётом того, что в нём будут располагаться и счётчик, и вводной пакетник, и проводы.

Помните, что в первую очередь схема щитка должна быть безопасна для обслуживания и эксплуатации. После счётчика необходимо сразу установить УЗО, что позволить избежать множества неприятностей. Нелишней будет и установка стабилизатора. Конечно, можно обойтись и без него, но именно он будет защищать вашу бытовую технику — особенно если она импортного производства. Устанавливают стабилизатор после УЗО, до групповых автоматов.

Также щиток должен быть оснащён шиной зануления и шиной заземления. К «земле» подключаются все заземляющие провода, а от нуля провод идёт на УЗО и на все автоматы с соответствующей клеммой.

Щиток должен быть оснащён DIN-рейками (если в поставку они не входят, нужно купить отдельно), на которые и будут устанавливаться все приборы, начиная от счётчика и кончая автоматами.

Схема подключения автоматов в щитке подразумевает их последовательное соединение. Рекомендуется сделать это с помощью соединительной гребёнки, которая не только более надёжна, но и значительно удобнее при монтаже.

Подключение автоматов

Каждый автомат имеет два вида контактов: подвижные и неподвижные. И здесь зачастую возникают проблемы — к какому из них и что подключать, не нарушая технические нормы. Если обратиться к ПУЭ, то становиться ясным, что подключать питание рекомендуется к неподвижным контактам. Особых требований по этому поводу нет, но рекомендуется именно подобное подключение.

Практически все автоматы, УЗО или дифавтоматы (за исключением некоторых производителей) неподвижные контакты имеют сверху. Чтобы это понять, достаточно взглянуть на схему на передней части прибора. Именно к ним и следует подключать питание. Если смотреть на это с технической точки зрения, то принципиальной разницы нет, куда и что подключить. Поэтому, куда бы вы ни подключили питание, автомат так же хорошо будет выполнять свои функции.

С вводной линии фазу подают непосредственно на УЗО, а нулевой провод может подаваться как непосредственно на шину, так и к соответствующей клемме УЗО, а уже с него — на шину. Фаза с защитного устройства подаётся на соединительную гребёнку автоматов.

Вводной автомат принято ставить двухполюсный, что позволяет отключать фазу и ноль одновременно. Это более безопасно и позволяет обесточить всю цепь целиком.

Читайте также  Инжекторный насос для воды принцип работы

Провод заземления подключается к своей шине, а уже от неё идёт разводка на все приборы и розетки, что жизненно важно при эксплуатации электролинии.

Также может возникнуть вопрос, как подключить автомат после счётчика. Здесь особых отличий нет. За исключением, что от входного автомата фаза и ноль будут приходить непосредственно на счётчик, на соответствующие клеммы, после чего уже на защитное устройство. В остальном вся схема подключения автоматов в щитке аналогичная.

Относительно индивидуальных автоматов можно сказать, что устанавливаются они так же, как и УЗО, на ДИН-рейку до щелчка. После чего их можно расключить в соответствии со схемой.

Для соединений между автоматами желательно использовать шины, так как они более надёжны. Но если их нет, то возможен и альтернативный вариант:

  • Нарезается провод необходимой длины. Его края оголяют, получается перемычка, после чего по два таких проводника вставляют в клемму и затягивают.
  • Берут длинный проводник и на необходимом расстоянии зачищают изоляцию примерно на 1−1,5 см. Далее, с помощью круглозубцев, оголённые части загибают в виде петель и вставляют в клеммы, которые также зажимают.

Данные способы не столь эффективны, но могут оказаться хорошей альтернативой в некоторых случаях, чтобы соединить автовыключатели.

Сборка электрощитка своими руками 220в — дело хотя и хлопотное, но не такое уж и страшное, как может показаться с первого взгляда. Зная основы, некоторые нюансы и соблюдая необходимые меры предосторожности, вполне можно подключать автоматические выключатели самостоятельно и даже собрать целиком щиток, не прибегая к помощи специалистов.

Как подключить автомат в щитке

Для подключения автомата в щитке на площадке вызывают электрика и объясняют задачу. За пределами квартиры хозяин не имеет права делать что-либо: заменить автомат в щитке, играться с фазами, выполнять заземление. Охотников сейчас отучим просто. Посмотрите на фото: видна раскладка электрики в щитке. Жилы находятся под напряжением 220В, а между ними – 380В. Причем хорошо видно: не наблюдается ни малейших признаков изоляции. В то же время корпус щитка заземлён. Представьте, если плечиком замкнуть цепь…

Правила сборки распределительных коробок и установки автоматов

На площадке у большинства людей стоят старые добрые пробки. Одноразовые. Жила сгорает, приходится делать жучки – тонкий провод напаивается на обе стороны предохранителя. Характеристики прибора меняются, мощность срабатывания становится неопределенной. Справочники технических данных для тока выдают рабочее значение, которое проводка тянет в течение долгого времени. К примеру, к проводу ПВС 3х0,75 соответствуют сведения:

  1. Номинальный ток 16А. Встречаются данные – параметр трехжильных кабелей составляет 14А.
  2. Мощность 2300 Вт. Возникает первая задача. Ток в 16А помножить на напряжение в 230В, получается 3700 Вт, 14 А – выходит 3220. Откуда, спрашивается, берется цифра 2,3 кВт?
  3. Пиковый ток составляет 4,5 кА. Из характеристик, оценив количество жилок в ветви, найдем полезные сведения. К примеру, как долго выдержит медный волос в случае нештатной ситуации. Допустим, жгут сплетён из 15 жил. Каждая выдерживает 4,5 кА / 15 = 300А. Это много. Даже в современных новостройках редко ставят автоматы выше 63А. Понятно, при использовании даже одной жилы проводка сгорит раньше, нежели выбьет пробку.
  4. Часто встречаются фантастические сведения, называющие диапазон подавляемых помех и длину кабеля.

Итог: самостоятельно найти достоверные сведения сложно. Лучше пользоваться официальными стандартами. Причем в ГОСТ сложно найти рабочий ток, не говоря уже о максимальном. Присутствуют сведения: для сечения 0,75 квадратных миллиметра рабочее значение составляет 6А. Значение регламентировано по факту (см. таблицу 9а ГОСТ 7399). Если брать типичные автоматы защиты на 50А, им соответствует медная проводка с сечением жилы 0,75 квадратных миллиметра.

Заметили – цифры отличаются от приведенных выше. Государство не подразумевает возможности восстановления населением сгоревших пробок. Нужно покупать в магазине. Автомат защиты хорош тем, что многоразовый. Специальный прибор гарантированно отключит напряжение в экстренном случае. Те, кто считает, что 50А – значение срабатывания, ошибаются. Это рабочее значение. Нештатна ситуация с многократным превышением. И факт объясняет необходимость деления квартиры на ветви.

Допустим, рекомендуется верхнее освещение класть жилой 1,5 квадратных миллиметра по меди, для духовок и электрических плит – 4. Понятно, порог выгорания изоляции различается. Единственный автомат на входе в квартиру не может одинаково защитить все. Получается, прибор лишь убережет дом от пожара (да и то не факт). Схема подключения автоматов в щитке выглядит следующим образом:

  • Подъездной щиток больше нужен для электриков, копаться в нем самостоятельно и что-то менять не имеем права. Проводка относится к общему имуществу, обслуживаемому управляющей компанией. На площадке стоят автоматы, способные вырубить электричество в квартире. В реальности на квартиру приходятся две пробки.
  • Внутри квартиры ставится электрощиток. Часто габариты не позволяют встроить оборудование в стену, приходится изыскивать место. К примеру, разместить в районе потолка.

Как развести распределительный щит по квартире

Выяснили: в подъезде работает электрик, покупая защитные автоматы, нужно заранее узнать, на сколько ампер брать. Параметры новостроек существенно отличаются от хрущевок. В результате проведения подобных работ на площадке в районе счетчика появится два автомата. Теперь перенесемся в квартиру.

Установка автоматов в электрощитке производится на специальные кронштейны. Собственно, размер коробок варьируется в зависимости от количества компонентов. Определить их в сумме помогут рекомендации:

  1. В помещении встречаются минимум две ветви: освещение и розетки. Первые разводятся проводами две либо три жилы (в зависимости от потребности в заземлении) сечением по меди 1,5 квадратных миллиметра, вторые – 2,5. Сообразно подбираются и автоматы защиты: на 10 и 16А, соответственно. Исключение – электрические кухонные плиты, жила для плит при мощности потребления 6 кВт выбирается сечением не ниже 6 квадратных миллиметров, автомат на 20А. Внимательные читатели замечают: ток потребления в этом случае выше. В реальности автомат защиты выключается при превышении номинала на 45% примерно через час. Это нужно знать домохозяйке при реализации рецептов. Многие спросят, как проверить реальное потребление оборудования, которое может значительно отличаться от номиналов. Существуют токовые клещи, правила пользования уже объясняли. Таким образом, глава дома принимает от своей прекрасной половинки служебное задание (какие клавиши включить и на сколько), а потом должен выбрать сечение жилы и автомат, исходя из требований. Пример (6 кВт, 4 квадратных миллиметра, 20А, 1 час работы) привели выше.
  2. Отдельной строкой идут кондиционеры. Рекомендуется для каждого помещения провести свою ветку, если климатической техники слишком много и технические работы проводить дозированно.
  3. Если техника ставится вблизи мойки, санузла, должна находиться не ближе 60 см до границ точки раздачи воды. Причем подключение ведется через дифференциальные автоматы. Приборы срабатывают на ток утечки (не более 30 мА по правилам РФ). Смотрите также ГОСТ 50571.11.
  4. Отдельная ветвь автомата требуется для электрифицирования лоджии. Сечение жилы берется 2,5 квадратных миллиметра. Без розеток хватит и 1,5.
  5. На входе в электрощиток рекомендуется поставить друг за другом два автомата – обычный и дифференциальный. Номинальный ток получается сложением среднего потребления.

Внимания заслуживает выбор моделей. К примеру, в продаже встречается дифференциальный автомат АД-12 IEK MAD10-2-016-C-010 с током срабатывания 10 мА ценой свыше 1000 рублей. Рядом лежит прибор Дифавтомат АД-4 TDM SQ0221-0006 с тем же номиналом. Но ток срабатывания выше – 30 мА, а полюсов в два раза больше. По-русски говоря, второй дифференциальный автомат за 900 рублей годится согласно законодательству РФ и позволяет осуществить подключение в два раза большего количества приборов. Оба монтируются на стандартный кронштейн. Какой возьмете?

Автоматические выключатели идут по цене вчетверо ниже. Присутствуют вариации. Различают градацию по классу размыкающего устройства от А и далее по латинскому алфавиту. В домах и квартирах рекомендуется применять В и С. Отличаются по току срабатывания. Коллекторный двигатель может их легко вырубить. Уже приводили в обзоре пример с тестированием запуска дрели, где показано, что ток холостого хода на самой высокой скорости значительно ниже пускового. Используя слишком чувствительные защитные автоматы, есть шанс постоянного отключения по срабатыванию защиты.

В каждом конкретном случае рекомендуем использовать токовые клещи для оценки потребления приборов. Общие рекомендации:

  • Электроника подключается через более чуткие автоматы защиты, к примеру, А либо В.
  • Подключая бытовую технику, в том числе стиральные машины и пылесосы, лучше выбирать класс С.

Прочие автоматы имеют скорее специфическое предназначение. Перед установкой заранее оцените последствия. И наоборот, при наличии в гараже крупных и мощных станков может потребоваться приобретение защитных автоматов класса D. Разновидности автоматов многочисленны, не видим причин забивать головы читателей. Напоминаем, для каждого типа приборов (в том числе осветительных) определяют максимальные стартовые токи. Легко сэкономить при использовании светодиодных лампочек. В этом случае требования к проводке и номиналу защитных автоматов резко падают, всю иллюминацию в доме допустимо поставить на единый узел.

Автомат в этом случае применяется дифференциальный (поскольку в ветку входит освещения ванной комнаты). Это явно поможет сэкономить при использовании многополюсных устройств (приобретается один автомат дифференциальной защиты, он заведует розетками для стиральной машины и освещением). По мере поступления денежных средств в семейный бюджет можно количество варьировать.

Как собрать электрощиток

А.Земсков придерживается мнения – сборкой распределительных щитов должны заниматься профессионалы. Подключение автоматов в щитке проводится с обязательной проверкой контактов, на кронштейны, объединение ведется шинами, а не обычными проводами. В остальном сложного нет, клеммы чаще зажимные для отверток под крест. Попадаются устройства, где жила заделывается без инструмента. Сообразно повышается и стоимость.

Понятно, автоматы электрически объединяются параллельно, причем обычные УЗО врубаются в цепь фазы, дифференциальные требуют подключения и нулевого провода. Ни один не размыкает заземление, выходящее на площадку. Напоминаем, на кухне по правилам устанавливают не менее 4-х розеток на 10А, в комнате приходится по штуке на каждые 4 метра периметра. Сложности показывают наглядно: не всегда самостоятельное подключение автоматов в щитке – лучшая идея.

Теперь экспресс-инструкция подключения автомата в щитке:

  1. Проводим электрическое соединение с нужными выводами.
  2. Ставим на кронштейн.
  3. Готово!
Читайте также  Как посчитать последовательное соединение конденсаторов?

Не забывайте правильно выбирать номиналы защитных автоматов, диаметр медных жил и заводить фазы на разрыв, а не нулевой провод. Добавим: в розетках 220В подается в левое гнездо, выключатели в рабочее положение устанавливаются нажатием на верх кнопки.

Как правильно подключить автомат в электрощитке

Автоматические выключатели используются для подачи электроэнергии в цепь и ее обесточивания в автоматическом режиме при возникновении неисправностей.

  • Особенности конструкции
  • Критерии выбора
    • Номинальный электроток
    • Время-токовая характеристика
  • Рекомендации по подключению

Чаще всего они монтируются в распределительных щитках и обеспечивают защиту электроцепи от перегрузок.

Чтобы правильно выбрать и подключить автомат, необходимо разбираться в конструкции и технических характеристиках устройства.

Особенности конструкции

Автоматический выключатель представляет собой довольно сложное электромеханическое устройство. Некоторые современные модели оснащены блоками электронного управления. Но чтобы грамотно подключить автомат в щитке, достаточно разобраться с конструкцией классического прибора. Именно такой вид оборудования чаще всего используется в быту.

В верхней части устройства расположена входная клемма, жестко соединенная с неподвижным контактом. Нижняя клемма подсоединена к биметаллической пластине, выполняющей функцию теплового разъединителя. Также в состав автомата входит соленоид. Один из его контактов подключен к биметаллической пластинке, а второй – к подвижному контакту.

В механизме разъединителя подвижный контакт надежно зафиксирован с помощью пружины не только в выключенном, но и во включенном состоянии. Благодаря этому достигается быстрая коммутация, а также исключается сильный нагрев контактов при дуговом либо искровом разряде, который может появиться в момент разрыва электроцепи. Механизм разъединения может сработать в следующих ситуациях:

  1. При включении или отключении автомата вручную.
  2. Когда в цепи ток превышает номинальный показатель, нагревается биметаллическая пластина. В результате она изгибается и воздействует на рычаг разъединительного механизма.
  3. При возникновении в электроцепи короткого замыкания в соленоиде под воздействием тока индуцируется магнитный поток. Сердечник соленоида втягивается и, воздействуя на подвижный контакт, отключает цепь.

Все автоматические выключатели оснащаются дугогасительной камерой. Она содержит хорошо изолированные друг от друга медные либо стальные пластинки. Появление дугового разряда сопровождается образованием сильного магнитного поля. Оно индуцирует в пластинах ЭДС, которое также создает собственное поле, имеющее противоположный заряд.

Благодаря взаимодействию двух полей дуговой разряд втягивается в пластинки, которые делят дугу на части и охлаждают ее.

Также в камере находится отверстие для выхода газов, образующихся в момент горения дугового разряда. Именно из-за появления электродуги при частых срабатываниях автоматического выключателя его контакты могут подгореть.

Критерии выбора

Перед тем как подключить автомат к проводке, необходимо правильно выбрать устройство. Безусловно, предпочтение стоит отдавать продукции известных брендов. Также важное значение имеет показатель номинального тока и частоты сети. Однако есть и другие характеристики, на которые следует обратить внимание при выборе прибора.

Номинальный электроток

Это один из важнейших параметров автоматов, показывающий максимальный ток, который может длительное время проходить через прибор без его срабатывания.

Когда показатель электротока превышает номинальный на 13%, включается тепловой разъединитель.

Необходимо помнить, что номинальный электроток всегда должен соответствовать сечению проводников в защищаемой цепи, а не мощности нагрузки. Чтобы гарантировать правильную работу автомата и избежать перегрева проводки, нужно следовать двум правилам:

  1. Сечение проводников подбирается в соответствии с предполагаемой нагрузкой в сети.
  2. Номинальный показатель электротока автомата выбирается в зависимости от сечения проводов.

Таким образом, автоматический выключатель не позволяет использовать все возможности проводников, а необходим для их ограничения. Это сделано намеренно, чтобы проводка не перегревалась.

Время-токовая характеристика

Для отображения время-токовой характеристики (ВТХ) используется буквенный индекс. В маркировке всех автоматов он стоит перед показателем номинального электротока. Чтобы разобраться с этой характеристикой и ее влиянием на работу автоматического выключателя, следует изучить график.

На нем отображена зависимость времени срабатывания прибора от кратности протекающего электротока к номинальному. На графике хорошо видно, что с увеличением кратности повышается и скорость срабатывания прибора. Самыми быстрыми являются приборы категории B, а медленными — D. Кроме этого, выпускаются устройства категорий Z и K, но они в быту не используются.

Также следует помнить, что график составлен для автоматов, работающих при температуре внешней среды до +30 °C. Если температура увеличивается, то прибор будет срабатывать при более низком токе и наоборот. На работу автоматов серьезное влияние оказывают расположенные рядом с ними в щитке устройства, так как они во время работы нагреваются и способствуют увеличению температуры воздуха.

Опытные электрики используют те модели щитков, в которых после монтажа всей аппаратуры остается достаточно свободного пространства.

Выбирая модель автомата, необходимо ориентироваться на характер нагрузки. Для нормальной работы розеточных сетей и светильников (активной нагрузки) вполне достаточно использовать приборы категории B. Однако в каждой квартире есть холодильник и стиральная машина (реактивная нагрузка), а эти агрегаты требуют монтажа автоматов категории C.

Чаще всего в квартирах устанавливаются именно такие приборы. Но идеальным вариантом является установка устройств категории B и C. Например, к цепи освещения подключается автомат категории В, установленный в квартире. При этом в подъездном щитке должен находиться прибор категории С. Если в результате перегорела лампа, то сработает более быстрый прибор. Он разомкнет только осветительную сеть, поэтому отключения электроэнергии во всей квартире не произойдет.

Рекомендации по подключению

Особенность подключения автоматов в щитке заключается в том, что проводники необходимо соединить с нужными контактами. Кабель питания должен быть подсоединен к неподвижным контактам. Так как приборы этого типа могут иметь различное количество полюсов, то стоит рассмотреть две наиболее часто используемые схемы подключения автоматов.

Для монтажа прибора применяется DIN-рейка. Если необходимо подключить однополюсной автомат, то к верхней клемме подсоединяется фаза с устройства УЗО либо вводного аппарата. Нижняя клемма соединяется с защищаемой электроцепью.

Чтобы правильно подключить в электрическом щите автоматы с двумя полюсами, к левой верхней клемме нужно подсоединить фазу, а на правую установить нулевой проводник. С нижнего левого контакта фазный провод уходит в электроцепь, а к правой подключается ноль. Также следует помнить, что сильно затягивать прижимные винты клемм нельзя, так как можно повредить корпус прибора.

Когда все работы по подключению автомата будут завершены, необходимо подать на электрощиток напряжение и с помощью тестера проверить наличие тока на входе и выходе устройства. Перед началом подключения автомата нужно оценить свои возможности.

Хотя это не самый сложный процесс, в некоторых ситуациях работу стоит доверить профессионалам.

Как подключить автомат в щитке?

Электрический щит — это устройство, часто располагающееся возле входа в помещение, служащее для распределения электроэнергии, оно направляет ток к розеткам и различным приборам, устройствам.

В щитке чаще всего установлен счётчик электроэнергии, он учитывает и подсчитывает все энергозатраты. Большинство моделей щитков предусматривают подключение как устройств защитного отключания (УЗО), так и автоматов. Они предохраняют от перенапряжения в сети и риска короткого замыкания и подключаются в цепь сразу после электросчётчика.

Зачастую приходится сталкиваться с проблемой подключения или замены автомата в щитке. Чтобы проделать эту работу самостоятельно, потребуется ряд инструментов и, конечно, соблюдение техники безопасности. Перед тем, как, например, подключить лампочку и выключатель через отдельный новый автомат, надо обязательно отключить питание общим выключателем. Если таковой отсутствует, то работать под напряжением запрещено!

Существует множество схем подключения и целый вагон тонкостей, поэтому если вы не уверены в том, что вы делаете, то лучше доверить эту работу профессионалу. Сейчас мы рассмотрим подключение автомата в щитке для защиты однофазной сети. Именно такая сеть чаще всего используется в квартирах и дачных домах, это так называемая двухпроводная схема, в которой один провод является фазой, другой нейтралью.

Сняв с устройства крышку, можно увидеть массу проводов и несколько уже установленных автоматов (если вы, конечно, не устанавливаете автомат в абсолютно новый щиток), которые обычно подписываются добросовестными электриками. Часто надписи располагаются прямо на щитке, а потому целесообразно сразу же дать обозначение новому автомату, который вы собираетесь установить. Самый простой способ установки нового автомата к уже существующим — это повторить схему подключения, которую вы увидите. Причём, желательно, сохранить цвета проводов.

С кабеля надо удалить верхнюю изоляцию и зачистить каждую жилу примерно на сантиметр. Желательно делать это после того, как определитесь с требуемой длиной каждой жилы для свободного подключения к клемам. Если клеммные колодки «заземляющих» и «нулевых» проводов еще не установлены, то надо это сделать. Последние обычно синего цвета.

Далее подключаем жилы заземления и нейтральную к соответствующим клеммным колодкам. Т.е. к одному из зажимов теперь нужно присоединить жилу заземления, аналогичную процедуру проделать для «нулевой» жилы кабеля. Только теперь можно перейти к основному вопросу – подключению автомата.

Устанавливается монтажная DIN-рейка (если она еще не установлена), на которую и будут «защёлкиваться» выключатели. К этому можно перейти сразу, а можно вначале установить реле – недорогой вариант для дома, прекрасно справляющийся со скачками напряжения. Затем к первому автомату подать питание от вводного или от реле, если оно имеется. К остальным его следует подводить сверху, пользуясь кабельными перемычками, но с распределительной шиной работа пройдёт быстрей и легче. Далее провода подключаются к автоматам. Должно получиться так же, как на картинке.

На заметку: оптимальный вариант – автомат на десять Ампер, бывает также на шестнадцать, но должной защиты он не обеспечивает, хотя его устанавливают в большинстве домов. Следуя этим рекомендациям, возможно правильное подключение автоматического выключателя.

Буду очень рад вашей критике и с радостью отвечу на все вопросы в комментариях и дополню/исправлю статью при необходимости. Удачного монтажа!

Видео о подключении автоматов:

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: