Как проверить рабочий ли генератор? - ELSTROIKOMPLEKT.RU

Как проверить рабочий ли генератор?

Как проверить генератор автомобиля

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь, именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора. В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы, часто задаются вопросом: как проверить генератор автомобиля при помощи мультиметра и подручных средств.

Как проверить работу генератора. Последовательность действий

Что нужно проверять?

Первым делом стоит убедиться, что ремень генератора хорошо натянут, а подшипники не разбиты.

Посторонние шумы и сильно горячий генератор говорят об износе подшипников.
Затем проверить напряжение аккумулятора (в состоянии покоя и на работающем двигателе), — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В в состоянии покоя и 13.5-14.5 В на 2 тыс. оборотах двигателя. Исправный генератор должен соответствовать таким измерениям.

Визуальная проверка генератора

Категорически запрещено допускать работу генератора при отключенных потребителях.
Когда же эти данные отличаются нужно демонтировать генератор с авто и начинать проверять работу все его элементов по отдельности.

В полный комплекс проверок генератора входит:

Проверка щеток и колец;
Проверка диодного моста;
Проверка регулятора напряжения;
Проверка статора;
Проверка ротора.

Далее разберем по подробнее как проверить генератор автомобиля в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на сто. Будем проверять исправность отдельных узлов генератора при помощи мультиметра и лампочки.

Процесс проверки щеток и контактных колец.

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются и оценивается их состояние. К примеру измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не мене 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого смотрят на наличие выработок и борозд.

Проверка щеток и колец статора.

Проверка моста диодов генератора.

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: Одним щупом тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Следует заметить, что сопротивление не должно быть нулевым, так как это говорит что диод пробитый. Пробитый диод моста и тогда, когда нет сопротивления в обеих сторонах.
проверка колец и диодов генератора авто

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверять регулятор напряжения.

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезарядки аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В. Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности). На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В потухнуть).

Схема для проверки регулятора напряжения

Проверка статора генератора авто

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а помеж нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор автомобильного генератора.

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивления обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое – говорит об межвитковом замыкании. При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам. К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. И чтобы это сделать понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается значит происходит утечка тока на массу).

Как проверить ротор и статор генератора

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел — заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Как проверить генератор на работоспособность различными способами

В автомашине имеются два источника питания — это аккумулятор и генератор. Первый питает электрическую цепь тогда, когда двигатель не работает. Второй — когда двигатель уже запущен. В этом случае аккумулятор переходит в режим потребителя электрического тока и пополняет истраченную энергию для запуска двигателя.

На практике довольно нередко встречаются неисправности того или иного источника питания. Проявляются они зачастую одинаково. Стартер отказывается раскручивать двигатель, в итоге мотор не запускается. При запущенном двигателе загорается контрольная лампочка на щитке приборов с иконкой аккумулятора. Она указывает, что появилась неисправность и батарея не заряжается.

  • Проверка генератора на машине
    • Использование мультиметра
    • Прозвонка реле-регулятора
  • Как проверить генератор мультиметром
    • Тщательная прозвонка
    • Проверка обмоток якоря и статора

Проверка генератора на машине

В первую очередь нужно посмотреть, цел ли ремень генератора. Если он не порван, тогда проверяется натяжение ремня. Затем очередь за аккумулятором. Тестером (мультиметром) замеряем напряжение на клеммах. Оно должно быть в районе 12−12,7 вольт. Если все нормально, запускаем двигатель. Если батарея разряжена, заряжаем и опять заводим мотор.

Замеряем напряжение на клеммах аккумуляторной батареи (АКБ). Оно должно быть в заданных пределах, обычно от 13,2 до 14,5 вольт. Но на современных автомобилях эти пределы могут отличаться. Если имеется руководство по эксплуатации, то можно ознакомиться с ним. Отклонение от заданных значений в любую сторону является неисправностью. Эти отклонения могут быть трёх видов:

  1. Отсутствие зарядного тока — генератор не работает.
  2. Зарядный ток есть, но ниже минимального значения​ — идёт недостаточный заряд АКБ.
  3. Напряжение выше максимального значения ​— перезаряд АКБ.

Все три случая говорят о существующей неисправности в системе электрического снабжения автомобиля. нужно провести комплексную проверку генератора.

Но перед этим проведите визуальный осмотр всех проводов и кабелей, которые идут от генератора к аккумулятору. Не должно быть видимых повреждений, обрывов и окислений электропроводки. Обязательно проверьте клеммы на аккумуляторе, стартере и генераторе. Они должны быть чистыми и сухими. Любые окисление, ржавчину и грязь надо почистить. Нередко это помогает восстановить утраченный контакт и автомобиль начинает работать, как положено. Если же это не помогло, приступаем к детальной проверке.

Использование мультиметра

Для дальнейшей проверки лучше снять генератор с автомобиля. В первую очередь снимите с генератора реле-регулятор и проверяем его. Для проверки стабилизатора напряжения понадобятся мультиметр и зарядное устройство с регулирующимся напряжением. Лучше будет вместо зарядного устройства использовать блок питания. Регулировки напряжения от 0 до 16 вольт будет вполне достаточно.

Плюс блока питания соедините с регулятором — обычно это штекерное соединение «папа». Минус цепляйте к минусу, он обычно выводится на ухо крепления реле. Красный провод тестера соедините с плюсовым проводом блока питания, чёрный — с минусом. К щёткам подсоедините два зачищенных провода, по одному на каждую. К другим предварительно зачищенным концам подсоединяется лампочка (ее можно на время проверки снять с задних фонарей автомобиля). Стенд для проверки готов.

Прозвонка реле-регулятора

Подключите к сети блок питания, осторожно ручкой регулятора начинайте поднимать напряжение. Одновременно с этим следите за показаниями мультиметра. Лампочка в самом начале не должна гореть, но по мере поднятия напряжения должна загореться, сначала в пол-накала и по мере прибавления яркость должна увеличиваться.

При достижении отметки в 14,5 вольт регулятор должен сработать, отсекая напряжение. Лампочка после этого должна потухнуть. Принято считать, что стабилизатор рабочий, если он отсекает ток на значениях от 14,2 до 14,8 вольт. Если же это происходит на более низких или более высоких показателях, то регулятор напряжения неисправен. А также реле неисправно, если отсечение тока отсутствует вовсе.

В случае неисправности реле меняем его на новое. Если же оно исправно, продолжаем проверку.

Как проверить генератор мультиметром

Диодный мост генератора можно проверить мультиметром, но также можно также воспользоваться стендом, которым проверяли регулятор.

Читайте также  Почему нельзя ставить горячую еду в холодильник?

Но перед этим, прежде всего, не снимая выпрямительный мост с генератора, подсоедините красный провод тестера к клемме 30 генератора, а чёрный провод — к корпусу. Режим работы тестера выставьте на прозвонку (иконка диода). Если его нет, то ставьте на 1−2 кОм. Мультиметр должен показывать бесконечность. Если показания другие, диодный мост неисправен.

Затем проверьте выпрямители тока на пробой. Положительный (красный) щуп оставьте на клемме 30, отрицательным коснитесь болтов крепления моста по очереди. Дисплей мультиметра во всех случаях должен выдавать бесконечность, любые другие означают пробой.

Далее положительный щуп подсоедините к болтам крепления моста, а отрицательный к корпусу генератора. В этом случае тестер также должен выдавать бесконечность.

Но на практике такой проверки чаще всего бывает недостаточно. В большинстве случаев требуется более детально прозвонить генератор.

Тщательная прозвонка

Для этого открутите крепёжные болты выпрямительного блока, отсоедините медные провода обмотки статора и снимите диодный мост с генератора. Теперь можно проверить индивидуально каждый полупроводник. Перед проверкой желательно промыть стабилизатор проточной водой, используя щётку средней жёсткости, а затем тщательно высушить. Для быстрой сушки вполне подойдёт фен для волос.

Один из щупов тестера закрепите на диодной пластине, второй подсоедините к центральному выводу каждого диода, закреплённого на этой пластине. Затем поменяйте щупы местами. В одном случае мультиметр должен показать бесконечность, в другом — номинальное сопротивление, равное примерно 570−590 Ом. Выпрямители считаются неисправными, если:

  • В первом и втором замере (когда сменили полярность) показания мультиметра одинаковы;
  • Сопротивление диодов больше или меньше номинальных значений.

Со второй пластиной диодного моста произведите те же действия. Если обнаружена неисправность одного или нескольких диодов, проще будет заменить выпрямительный блок целиком. Правда, попадаются умельцы, которые меняют вышедшие из строя диоды по отдельности, но такая работа требует определённого навыка и сноровки.

Проверка обмоток якоря и статора

При дальнейшей проверке требуется полностью разобрать генератор. В первую очередь визуально проверьте якорь. Кольца щёток не должны иметь почернений, сколов и износа беговых дорожек. Почернения и небольшой износ можно зачистить наждачной шкуркой-нулевкой. Кольца, имеющие глубокие канавки, нужно заменить или — если позволяет толщина колец — проточить на токарном станке.

Обмотка якоря не должна явно пахнуть гарью. Цвет обмотки должен быть однородным, не иметь повреждений и разрывов. Для проверки обмотки якоря на обрыв понадобится мультиметр. Выставьте режим работы на прозвонку или замер сопротивления и подсоедините щупы к щёточным кольцам. Сопротивление обмотки должно быть в пределах 3−5 Ом. Затем один щуп оставьте на кольце, другой соедините с корпусом. Дисплей мультиметра должен показать бесконечность.

Статор генератора диагностируется после извлечения из корпуса. В первую очередь проведите визуальный осмотр. Не должно быть видимых повреждений проволоки и её изоляции. Затем провод тестера соедините с корпусом статора. Вторым проводом коснитесь выводов по очереди. Их всего три. Тестер должен быть в режиме прозвонки. Если на дисплее бесконечность, то это говорит об исправности статора.

Дальнейшая проверка состоит в диагностике обмоток. Сопротивление всех трёх обмоток должно быть одинаковым.

Перед сборкой генератора нужно проверить и при необходимости заменить подшипники. При проворачивании они не должны подклинивать или издавать скрипящий звук. Это говорит о том, что они сильно изношены и вскоре они выйдут из строя. Поэтому их лучше сразу заменить.

Как проверить рабочий ли генератор?

Warning: Use of undefined constant php — assumed ‘php’ (this will throw an Error in a future version of PHP) in /home/h811184817/autonovice.ru/docs/wp-content/themes/vw-writer-blog/template-parts/single-post-layout.php on line 20
—>

Когда на приборной панели предательски начинает помаргивать лампа заряда аккумулятора, а то и вовсе гореть – следует срочно предпринимать какие-то действия. Ведь данная индикация красноречиво указывает, что на работающем двигателе не происходит заряда аккумулятора, и все «бортовое» питание идет непосредственно от него, продолжая его разряжать. Подобная нештатная ситуация, в конечном итоге грозит полной потерей заряда аккумулятором и прекращением электроснабжения. То есть не будет ничего! Ни освещения, ни искрообразования. Автомобиль попросту заглохнет, когда батарея отдаст всю свою энергию. И хорошо, если это произойдет в пределах города, а не далеко от родного гаража, где-то на трассе!

Почему пропадает зарядка аккумулятора?

Причиной тому наверняка является неисправный генератор. Устройство в автомобиле обеспечивающее бортовое питание сразу после старта двигателя. Давайте разберемся с симптомами и типовыми поломками этого узла автомобиля.

Слабое натяжение или обрыв ремня генератора

Одна из самых распространенных причин отсутствия заряда батареи. Регламентом обслуживания автомобиля состояние ремня и его натяжение следует проверять каждые 10 тысяч км пробега. При ослабленном ремне происходит его проскальзывание на шкивах и как следствие недостаточное вращение приводного вала генератора, что выражается в малых величинах вырабатываемого напряжения и загоранию контрольной лампы на панели приборов. Наиболее явно это выражается в сырую и влажную погоду, когда влага выступает естественной смазкой, вызывая дополнительное проскальзывание. При этом отчетливо слышен характерный «свист» ремня. Лечится данная неисправность натяжением или заменой изношенного ремня.

В качестве доброго совета, возьмите за правило, особенно отправляясь в дальнюю дорогу возить с собой запасной ремень. Поменять его в дорожных условиях на большинстве современных автомобилей не составит большого труда, а его наличие вдали от дома убережет вас ненужных нервных переживаний.

Поломка щеточного механизма

Щетки генератора – это графитные бруски с вживленными в них медными проводами. Графит достаточно мягкий материал, поэтому легко истирается и приходит в негодность. А именно через щеточный узел происходит съем выработанной энергии с якоря генератора и передача ее в бортовую сеть автомобиля. Поэтому если щетки изношены и недостаточно плотно прилегают к коллектору – цепь обрывается, и сгенерированный ток не поступает для питания потребителей автомобиля. Поможет только их замена.

Если ваш автомобиль «пробежал» уже более 60 тысяч км целесообразно в «тревожном чемоданчике» иметь новый щеточный узел. Заменить его даже в дорожных условиях будет несложно, но все же лучше сделать это превентивно, т.е. заранее.

«Пробой» диодного моста

При неправильном подключении аккумулятора (перепутали клеммы) или по другим причинам может произойти выход из строя диодного моста генератора. При сгоревших диодах в бортовую систему подается переменное напряжение, которое не предназначено для работы бортовых систем автомобиля. То есть фактически прекращается генерация электроэнергии и автомобиль переходит на питание от аккумуляторной батареи.

Производить диагностику и замену диодного моста лучше доверить человеку, обладающему достаточными знаниями электротехники и желательно в условиях мастерской. Потому что, скорее всего, придется снимать генератор с автомобиля.

Поломка реле-регулятора

Реле-регулятор в системе автомобиля отвечает за «правильные» уровни питающих напряжений, регулируя их в зависимости от текущей нагрузки электрической системы, регулируя его в диапазоне 13,3-14,5 Вольт. Выход питающих напряжений за эти пределы говорит о его неисправности и необходимости замены.

Владельцы «девяток» первых годов выпуска наверняка помнят, как возили с собой «шоколадки» (так называют электронные реле-регуляторы) чуть ли не пачками и меняли их с завидной регулярностью. Уж очень они были ненадежны.

Заменить реле-регулятор в «полевых» условиях – дело не хитрое, и вовсе не лишним будет иметь его под рукой.
Обрывы и короткие замыкания обмоток генератора

Если генератор достаточно стар, то можно столкнуться с такой неприятностью. От выхода из строя обмоток «повидавшего» на своем веку генератора не застрахован никто, поэтому наиболее целесообразно будет заменить узел целиком.

Подшипники и втулки

Сильно изношенные подшипники и втулки вала генератора приводят к увеличенным зазорам в нем, и как следствие к ненужным биениям и задирам внутренних частей. Необходимо регулярно осматривать, смазывать эти узлы, а при наличии выработки – незамедлительно менять, это продлит срок службы генератора в разы.

Как быстро проверить генератор мультиметром или дедовским способом?

Существует два быстрых способа проверки генератора вашего автомобиля:

1. На клеммах аккумулятора вольтметром или мультиметром проверяем напряжение при заведенном и заглушенном двигателе автомобиля. Сначала проводим измерения при неработающем двигателе, при нормальных условиях прибор должен показать уровни в пределах 12,5 – 12,7В. На заведенном моторе уровни напряжений должны равняться 13,8 – 14,5 В. В случае существенных отклонений – необходимо произвести диагностику электрической системы вашего «железного коня».

2. Не рекомендуется! При работающем двигателе снять «минусовую» клемму с аккумулятора. Если мотор продолжает работать – все в порядке, если заглох – генератор неисправен. Используя этот метод важно понимать, что применять его рекомендуется крайне осторожно! Он относится к категории «дедовских» методов и хорошо себя зарекомендовал на автомобилях разработанных и произведенных в 70-80 годы прошлого столетия. Современные автомобили содержат большее количество электронных компонентов, которые могут не «пережить» подобной проверки. Велик риск выхода из строя диодного моста или другой электроники, например компьютера!

Как проверить генератор

    273 1 282k

Калькулятор перевода силы тока в мощность

Перевести сколько ампер у квт онлайн. Калькулятор перевода силы тока ампер в мощность ватт

Автомобильный генератор является главным источником энергии в бортовой сети и при его неполадках или выходе из строя на одном аккумуляторе долго не проедешь. Именно поэтому так важно контролировать работоспособность генератора.

Читайте также  Разводка телевизионного кабеля в квартире своими руками

В большинстве случаев проверить генератор автомобиля своими руками не составит труда, поскольку на каком бы авто вы не проверяли, принцип один и тот же. Но все же, многие автовладельцы часто задаются вопросом: как проверить генератор мультиметром или подручными средствами?

Далее разберем поподробнее как проверить генератор в гаражных условиях без специальных стендов, которые используются на СТО.

Как проверить генератор не снимая с машины

Есть два способа, используя мультиметр и вообще без него. Первый, относительно новый, заключается в том, чтобы проверить напряжение на клеммах аккумулятора, а второй, старый и проверенный, почти в противоположном — клемму АКБ нужно снять на работающем двигателе.

  1. Проверка аккумулятора мультиметром сначала происходит в состоянии покоя — напряжение должно быть в пределах 12.5-12.8 В. Затем надо замерить показания уже на запущенном двигателе, если наблюдается 13.8-14.8 В при 2 тыс. оборотах, значит все в порядке. В заключение остается проверить напряжение под нагрузкой, то есть, подключив потребители — печку, фары, подогрев, магнитолу. Провал в пределах 13,6–13,8 В считается допустимым, а если показания ниже — это говорит о неисправности.
  2. Второй способ, как и многие «дедовские», простой и безотказный, но при этом довольно опасный и требующий аккуратности. По утверждениям, работает как на ВАЗах, так и на относительно новых авто, вроде Авео. В чем суть — ослабить болт крепления минусовой клеммы АКБ ключом на 10, запустить двигатель и дать небольшую нагрузку, включив один из потребителей например фары. Затем снять клемму при работающем моторе — если он не заглох и свет фар не померк, значит с генератором все точно в порядке, в противном случае можно быть уверенным, что он сломан. Пробовать такой метод следует на свой страх и риск.

Выяснив, что неисправность есть, следует демонтировать и проверить снятый генератор мультиметром, лампочкой и визуально. Проверке подлежит каждый из его элементов по-отдельности.

Список деталей генератора и применимые к ним способы проверки Визуальная проверка Проверка мультиметром Проверка лампочкой
Щетки
Контактные кольца
Диодный мост
Регулятор напряжения
Статор
Ротор

Как проверить щетки и контактные кольца

Для начала кольца и щётки визуально осматриваются, и оценивается их состояние. К примеру, измеряется минимальный остаток (мин. высота токосъемных щеток не менее 4,5 мм, а мин диаметр колец 12,8 мм). Кроме этого, смотрят на наличие выработок и борозд.

Щетки, извлеченные из щеточного узла регулятора

Контактные кольца ротора генератора

Как проверить диодный мост (выпрямитель)

Проверка диодов производится методом замера сопротивления и выявления проводимости. Поскольку диодный мост состоит из двух пластин, то проверяем сразу одну, а затем другую. Тестер должен показывать проводимость диодов лишь в одном направлении. Теперь немного подробнее: один щуп тестера держим на клемме «+», а другим поочередно проверяем выводы диодов, а потом меняем местами щупы (в одном случае должно быть большое сопротивление, а другом нет). Затем точно таким же образом поступаем и с другой частью моста.

Проверка диодного моста

Проверка контактных колец

Хотя бы один негодный диод приводит к выходу из строя всего диодного моста и дает недозаряд АКБ.

Как проверить регулятор напряжения

Регулятор проверяется в случае недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер напряжения производится на оборотах оно должно находится в пределах 14,4 – 15В.

Кроме этого можно проверить сопротивление конденсатора регулятора (в момент подсоединения щупов тестера оно должно уменьшаться до стремления к бесконечности).

На снятом регуляторе напряжения генератора осматривают состояние щеток и производят проверку исправности при помощи лампочки 12В и постоянного напряжения. То есть к щёткам нужно подключить лампочку, а на плюсовую клемму и массу регулятора подать 12В (лампочка должна гореть, а при увеличении напряжения свыше 15В погаснуть).

Как проверить статор

Сопротивление обмотки статора проверяется без диодного моста и меж выводами должно быть около 0,2 Ом, а между нулевым проводом и обмоткой до 0,3. Сильное гудение генератора во время работы говорит о замыкании обмотки статора или моста. Кроме такой проверки нужно осмотреть наличие выработок в статоре и на роторе.

Как проверить ротор генератора

Первым шагом будет прозвонка обмотки возбуждения. Для этого на мультиметре устанавливаем режим на проверку сопротивления и измеряем его между контактными кольцами – сопротивление обмотки должно находится в пределах 2,3-5,1 Ом. Когда оно свыше – то или обрыв или же просто плохой контакт между кольцами и выводами обмотки. Малое сопротивление говорит о межвитковом замыкании.

При помощи режима амперметра на мультиметре также можно проверить потребляемый обмоткой ток. Нужно подать 12В на контактные кольца и в разрыве цепи замерить – обмотка возбуждения не должна потреблять более 3-4,5 Ам.

Ротор генератора авто

Статор (обмотка) генератора авто

К полному комплексу можно еще добавить и проверку сопротивления изоляции ротора. Чтобы это сделать, понадобится 40-ка ватная лампочка и провода (один провод от розетки на кольцо, а другой через лампочку на корпус – если все в норме, то лампочка не загорится, если же нить едва накаливается — значит происходит утечка тока на массу).

Придерживаясь всех рекомендаций и последовательности проверки, в большинстве случаев, вам без проблем удастся проверить генератор автомобиля и его работоспособность своими силами, имея в своем распоряжении только один мультиметр. А вот чтобы его отремонтировать, определив неисправный узел, надо заменить вышедшую из строя деталь. Контролируйте натяжение ремня, состояние контактов, следите за лампочкой генератора на приборной панели и генератор прослужит вам дольше.

Как проверить генератор на машине: с мультиметром и без него

  • Зачем нужен генератор в машине
  • Почему генератор выходит из строя
  • Как проверить генератор на машине, не снимая
  • Как проверить работу генератора мультиметром
  • Проверка регулятора напряжения
  • Проверка диодного моста
  • Проверка обмотки
  • Как проверить снятый генератор

Некорректная работа генератора автомобиля быстро разряжает АКБ, приводит к недостаточному освещению в салоне, снижает яркость приборной панели. О неисправности автомобильного генератора сигналит знак аварийного аккумулятора, поскольку батарея первой реагирует на отсутствие зарядки. Как проверить работает ли генератор, можно ли его отремонтировать или понадобится замена – далее обо всем в материале.

Зачем нужен генератор в машине

После того, как двигатель завелся, агрегат становится источником тока для бортовой сети, огней головной оптики и внутреннего освещения. Для запуска мотора требуется высокий ток, который обеспечивает АКБ. После запуска двигателя аккумулятор значительно разряжен, генератор обеспечивает подзарядку батареи. Если узел не исправен, батарея остается единственным источником питания. В таком режиме она может работать некоторое время, что позволит добраться до СТО или гаража.

Почему генератор выходит из строя

Чаще всего генератор выходит из строя из-за износа комплектующих. Большинство деталей автомобильного генератора не подлежат ремонту. После того, как подшипник или щетка отработали ресурс, требуется осмотр и их замена. К дополнительным причинам выхода из строя относят:

  • некачественные комплектующие;
  • коррозия после попадания на агрегат солевых реагентов с зимней дороги, масла и других агрессивных сред.

Все неисправности условно делятся на две группы.

Поломки механической части генератора:

  • Разрушение корпуса.
  • Заклинивание подшипника. Ротор в корпусе вращается на подшипниках, и со временем деталь разбивается. Попавшая влага и пыль провоцирует подклинивание, шток перестает вращаться. В 70 % случаев при заклинивании подшипника происходит растяжение или разрыв ремня.
  • Растяжение шкива.
  • Износ угольных щеток.
  • Генерация тока прекращается, если сгорела обмотка.
  • Пробой диода.
  • При неисправном реле АКБ не заряжается.

Как проверить генератор на машине, не снимая

Проверить генератор можно без демонтажа с автомобиля – например, диагностировать качество втулок (подшипников). Проверка проводится при неработающем двигателе. Снимите ремень и прокрутите рукой вал агрегата. Движение вала в подшипниках должно проходить без люфта, плавно, без рывков.

Проверка натяжения ремня генератора

Без демонтажа генератора проверяют ремень и его натяжение. На современных автомобилях используется автонатяжитель – узел автоматически подтягивает ремень, но, если шкив износился, и есть трещины, неисправность приведет к обрыву ремня. Это остановит генератор и может стать причиной поломки системы ГРМ. Если шкив натянут слабо, слышится характерный свист, вал генератора не вращается с нужной скоростью – это грозит тем, что АКБ не будет полноценно заряжаться.

Проверить подшипник на износ можно на слух. При нормально натянутом ремне после включения мотора слышится гул, свист в районе генератора. Это признак того, что в подшипнике выработана обойма. Причина – износ, попадание влаги, коррозия.

При неисправном реле регулятора на АКБ не поступает ток для подзарядки, но возможна и обратная проблема – перезарядка АКБ. При систематическом перезаряде батареи в аккумуляторе начинает выкипать электролит, первые признаки неисправного реле – белые потеки электролита на корпусе батареи. Для точной проверки используют мультиметр, которым проверяют напряжение на клеммах при заглушенном моторе – на исправном узле параметр должен находиться в пределах 12,5-12,7 В. Снятый генератор разбирают и проверяют главные узлы.

Читайте также  Телевизор 24 дюймов выбрать самый лучший

Как проверить работу генератора мультиметром

Проверка генератора мультиметром начинается с замеров напряжения на АКБ на холостых оборотах и при включении салонного оборудования. Мультиметр переводится в режим вольтметра, красный щуп прикладывается на «плюс» АКБ, черный на минусовую клемму. После того, как мотор завели, напряжение на клеммах должно возрасти до13,8-14,5 В.

Проверка генератора мультиметром

Допускается увеличение напряжения на дисплее мультиметра до 14,8 В – такой показатель считается нормальным для современных автомобилей с большим количеством электронных узлов.

Чтобы проверить, не перезаряжет ли генератор АКБ, включают дальний свет, печку и переводят работу двигателя на средние обороты. При исправном генераторе увеличение вольтажа на дисплее мультиметра не происходит.

Проверка регулятора напряжения

Если при проверке входного напряжения на АКБ было определено, что уровень недостаточный, проверяется регулятор напряжения.

Для проверки потребуется перевести тестер в режим вольтметра. Накинуть щупы на вывод «массы» генератора и клемму 30 или «В+». Показания на дисплее должны быт в диапазоне 13,5-14,6 В. Если показания ниже регулятор напряжения требуется заменить.

Проверка диодного моста

Сложнее всего диагностировать диодный мост, так называемую «подкову». Ее элементы расположены на изогнутой пластине, силовые диоды в виде дисков менять очень трудно – при их установке не используется пайка, только сварка, часто перегоревший элемент просто вырезают из блока. Это уменьшает КПД, но узел остается в рабочем состоянии.

При прогаре диодов моста рекомендуется не ремонтировать деталь, а менять на новую. В 80% случаев диоды перегорают после прикуривания автомобиля.

Проверять мост лучше на демонтированном агрегате после полной разборки. Пробой часто происходит при переполюсовке клемм, когда водитель путает местами клеммы «плюс» и «минус». Диоды при такой проблеме перегорают парами. Пробитый диод имеет нулевое сопротивление, генератор начинает быстро перегреваться, и возрастает нагрузка на аккумулятор автомобиля. Понять, что диод прогорел, можно по характерному запаху гари, который чувствуется из-под капотного пространства.

Проверка диодного моста генератора

Мультимер устанавливается в положение «диод», на прозвон цепи. Первый силовой диод на подкове слева имеет положительную полярность. Сопротивление исправного диода составляет в одном направлении, когда к диоду прикладывается красный щуп, 400-700 ом, (черный щуп прикладывается к подкове) при установке черного щупа к диоду стремится к бесконечности.

Второй диод на подкове имеет отрицательную полярность, поэтому при прикладывании плюсового щупа мультиметра к выходу диода, минусового щупа к основе подковы, сопротивление должно быть бесконечным, при установке черного щупа на диод, а красного на подкову в пределах 400-700 Ом. Каждый диод прозванивается отдельно.

Проверка обмотки

Первый признак сгоревшей обмотки – потемнение цвета изоляции проводников. Для элемента используется медная обмотка и лаковые изоляции, которые «текут» после значительного увеличения температуры. Во время короткого замыкания цвет провода темнеет, при этом водители часто ощущают запах гари, который появляется в месте установки и усиливается при работающем моторе. Определяют прогар обмотки визуально, для этого узел необходимо снять и осмотреть внутренность ротора через вентиляционные отверстия.

Проверка обмотки генератора

Перемотка медного провода нецелесообразна – дешевле поменять деталь, выбрав аналогичную с подходящими посадочными местами.

Проверить статор можно мультиметром, переведя его в режим омметра. Диагностика проводится на снятом агрегате, нормальным считается сопротивление обмотки между выводами в пределах 0,2 Ом, сопротивление между нулевым кабелем и обмоткой должно быть в пределах 0,3 Ом. Допустимая погрешность – 2%. Если при измерении сопротивление стремится к нулю, стартер не пригоден к использованию.

Как проверить снятый генератор

Узел снимают с автомобиля, если предварительные замеры напряжения показали критическое отклонение от нормального диапазона при заведенном и неактивном двигателе. На снятом агрегате проверяют коллектор. Для этого снимается регулятор напряжения и щеточный узел, пальцем проверяется область коллектора. Если ощущается шероховатость поверхности и выбоины, деталь меняют.

Контрольная лампочка имеет два присоединенных провода: минус и плюс, при прикладывании проводив к клеммам генератора проверяют работоспособность ротора и регулятора напряжения.

Для проверки регулятора напряжения деталь подключают к источнику питания не менее 16 В. Минусовый провод от ИП подсоединяется к минусу регулятора, плюсовый к плюсу. Лампочка присоединяется проводами к выходам регулятора. При увеличении напряжения с источника питания на реле лампочка загорается в диапазоне 12 – 13 В. при увеличении напряжения до 14,5 лампа на исправном реле гаснет. Если источник питания подает напряжение выше 15 В, но контрольная лампа горит, реле неисправно.

Автомобильный генератор легко проверить только в том случае, если есть минимальные знания о порядке работы агрегата. Самостоятельно рекомендуется проверять общую исправность генератора через измерение поступающего напряжения на АКБ.

Если агрегат неисправен, лучше обратиться в мастерскую, где специалист быстро выявит неисправность и проведет замену.

Как проверить генератор на машине без снятия?

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу, как проверить генератор на машине без снятия. Традиционно для нашего сайта статья содержит множество фото и видео материалов.

Как работает генератор и зачем он нужен?

В современных автомобилях множество потребителей электроэнергии — от автомагнитолы до обогрева заднего стекла. Для работы всех этих потребителей необходима электрическая энергия. Основным ее поставщиком является генератор. Когда он не может покрыть все потребности, например в пробке, расходуется энергия, запасенная в аккумуляторе. После того как появляются условия, генератор восполняет заряд аккумулятора.

При малейших неисправностях генератора, возможны проблемы с восполнением заряда аккумулятора и как следствие проблемы с запуском двигателя.

Наглядно принцип работы генератора можно посмотреть на этом видео:

Как проверить электрическую часть генератора?

Делается это специальным прибором — мультиметром. Продается он в любом строительном магазине и стоит рублей 500-700, а можно заказать его напрямую в Китае, и стоить он будет, без торговых наценок, 300-350 рублей .

Схема проверки следующая:

Включаем мультиметр в режим измерения напряжения до 20 вольт постоянного тока.

Закрепляем его щупы на колесах генератора, при полностью заряженной батарее прибор покажет 12.5-12.9 вольта.

Запускаем двигатель, и даём ему поработать на повышенных оборотах 4-5 минут.

Если генератор исправен, напряжение поднимется до 14.5-14,7 Вольт.

Постепенно включаем потребители (фары, салонный отопитель, обогрев стекла, музыку, подогрева сидений) и контролируем напряжение. Даже на холостом ходу оно не должно быть ниже 13.5 вольт.

Если все так — ваш генератор исправен.

Вот видео проверки генератора мультиметром:

Если у вас нет мультиметра то, генератор можно проверить и без него, но точность такой проверки не высока.

Делается это следующим образом:

  • Ослабляем минусовую клемму на аккумуляторе.
  • Запускаем двигатель, даём ему поработать, чтобы снизились обороты холостого хода.
  • Снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

Если двигатель не заглох, генератор можно считать исправным. «Газовать» при снятой клемме недопустимо!

Вот пример видео со снятием аккумулятора с автомобиля с работающим двигателем:

Важные примечания.

Многие автомобили оборудованы вольтметром, но его показаниям можно доверять очень условно, так как точность его показаний не велика и не редко отличается на 0.5-1 вольта в любую сторону.

Проверка генератора методом снятия клеммы не всегда приемлема — не везде к аккумулятору есть хороший доступ, а на сложных автомобилях, такая проверка чревата появлением ошибок и зажиганием контрольной лампы проверьте двигатель.

Договорились — безопаснее проверять электрическую часть генератора мультиметром, измеряя напряжение на аккумуляторе. В крайнем случае, допустимо проверить генератор скинув минусовую клемму.

Как проверить обгонную муфту не снимая ремня генератора?

Про назначение и проверку исправности обгонной муфты у нас на сайте есть отдельная статья, поэтому кратко.

При работе двигателя обгонная муфта не должна скрипеть и шуметь.

На заглушенном двигателе, при помощи тонкой отвёртки, проворачиваем якорь генератора.

В идеале, он должен прокручиваться в одну сторону и сторониться в другую. Вот вам наглядное видео:

Если обгонная муфта заклинит, ремень генератора, при крайнем износе, может просто соскочить.

Как проверить подшипники генератора?

По-хорошему, для проверки подшипников, необходимо снять ремень генератора. Только так можно полностью проверить люфты и шум подшипников.

Есть дедовский метод прослушивания подшипников.

Вам понадобится металлической пруток достаточной длинны.

На запущенном двигателе упираем пруток в генератор, а второй конец подносим к уху (ВНИМАНИЕ нельзя засовывать пруток в ухо, вы и так все отчетливо услышите).

Делается это вот так:

Заключение.

Я надеюсь, что прочитав эту статью, вы поняли, как проверить генератор на машине без снятия.

— запустили двигатель, скинули минусовую клемму, двигатель не заглох – ОК

— послушали что не шумят подшипники – ОК

— если генератор оборудован обгонной муфтой, проверили её – ОК

Если все эти пункты выполняются генератор можно считать исправным.

На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы или вы хотите дополнить статью, пишите комментарии.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: