Почему греется автомат в щитке? - ELSTROIKOMPLEKT.RU

Почему греется автомат в щитке?

Почему греется автомат в щитке

Почему греется автомат в щитке

Причины почему часто выбивает автомат, могут быть разными, и важно знать их, чтобы не допустить неприятных последствий Многих людей интересует, почему часто выбивает автомат, причины могут быть разные. Начиная от поломки самого аппарата и заканчивая коротким замыканием в электропроводке. Ниже предоставлен ответ на вопрос, почему выбило автомат в щитке, и что делать для разрешения проблемы в максимально быстрое время.

Причины, почему выбивает автомат

Итак, почему вырубает пробки в квартире? Причины могут быть разные. Перегрузка электросети, частая причина, почему вышибает автомат в доме. Дело в том, что в этом и состоит цель автоматических выключателей (АВ), они защищают электропроводку от нагрузки и дальнейшей неисправности.

Не следует относиться легкомысленно к расчету суммарной нагрузки в цепи

У каждого бытового автомата имеется свой номинальный электроток расцепления:

  • 6 А;
  • 10 А;
  • 16 А;
  • 25 А.

Когда в одно и то же время включается несколько мощных приборов, люстры, электрокотел, пылесос, стиралка, посудомойка, ток которых выше ставки, ничего странного в том, что выбивает автоматический выключатель в доме, нет. К примеру, на электрощитке стоит автомат на 16А. Нагрузка электричества заметно возросла, поэтому автомат срабатывает и отключился, защищая проводку. Найти выход можно, есть верные способы.

Во-первых, техника включается по очереди, чтобы не повышать нагрузку на сеть. Во-вторых, замена АВ в щитке трансформатора на устройство 25 А.

Это можно выполнить только тогда, когда электропроводка сможет выдержать перенагрузки (медь, сечение ТПЖ не меньше 2,5 мм 2 ). Третий, наиболее надёжный – перебрать и обновить электрическую проводку, которая позволит одновременно включить штепсель стиральной машины, посудомоечной машинки, бойлера, утюга, плиты и т.д.

Вышел из строя АВ: что делать, если выбило пробки

Ещё одной причиной срабатывания автомата является короткое замыкание в электропроводке. Если предохранитель сработал при коротком замыкании, надо искать причину. Идет действие на фазу, что в каком-то месте задевает ноль, из-за этого случается замыкание и АВ защищает, моментально срабатывает. Если электроприборы выключены из розеток, а пробки выбивает, необходимо полностью проверить электропроводку. Дело это занимает достаточно большой период и, кроме того, необходимо иметь навыки, чтобы отыскать неисправность, а может и сразу две. Первостепенно надо изучить все розетки и выключатели, выполнить проверку качества присоединений ТПЖ к клеммам. Если электропровода болтаются, винты следует затянуть.

После розеток надо изучить распределители. Понять, что соединение электропроводов в них в норме, нет оголенных мест, которые могут закоротить. После коробок надо проверить светоприборы. Очень часто неопытные электрики забывают выполнить проверку люстры, после срабатывания АВ без нагрузки. После этого перегорает лампочка. Надо провести проверку надежность соединений, как в ситуации с розетками. В конце надо проверить электропроводку, которая обычно прячется в стенке. Правильно в этом случае применять специальный прибор, который поможет оперативно обнаружить короткое замыкание. Но, дома вряд ли у кого-то он будет под рукой, поэтому выйти из положения поможет мультиметр. Вот причины, отключающие электрический автомат и способы их устранения.

Наиболее редко встречающаяся причина, которая то же может быть – некачественный МТА автомат, который вышибает из-за того, что при изготовлении был допущен брак.

Проверить автомат следует, если есть 100% уверенность что:

  • Электроприборы исправные;
  • Электропроводка в норме;
  • О перегрузках и речи нет.

Исправить ситуацию поможет замена автомата на аналогичный, заменить можно и электросчетчик. Это точно разрешит проблему. Чтобы в дальнейшем не столкнутся с таким случаем, электрики советуют познакомиться с рейтингом лучших брендов автоматических выключателей и подобрать один АВ и счетчик из перечня. Также правильно почитать отзывы потребителей. Кроме перечисленных причин, по которым вырубило АВ в электрощитке, бывают ещё и другие, редкие ситуации.

Что еще может быть, если выбивает предохранитель

Если автомат отключился, перегорела лампочка, и нет света, не надо беспокоиться, такое иногда случается. Дело в том, что при перегорании лампочки, идет временная перенагрузка, и за счет этого номинальный ток снижается, АВ 6-10 А, скорее всего вырубит.

Если перегорела лампочка в приборе, и выбило автомат – причина неисправности налицо

Такого не бывает с:

  • Галогенами;
  • Светодиодами;
  • Люминесцентными лампочками.

Часто среди обсуждений можно видеть ситуацию, когда автомат вышибает при запуске стабилизатора. Тут тоже свои тонкости, которые связаны с функционированием устройства и невнимательностью потребителя. Дело в том, что стабилизаторы электронапряжения при запуске создают ток, который может увеличить номинальное значение.

Это и будет причиной отключения.

Может быть, неисправен и сам стабилизатор. Дешёвые изделия, производства Китай знамениты своим браком. Если отключение происходит при зажигании света – надо провести проверку мультиметром светоприборов.

Перегрузка: гудит автомат в щитке

Если же стабилизатор напряжения в электрощитке выбило и выбивает часто и приблизительно в одно и то же время, с большой вероятностью можно говорить о том, что причина выключения в поломке электрического прибора, электроплиты, микроволновки, утюга, холодильника и т.п. Например, если вы заметили, что автомат срабатывает при включении стиралки или же нагревателя воды, выключите эту технику, чтобы посмотреть и понять, как поведет себя устройство без электрических приборов. Отключения нет? Необходимо искать проблему в одном из включенных приборов.

Качественный вводной автомат работает полностью без звука.

Если АВ постоянно трещит, гудит, жужжит, выключается, существует 3 причины:

  • Неправильно выбранная мощность;
  • Плохого качества автовыключатель;
  • Недобросовестный производитель.

Хороший автомат обойдется не дешево. У хорошей модели корпус сделан из полиамида, устойчивого к механическим повреждениям, и элементы внутри включают в себя дорогостоящие сплавы. Нередко, для того, чтобы сократить цену прибора, изготовители прибегают к применению наиболее дешёвых, но наименее качественных материалов при создании продукции.

В итоге работает такой прибор самым непредсказуемым образом. Если есть шум, надо вызвать электрика. Игры с током неуместны, если что-то настораживает, прибор греется, отключается, жужжит, вызываем электрика.

Ремонт надо осуществлять в сервисном центре. Оперативно найти поломанную технику можно путем исключения. Отключите все вилки из розеток и по очереди подключайте. На электроприборе, который коротит при включении, выбьет автомат под перенагрузкой. Розетка тоже может быть неисправна. Если же все приборы отключены от электросети, а АВ вышибает, то причиной может быть неисправная электропроводка.

Как уберечь себя, когда гудит автомат под нагрузкой

Приобретайте автоматы только надежных брендов. Экономичный вариант – автомат производителя IEK. Гарантия на такие автоматические устройства 2-5 лет от изготовителя. Однако, на практике они исправно работают долго.

Автомат начинает гудеть — это сигнал для нас, значит что — то не так, значит вышла наша электросеть за пределы нормальной работы

Хорошо показали себя модели:

  • АВВ;
  • Eaton (Moeller);
  • Hager.

Правильно подбирайте номинальный ток и характеристику срабатывания АВ. Для электроприборов, у которых разница между электротоком работы и пуска не большая, подбирайте характеристику отключения B или C. Для мощнейших приборов с высочайшими токами пуска (к примеру, электрический двигатель), подходит характеристика D.

Подбирая ампераж, вспоминаем курс физики из школы и закон Ома (I=P/U). Сложите мощность всех включаемых электроприборов и разделите на электронапряжение (для 1-фазной электросети это 230В). Получившаяся цифра равняется минимальному амперажу будущего автомата (выбирайте устройство с ближайшей характеристикой на номинал в большую сторону).

Приобретайте у надежных производителей. Помните, что дорогостоящие и популярные модели часто подделывают. А на деле они горят, нагревается электропроводка. Просите сертификат у продавца. Не бойтесь расспрашивать, является ли продавец официальным дилером. К примеру, Аксиом Плюс считается очень надежным и качественным продавцом автоматов. Что сделать, если некачественный автомат уже работает? Сменить его, и как можно быстрее.

Если при включении стиральной машины выбивает автомат

Если при запуске стиралки или в период её функционирования завершилась стирка, погасли индикаторы и во всей квартире выключился свет, скорее всего, вышибло автомат. Если стиральная машина новая и была запущена первый раз, скорее всего, виновата в отключении проводка. Причина может скрываться в применении низкого качества защитных устройств, либо в использовании УЗО неподходящей емкости.

Делать ремонт своими руками, либо ставить новые УЗО опасно для жизни. Непрофессиональное вмешательство в работу электрсети в квартирном помещении может спровоцировать:

  • Возгорание;
  • Перегревание проводки;
  • Удар током.

Автоматическое устройство может выбить и в той ситуации, когда помимо стиралки, было включено в розетку много других приборов, и сеть не выдержала такую перенагрузку. Новая машинка может вышибать автомат также и из-за заводского брака. В такой ситуации нужно обратиться в сервис для гарантийного ремонта либо замены некачественной стиралки.

От чего выбивает автомат: причины (видео)

Вот и все причины, почему отключается автомат в электрощитке. Можно своими силами определить, почему вышибло механизм расцепления электропитания – сделать это достаточно просто, даже дилетанту в этом деле.

Читайте также  Почему не греет микроволновка самсунг?

Греется проводка

Подскажите по электрике. Сделали новую проводку в доме. Входной автомат 40А, затем счетчик, после провод около 5 метров к распределительному щитку ( покупали сечение 4), затем автоматы на 25А к розеткам. При подключении трех конвекторов по 2 КВт (6 КВт) случайно заметили, что провод от счетчика немного стал теплее, что делать? У меня в планах еще два конвектора установить + 3 КВт, итого с лампочками будет 10 КВт, если все подключить одновременно. Провод поменять, или автоматы на 40А поставить?

Мастеров онлайн: 38 Заказов в неделю: 1 745 Предложений в сутки: 580

подтянуть контакты.Провод наревается скорей всего из-за плохого контакта

Какой провод медь или алюм.? многожильн или одножильный. Автомат 25А если один и на 6кВт в сумме, то еще надо разбивать на три по 16А или брать 32А

10 КВт — это, примерно, 10 000Вт /220v = 45 A. Если решен вопрос с увеличением мощности то.На входе — АЗС 50А ( можно 63А), провод после счетчика минимум 6 мм кв (можно ПВ3 10мм кв.)

Здравствуйте. В ответ на ваш вопрос хотел бы заметить, что сечение кабеля 4 кв. мм. от счётчика к щитку маловато для данной нагрузки 10 квт. Минимум нужно 6 кв.мм. И конвектора нужно подключать не более 2-х на один автомат 25 А. Поэтому нужно менять вводной кабель от счётчика, автомат 40А здесь не причём. Этот вариант для однофазной сети (фаза+0), если у вас сеть 3-х фазная, то всё сделано правильно и ни чего менять не надо, протянуть контакты.

Согласен, вводной кабель можно вообще хоть 16 квадратов трёхжильный (никто слова вам не скажет!) установить, и списать на пьяных электриков с жилконторы, но вводной автомат нужно установить на 25-40 ампер. Чтобы малейших подозрений не возникло со стороны энергоучёта. Но в России, если нельзя, но очень хочется — то можно. Электрощит доверяйте собирать профи!! Шутить в электрике этими вещами категорически опасно. Нулевые шины китайского, польского производства НЕ ПРИМЕНЯТЬ (будут очень греться!)! Только легранд, и шнайдер электрик.

Неправильный расчет сечения кабеля. Поменяйте на 6 мм и все.

Здравствуйте Марина необходимо поменять провод от счетчика к щитку на сечение 10мм. во вторых автоматы к розеткам на 25А это слишком много они не защищают Вашу проводку она расплавится быстрее чем сработает автомат.

Десятки хватит (16 квадратов, я погорячился)! Сергей, не пугайте Марину — кабель 3*2,5 выдержит, и автоматы на 25 ампер отработают в идеале (этот крайний категорически нельзя никогда превышать). Я по практике знаю, у меня не было ни единого случая чтобы подгорели розетки по шведской технологии «TREND» (внутренние розетки) или «QUIK» (наружные розетки), и только под винтовое соединение розетки! Чего не советую категорически брать розетки таких производителей розеток, как производство стран Турция, Украина, Белоруссия, Россия, Испания (ошибки не может быть!), и Китай естественно. Среднее хорошее качество розеток это Германия, Франция, Финляндия — но опять же только под ВИНТОВОЕ соединение! Кстати, новую модель Шведских розеток «M-TREND» тоже не советую брать, которая уже появилась на российском рынке месяца полтора-три назад, у них нет винтового соединения жил проводов. Просто самозажимные контакты всегда горят при больших токах. И, второе — лучше в идеале в соединительных коробках пропаивать обычным сварочным аппаратом. И тогда будет качество, как на советских подводных лодках!

Почему греется нулевой провод?

Довольно распространенная проблема старой проводки – нагрев нулевых проводов в распределительном щитке. Если вы столкнулись с такой неприятностью необходимо срочно принимать меры, поскольку обрыв нуля представляет серьезную опасность, особенно в трехфазных цепях электрического тока. Из сегодняшней статьи Вы узнаете, почему греется нулевой провод и как устранить эту проблему.

Наиболее вероятные причины нагрева

На тематических форумах периодически возникают споры относительно причин, вызывающих нагрев жил с нулевым потенциалом при нормальном состоянии фазных проводов бытовой сети. Несмотря многочисленные дискуссии по данному вопросу, существует всего три фактора, способные вызвать рассматриваемое негативное воздействие:

  1. Низкая надежность электрического контакта.
  2. Влияние высших гармоник.
  3. Повышенная нагрузка на ноль.

Предлагаем детально рассмотреть каждую из перечисленных выше причин.

Низкая надежность электрического контакта

Указанная причина наиболее характерна для старых проводок из алюминиевых проводов. Недостатки этого материала неоднократно описывались в других публикациях на нашем сайте, но не будет лишним еще раз кратко перечислить их:

  • Образование оксидной пленки на проводе, что вызывает рост сопротивления контакта.
  • Пластичность материала требует регулярного подтягивания соединений.
  • Перегрев алюминиевого провода повышает его хрупкость.

Учитывая, что внимание чаще уделяется электрическим контактам фазных проводов, про нулевую шину часто забывают. В результате со временем увеличивается сопротивление контакта, он нагревается и рано или поздно отгорает. Ради справедливости следует заметить, что данная проблема может наблюдаться и у медных проводов. Пример плохого контакта с нулевой шиной в квартирном щитке продемонстрирован на фото.

Перегрев нулевых проводов из-за плохого контакта

Характерно, что приведенная проблема чаще всего проявляется именно в квартирных щитках, а не электроточках. Это объясняется тем, что на контактные соединения проводов с нулевой шиной приходится более значительная нагрузка, чем на отдельную розетку.

Влияние высших гармоник

С появлением в быту и офисах большого количества электрических приборов, оснащенных импульсными БП возникла проблема с перегревом и, как следствие, разрушением (отгоранием) провода рабочего нуля. Это происходит по причине перегрузки последнего токами высших гармоник. То есть, возникает ситуация, при которой на ноль приходится больший ток, чем на фазные проводники. При этом установка защитных устройств часто производится только на последние.

В старых системах в расчет принималась исключительно линейная нагрузка, в которой присутствует лишь основная гармоника (В Советском Союзе, а впоследствии и на постсоветском пространстве это 50,0 Гц). В соответствии с этим считалось, что нагрузка фазные провода будет всегда выше, чем на рабочий ноль. Из этого следовала невозможность перегрузки нуля больше фазы. Таким образом, защита фаз от перегрева обеспечивала и безопасность нуля.

С появлением большого числа электропотребителей, создающих нелинейные нагрузки, происходит повышение тока, идущего через рабочий ноль. Это может привести к отгоранию последнего в старых энергосистемах. Примеры бытовых электроприборов вызывающих нелинейность:

  • Микроволновые, индукционные, а также дуговые электропечи.
  • Светодиодные и газоразрядные источники света.
  • Все устройства с импульсными БП.
  • Инверторные электрические машины и т.д.

Чтобы не допустить обрыва нуля вследствие влияния высших гармоник, в некоторые нормативные документы были внесены изменения. В качестве примера можно привести ГОСТ 30804.4.30 2013, в котором предписывается при расчетах принимать во внимание гармоники, чей порядок от 40-го и выше. В ГОСТе 50571.5.52 2011 рекомендуется выбирать сечение кабеля в зависимости от самой нагруженной токоведущей жилы, при этом должна учитываться и токовая нагрузка рабочего нуля.

К сожалению, рамки текущей статьи не позволяют более полно раскрыть тему высших гармоник, но мы обязательно к ней вернемся в одной из последующих публикаций на нашем сайте.

Повышенная нагрузка на ноль

Иногда можно услышать, что перегрев провода нуля связан с повышенной нагрузкой из-за подключения соседа к шине РЕ с целью воровства электричества. Такой вариант интересен, но не реализуемый. В одной из наших публикаций, где описывались различные конструкции электросчетчиков, рассматривалась их устойчивость к различным способам воровства электрической энергии. В частности, там разбирался вариант использования земли в качестве рабочего нуля и объяснялось, почему данный способ не работает на современных устройствах энергоучета.

Как уже упоминалось выше, в нулевом рабочем проводе ток может превысить фазный только в случаях проявления высших гармоник. Подключение соседа к нулю (в Вашем щитке) вызовет перегрев данного провода, если в результате таких действий образуется плохой контакт с общей шиной.

Чем опасен перегрев нулевого провода?

Подобная нештатная ситуация почти гарантированно приведет к обрыву нуля. Чем это грозит, неоднократно упоминалось в других публикациях на нашем сайте. Кратко напомним, о чем в них шла речь, начнем с обрыва нуля в трехфазных сетях.

Обрыв нуля в трехфазной сети

Как видно из приведенного изображения, обрыв нулевого провода приведет к несимметрии фазных напряжений, такую нештатную ситуацию также называют перекосом фаз. В результате аварии в однофазных сетях могут образоваться напряжения близкие по величине к линейному, то есть, приблизиться вплотную к 380 В. Чем это грозит бытовой технике и электронике? В лучшем случае сработает защита БП, в худшем, — устройствам потребуется дорогостоящий ремонт.

Если отгорит ноль в системе однофазных нагрузок, то последствия для бытовой техники будут не столь печальные, как случае электрической сети на 3 фазы. Ниже продемонстрированы наиболее вероятные точки обрыва для бытовой сети.

Вероятные места обрыва нуля в квартире

Из рисунка видно, что обрыв возможен на вводных контактных соединениях автомата защиты. Проблемы с электрическим контактом могут образоваться на шине РЕ (особенно, если разводка выполнена алюминиевым кабелем). Последний вариант – обрыв в розетке. При любом из перечисленных вариантов бытовая техника не будет работать.

Читайте также  Ремонт неразъемных соединений

Казалось бы, ничего страшного, но любой прибор, оставшийся подключенным к сети, приведет к тому, что нейтральном проводе образуется опасный потенциал. В системе заземления TN-C это может создать прямую угрозу для жизни, поскольку на зануленном корпусе появится фазное напряжение. В более современных системах TN-C-S, подобная ситуация приведет к короткому замыканию и срабатыванию АВ.

Как не допустить критического нагрева нуля?

Поскольку в масштабах квартиры влияние высших гармоник незначительно, то сразу перейдем к проблеме плохих электрических контактов. Если Вы обнаружили в квартирном щитке проблемное место, где греется электрическое соединение, то в первую очередь отключите вводный автомат и убедитесь, что после этого ток не течет. Проверку лучше выполнить, комбинируя пробник напряжения и мультиметр, включенный в режим измерения переменного тока.

Убедившись в отключении питания, ослабьте проблемный контакт (как правило, это винтовой зажим), чтобы извлечь из него провод. Произведите его зачистку, а также зажима. Если разводка щитка выполнена многожильным медным проводом, то его концы необходимо залудить или обжать. После этого можно собрать контакт. Следует учитывать, что «пережатие» провода винтовым соединением также нежелательно, как и слабый зажим.

Прямой контакт меди и алюминия недопустим, поскольку эти материалы образуют гальваническую пару, в результате электрическое сопротивление такого соединения довольно быстро возрастет.

Если монтаж выполнен при помощи тонких проводов, то желательно произвести их замену. Как правильно подобрать сечение в зависимости от тока нагрузки, рассказано на нашем сайте.

Защита от перекоса фаз

Наиболее оптимальный вариант для данного случая — установка реле напряжения.

Реле напряжения

Это устройство обеспечит защиту, как от падения напряжения, так и его чрезмерного увеличения. В качестве альтернативного решения можно предложить установку стабилизатора на всю квартиру. Несмотря на более высокую стоимость преимущества очевидны – «проседание» или перенапряжение не будет вызывать отключение подачи электроэнергии.

Выбивает автомат в щитке — как определить, где происходит замыкание

Отправим материал на почту

  • Причины срабатывания автоматического выключателя
  • Причина №1 — перегрузка в домашней сети
  • Причина №2 – неисправность бытовых приборов
  • Причина №3 – неисправность AB
  • Причина №4 – замыкание проводки
  • Другие причины
  • Заключение

Если выбило автомат в щитке, то этому можно дать только два разумных объяснения: где-то происходит короткое замыкание или возникает перегрузка в домашней сети. Конечно, устранение такой неполадки не терпит отлагательств, ведь жизнь современного homo sapiens неразрывно связана с электроэнергией на всех уровнях его деятельности (или бездеятельности). Чтобы определить место неисправности (причину аварии) нужно обладать пониманием ситуации – ясно представлять себе те участки, где это могло произойти.

Причины срабатывания автоматического выключателя

Может быть по крайней мере четыре основных причины, по которым вышибает автомат на электрическом щитке квартиры или дома. Ниже мы разберем эти ситуации по отдельности и рассмотрим способы устранения неполадок.

Причина №1 — перегрузка в домашней сети

Когда наблюдается перегрузка электрической цепи, то чаще всего выбивает вводной автомат, хотя это не обязательный показатель – все зависит от количества ампер на входном (основном) автомате и предохранительных устройств других цепей квартирной (домашней) электроустановки. Например, если вышибает 16 A автомат на входе, значит, остальные устройства имеют либо больший, либо одинаковый ампераж. Когда одинаковое количество ампер на всех автоматах, то защита работает неоднозначно, особенно при перегрузке, но, скорее всего, сработает более старый по сроку эксплуатации автомат.

Если выбивает вводный автомат, когда вы пытаетесь использовать в домашней сети электросварку, то в этом нет ничего удивительного – прибор попросту выполняет свою работу. Такая же ситуация может возникнуть, когда одновременно включены несколько бытовых электроприборов, например, бойлер, стиральная машина-автомат, духовка и т.п. По сути, AB защищает проводку от перегрева, но при этом он не понимает, действительно ли жилы нагрелись до такой степени, что это грозит оплавлением изоляции. Возможен такой вариант, что ваша домашняя разводка способна выдержать гораздо больше нагрузки, но у автомата этот показатель ограничен 16-ю амперами.

Это говорит о том, что необходимо заменить автоматы, как минимум, на 20-амперные и тогда проблема с перегрузкой будет решена. Но есть ли необходимость менять всю защиту, которая установлена в вашем электрическом щитке? Конечно, нет. В первую очередь, это касается вводного (общего) автомата, для которого 16 A оказалось недостаточно. Кроме него следует поменять AB на группу розеток, к которым обычно подключают мощные бытовые приборы. Таких цепей может быть две или три, так что менять защитное устройство нужно на каждую из них.

Не пытайтесь заменить внутренние автоматы на более мощные, оставив при этом вводный AB с прежним током. Подобное действие ничего не изменит, и общий автомат при перегрузке по-прежнему будет размыкать цепь.

Причина №2 – неисправность бытовых приборов

Вырубает вводный автомат в щитке в тех случаях, когда вы подключаете в сеть неисправные бытовые приборы. При этом может возникнуть неоднозначная ситуация, например, включили электрочайник или утюг, и в первые несколько секунд или даже минут все хорошо, но потом срабатывает защита. Вы выключаете этот прибор и все опять нормально, а при его подключении наблюдается все та же картина короткого замыкания в замедленном действии, но это только видимость, так как медленного КЗ не бывает. Так что же происходит, перегрузка сети или все-таки КЗ?

В нагревательных бытовых приборах может быть неисправной проводка, то есть изоляция на жилах от постоянного движения (утюг, фен) или перегрева разрушается. Получается, что короткое замыкание происходит не сразу, а лишь тогда, когда вы двигаете проводом или жилы чуть-чуть расширились от нагрева. Проблематичность такой ситуации в том, что жилы у шнура на электроприборе витые и КЗ может произойти от прикосновения одного волоска. При этом на щитке вырубает автоматы, но сам волосок обгорает и замыкание исчезает само по себе. То есть, если вы включите этот прибор заново – ничего не произойдет.

Видео описание

Автоматический выключатель: проверка при КЗ.

Безусловно, когда вы включает в розетку какой-либо из бытовых приборов и при этом сразу вырубает автомат, то все понятно – это устройство больше включать нельзя, так как оно нуждается в ремонте. Но как быть в случаях, описанных в предыдущем абзаце? Такой прибор обязательно нужно разбирать и искать причину короткого замыкания. Даже если там обгорел только волосок от шнура подключения, такое можно определить визуально, так как бесследно эти вещи не проходят.

Рекомендация: неисправность, вызывающую короткое замыкание в бытовом электроприборе, лучше всего искать мультиметром (тестером — ампервольтомметром).

Причина №3 – неисправность AB

Есть еще одна проблема, когда вырубает вводный автомат в щитке из-за его неисправности или износа. Это, хоть и очень редко, но все-таки случается, и никогда не следует сбрасывать такую возможность со счетов. То есть, срабатывание защиты в таком случае может выглядеть по-разному, например, AB обгорает, как это показано на верхней фотографии, и тогда все понятно – требуется замена. Но также внешние признаки неисправности могут отсутствовать, и тогда приходится поломать голову над происходящим. Как бы там ни было, дефект у прибора может возникнуть от регулярного (частого) срабатывания защиты, либо он долгое время проработал на пределе своих возможностей. Иногда даже случается такое, что AB либо не работает, либо выбивает чуть ли не сразу после его установки. Так что же происходит?

Из-за подгорания клемм может возникать несанкционированное срабатывание защиты, то есть контакты получаются толще, чем нужно, и AB срабатывает задолго до использования пределов собственных возможностей. Проверить такой автомат можно очень просто: возьмите пассатижи с проверенной изоляцией ручек, кусок медной проволоки сечением не более 0,75 мм и после того, как произойдет отключение, замкните верхнюю и нижнюю клемму прибора. Если медь не перегорит в течение 3-5 секунд, значит, проблема заключается именно в автомате и его нужно менять.

Причина №4 – замыкание проводки

Есть также вероятность короткого замыкания в электропроводке дома или квартиры и это, пожалуй, наиболее серьезная проблема, из-за которой срабатывает автоматическая защита. Причин, по которым возникает КЗ немало, но суть при этом одна: в каком-то месте нулевой и фазный провод соединились прямым контактом. К сожалению, не всегда удается выяснить, где именно произошла авария, и что данная проблема в самом деле возникла из-за этого. Установить такую причину, если нет визуальных указателей, можно таким же способом, как и проверка автомата: замкнуть верхнюю и нижнюю клеммы медной проволокой сечением не более 0,75 мм (если КЗ на проводке, проволока сразу сгорит).

Читайте также  Соединение заземления с электрощитом

Но такое жесткое тестирование – это крайний вариант и его лучше использовать только тем людям, кто хоть немного искушен в электрике. Если поступать по правилам, то для такой проверки используется тестер типа ампервольтомметра (можно даже мультиметр). Для этого отключите абсолютно все бытовые приборы из розеток и переведите все выключатели освещения в положение «выкл», чтобы цепь была чистой (любой включенный электроприбор её замыкает). Поставьте указатель мультиметра на какую-либо из отметок для измерения сопротивления (там есть значок Ω) – все эти функции ищите посредине внизу (на дисплее должна высветиться цифра «1»). Вставьте измерительные провода в верхний и средний разъем, а затем закоротите оба конца – показания будут ниже единицы, ближе к нулю (если показания изменились в таком порядке, значит, вы все сделали правильно).

Видео описание

Выбивает автомат в электрощите: причины, как устранить своими руками.

Начинайте проверять наличие короткого замыкания от счетчика, то есть, если КЗ присутствует, то на дисплее показания будут понижаться в сторону нуля. Теперь нужно выяснить, в какой именно цепи присутствует короткое, и для этого отключите все автоматы, а затем включайте их по одному, начиная с вводного, пока на дисплее значение «!» не изменится в меньшую сторону. Например, если это произойдет в цепи группы розеток, то придется вскрывать их по одной, пока не пропадет КЗ. Если не в одной из розеток нет замыкания, но тестер его определяет, значит, дело в проводке, ведущей от щитка к группе розеток. Конечно, не всегда можно легко добраться до провода – иногда приходится доставать его из стены, разрушая штукатурку, но другого выхода нет.

Возможны и другие варианты возникновения короткого замыкания, но это в тех случаях, когда в разводке существуют скрутки, которые обычно бывают в распределительной коробке (дозе) или даже прямо в штукатурке. Конечно, в дозе легче найти проблему, так как там достаточно попросту открыть коробку и все провода станут доступными для визуального осмотра. Короткое там, как правило, происходит из-за оплавления изоляции, если используют не тряпичную, а виниловую ленту. Также скрутка может закоротить в штукатурке и если это не проявилось на поверхности стены в виде черного пятна, то придется доставать старый провод, хотя электрики его, как правило, «хоронят» и рядом прокладывают новый.

Другие причины

Помимо основных четырех причин, указанных выше, из-за которых выбивает автоматы, могут быть и другие, встречающиеся крайне редко, но о них тоже следует знать. Если ни один из четырех перечисленных выше пунктов не подходит под вашу ситуацию, то не мешало бы проверить правильность подключения автоматов и сборки щитка. Как вы понимаете, вводный или общий AB отвечает за все остальную защиту, то есть от него не должна быть подключена ни одна розетка или осветительный прибор и это обязательное условие, хотя ним часто пренебрегают. Все автоматы, отвечающие за другие цепи, подключаются от вводного прибора. В свою очередь, к каждому групповому автомату тоже не должны быть подключены никакие другие провода, так как это может привести к разным нежелательным последствиям, в том числе, и срабатыванию AB.

Еще есть вероятность выбивания автомата при перегорании обычной лампы накаливания – защита воспринимает это, как короткое замыкание или перегрузку сети (непонятно). Но это не на что не повлияет – после такой мелкой аварии автомат будет работать правильно, без сбоев. Похожая ситуация может возникнуть с ТЭНовыми или открытыми спиральными электроплитками, но и здесь все сразу нормализуется.

AB может срабатывать при подключении стабилизатора в групповую цепь до или после вводного автомата. Проблема здесь, как правило, заключается в неправильном подключении и вам просто нужно внимательней перечитать инструкцию от завода-производителя. Похожая проблема может возникнуть, когда вы захотите использовать источник бесперебойного питания для своего домашнего компьютера. Здесь тоже важно следовать указаниям, указывающим на порядок подключения прибора в цепь.

Видео описание

Что делать, если выбивает автомат?

Заключение

Безусловно, такая проблема, когда по непонятным причинам выбивает автомат, может основательно испортить расположение духа, но не стоит нервничать – внимательно прочитайте эту статью и проанализируйте свою ситуацию. Решение найдется в любом случае, и если вы способны установить розетку или включатель своими руками, то справитесь и с этой проблемой, не прибегая к помощи электрика.

Как быть, если постоянно выбивает автомат в щитке?

Отключение автомата может быть связано с различными причинами, от неисправности самого выключателя до короткого замыкания в проводке. Однако самой распространённой причиной обычно является перегрузка сети. Впрочем, давайте разберёмся во всём по порядку.

Можно определить причину срабатывания механизма расцепления питания самостоятельно или доверить это дело опытному электрику. В этой статье мы расскажем вам о возможных причинах отключения автомата, а вы сами решите, чьей помощью вам воспользоваться на практике.

Перегрузка сети

Главная задача автомата, как мы уже выяснили, это предохранение проводки от перегрузок электрической сети. Автомат выключается в момент такой перегрузки, а предваряется он обычно превышением норм, происходящим за счёт суммы потребляемой бытовыми приборами мощности.

В технических характеристиках автоматов всегда указывается номинальный ток расцепления, его стоит соотносить с нагрузкой от бытовых приборов в вашей квартире. Обычно у автоматов это 6, 10, 16, 25 А и т.д. Если одновременно включить несколько бытовых приборов, сумма мощности которых превысит установленный размер, автомат отключится, защищая тем самым электропроводку.

Существует несколько способов решения этой проблемы.

  1. Поочерёдное включение мощной бытовой техники;
  2. Замена автомата на более мощный (25 А), при условии, что проводка выдержит эти изменения – она должна быть медной с площадью сечения ≥ 2,5 мм2;
  3. Замена электропроводки на новую, способную выдерживать мощную бытовую технику.

Неисправность бытового прибора

Поломка бытовой техники также может стать причиной срабатывания защитного механизма.

Обратите внимание на время, в которое происходит отключение автомата. Если существует определённая закономерность и автомат срабатывает при совершении определённого действия, скорее всего, виноват один из электроприборов. К примеру, если отключение электричества случается во время запуска стиральной машины, электрической плиты или бойлера, отключите их и понаблюдайте за поведением автомата. Если он не отключается, ищите поломку в этих бытовых приборах.

Неисправность бытового прибора

После осмотра розеток приходит черёд распределительных коробов. Соединения проводов в них должны быть качественными, оголённые части должны отсутствовать, так как именно они могут коротить.

Закончив осмотр распределительных коробок, приступайте к светильникам. Плохой электрик при проведении такого исследования может забыть проверить люстру, и это может стать серьёзным упущением. Люстры проверяют аналогично розеткам.

Уже после того, как проведён осмотр розеток, выключателей света, распределительных коробов и люстр, нужно заняться проверкой электропроводки. В большинстве современных домов электропроводка скрытая, то есть, спрятанная в стене. Для проверки её нужно использовать специальный прибор, точно определяющий место короткого замыкания. Впрочем, специальной техникой обычно обладают лишь электрики, а обычному человеку придётся довольствоваться мультиметром. Может случиться так, что с помощью него вам не удастся обнаружить место «икс», и тогда стоит вызывать мастера с тепловизором и другими приборами.

Поломка самого автоматического выключателя

Какие ещё причины могут выбивать автомат в щитке?

Здесь мы представляем вашему вниманию редкие и практически единичные случаи, информация о которых, тем не менее, может оказаться полезной:

  • Сгорание лампочки. Однократное выключение автомата при перегорании лампочки можно отнести к категории «штатных» ситуаций, так как при сгорании лампы в сети создаётся кратковременная нагрузка, которую не выдерживает автомат на 6-10 А. Кстати, светодиодные и люминесцентные лампы не оказывают такого действия на сеть;
  • Включение стабилизатора. Есть информация, что иногда случается и такое – автомат выбивает при включении стабилизатора напряжения. Причиной может стать некачественный стабилизатор или реакция автомата на кратковременную величину тока, превышающую номинал;
  • Неправильное подключение автомата. Если жилы плохо притянуты к клеммам, они могут нагреваться в этом месте и запускать тепловой расцепитель. Здесь рекомендуется проводить визуальный осмотр на предмет обнаружения подплавленного корпуса и изоляции. В зависимости от степени расплавленности пластика решают вопрос – заменить на новый иди просто подтянуть жилы в имеющемся;
  • Последствия затопления квартиры. При затоплении вода, попадая на изоляцию, смывает клейкий слой с изоленты, в результате чего она расклеивается. Всё это приводит к замыканию контактов. Потому после потопа рекомендуется проводить тщательную ревизию, чтобы предупредить отключения автомата.
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: