Высота трубостойки для ввода электричества - ELSTROIKOMPLEKT.RU

Высота трубостойки для ввода электричества

Что такое трубостойка. Выбор места установки. Подключение.

Для формирования ввода электрической линии в загородный дом, коттедж, дачный дом или гараж требуется использовать трубостойки. Этого требуют нормативные документы и рекомендуют компании, занятые снабжением и отслеживанием расхода электрической энергии потребителями. Так называется специальная конструкция, которая используется для монтажа электрощитка под счетчик с вводным автоматом. Наиболее целесообразно делать это для снабжения электричеством участков, которые еще не застроены, но процесс уже начался. Не у каждого владельца дома или участка есть знания о том, как это сделать соответственно правилам. Для установки трубостойки под счетчик на участке необходимо последовательно выполнить несколько операций. При этом необходимо учесть нормативы и правила, существующие в данной сфере. Они тоже будут изложены в материале.

Куда установить трубостойку?

При выборе места для будущей установки трубостойки с щитком на территории земельного участка рекомендовано опираться на сведения, изложенные в технических условиях подключения объекта, чтобы ничего на нарушить. Промежуток от опоры до вводного устройства составляет до 25 метров, что прописано в ПУЭ-6 (глава 2.4. п.2.4.12), а в ПУЭ 7 в той же главе 2.4., но п. 2.5.19 отмечено, что протяженность ответвления вычисляется расчетным путем и зависит от нескольких параметров: числа и сечения кабельных жил, высоты размещения провода на опоре, структурной прочности опоры. Чаще всего придерживаются стандарта в 25 метров.

Трубостойку разрешено установить на крыше, но это не рассматривается в рамках данного обзора.

Конструкция, габариты, материалы

Вне зависимости от типа сети, подводимой к дому, однофазная в 220 Вольт или трехфазная в 380 Вольт, требования к параметрам и особенностям трубостойки под счетчик одинаковые. Это устройство можно самостоятельно изготовить и смонтировать на территории земельного участка. Трубостойку можно изготовить из профильной трубы 80х80 мм (стенки 3 мм), а можно взять за базу трубу с сечением в форме круга. При отсутствии в распоряжении труб, а ситуация сложилась так, что ввод требуется ввести срочно, стойку можно изготовить из металлического уголка, характеризующегося шириной полки примерно 80 мм или воспользоваться тавровой балкой соответствующих размеров.

Вопросы, касающиеся проведения кабеля по трубостойке – внутри либо закрепив снаружи, требуется заранее согласовать с сетевой компанией или иной структурой, ответственной за прием работы и осуществление последующего подключения к линии электропередач. Не исключено, что прокладка внутри трубы окажется под запретом, чтобы не допустить вероятность «тайного» подсоединения к сети электрического питания до счетчика, отслеживающего расход.

На рисунке продемонстрирован общий эскиз трубостойки, выполненной из профильной трубы сечением 80х80 мм. В параметрах предусмотрены такие размеры, как величина заглубления, ее значение составляет примерно 1,5 метра, высота установки щитка – составляет 800-1700 мм в соответствии с требованиями главы 1.5 ПУЭ п. 1.5.29. Общая протяженность заготовки, используемой для трубостойки, подбирается соответственно обстановке, при этом четко нужно придерживаться нескольких обязательных условий:

  • Вводная электрическая магистраль должна размещаться на высоте 2,5 метра и выше при использовании СИП кабеля.
  • При прокладке неизолированного провода параметр необходимо увеличить до 2,75 метров, что соответствует главе 2.4 ПУЭ п. 2.4.55.
  • При прохождении ввода над дорогой обязательно увеличивается высота стойки. При соблюдении нормативов протяженность в этом случае должна превышать отметку 5 метров.

Совокупная длина конструкции с учетом заглубления равна 4-7 метров в соответствии со всеми прописанными параметрами.

После определения высоты трубостойки требуется приварить к ней или зафиксировать болтами пару кронштейнов из уголка, выполненного из полосы металла. Эти кронштейны необходимы для крепления щитка с шкафом, внутри которого размещается счетчик. В соответствии с физическими параметрами шкафа на щитке подготавливаются отверстия.

При фиксации щитка на стойке с применением бандажной ленты заводского образца, подобные конструктивные элементы не потребуются. Для защиты от проникновения дождевой воды или любых иных осадков в трубу, стоит накрыть ее торец сверху пластиной из стали, которую обязательно нужно приварить, а поверх нее закрепить кронштейн для СИП кабеля. Верхняя часть структуры снабжается отверстием, сквозь него вводится кабель ответвления для прокладки по внутренним полостям трубы. Это требуется для защиты проводки от повреждений, возникающих в результате механических воздействий. Отверстие используется для размещения проводника и дальнейшего ввода линии в шкаф.

Под местом монтажа щитка требуется приварить резьбовую шпильку или болт, чтобы обеспечить надежное и точное сопряжение стойки и шкафа к подготовленному контуру заземления. Когда объединение всех компонентов трубостойки завершается, конструкцию нужно очистить от ржавчины, нанести слой свинцового сурика или грунта, а потом покрасить желаемым цветом. Часть конструкции, располагаемая под землей, необходимо дополнительно обработать битумом. Допускается использовать термоусаживаемый материал для покрытия подземной части конструкции.

Подготовка ямы для трубостойки

Самостоятельное выкапывание ямы глубиной, превышающей 1,5 метра, достаточно трудоемко, рекомендуется использовать для этих задач специальный бур. Когда яма подготовлена, можно установить в нее стойку. Далее производится засыпка щебнем или извлеченным ранее грунтом. Слои требуется утрамбовывать, а стойка проверяется на соблюдение вертикали с помощью отвеса. Рекомендуется залить трубостойку бетоном либо цементным раствором, но обязательно дать время для становления раствора. Достаточно суток, но можно подождать и дольше.

Работы по подготовке ямы, куда будет смонтирована трубостойка, можно совместить с решением другой задачи, а именно, требуется задуматься о создании заземляющего контура. В Правилах устройства электроустановок (ПУЭ) четко прописаны нормативы, соответственно которых трубостойку с шкафом, закрепленным на ней, обязательно нужно заземлить. Заземляющим контуром может послужить уголок из металла, вставленный вертикально в грунт, при этом глубина его закладки должна быть 1,5 метра или более. В определенных случаях подобный подход оказывается неработоспособным, и оно не соответствует требованиям к параметрам сопротивления заземляющего контура. По такому вопросу лучше всего обращаться к профильным специалистам, знающим все особенности.

Вбить уголок или трубу на глубину довольно проблематично, поэтому возникает необходимость бурить либо копать. Оптимизировать все процессы можно, если совместить все указанные работы по выкапыванию ямы под трубостойку и подготовкезаземление.

Электрический щит: подключение

Перед тем, как приступить к монтажу щита на уже подготовленной и установленной трубостойки, необходимо выполнить его сборку. В шкафу размещается электрический счетчик, автомат ввода, соответствующий расчетной токовой нагрузке, заземляющая шина, соединенная с точкой заземления, заранее установленной в конструкции щитка.

Когда шкаф будет полностью собран, можно закрепить его на конструкции трубостойки. Допускается монтаж щитка учета на опоре с помощью особых крепежей, которые чаще всего поставляются в комплекте. Далее щит обязательно нужно заземлить, как и всю трубостойку. Для этого требуется воспользоваться перемычкой, чтобы подключить корпус шкафа к заземляющему болту, подключаемому к контуру заземления, смонтированному заранее.

Заземляющие проводники должны иметь сечение, которое соответствует таблице 1.5 и п. 1.7.127 главы 1.7. ПУЭ:

Когда щит и заземление шкафа учета полностью собраны, можно выполнить его сопряжение с питающей ЛЭП. Обычно это делается с использованием самонесущего провода, который имеет алюминиевые жилы СИП. Подключение к проводникам воздушной линии — это сложный и небезопасный процесс, его лучше не осуществлять самостоятельно, а позвать профессиональных специалистов, работающих в данной сфере. На трубостойке крепление СИП осуществляется с применением особых анкерных крепежей, закрепляющихся на кронштейне. Этот вид крепежа обеспечивает нужную степень натяжения кабеля.

Чтобы предотвратить проникновение осадков внутрь щитка, допускается выполнение ввода кабельных линий в него исключительно снизу.

От дома до трубостойки допускается прокладка кабелей под землей в трубе либо без нее, если используется бронированный ВБбШв, а также проложить стандартный кабель (типа ВВГ) на тросе по воздуху.

Теперь вам известно, как можно выполнить монтаж трубостойки под счетчик на участке собственными силами, а также требования, которые предъявляются к монтажу. Этой информации должно быть достаточно для формирования определенного понимания в данном вопросе. При возникновении сложностей рекомендуется обращаться к профессиональным специалистам.

Что нужно знать про трубостойки?

Перед проведением электричества в коттедж, дачный домик, или другое здание нужно убедиться в наличии допуска. Он прописан в нормативных документах. Организации, которые контролируют расход электроэнергии, на этот счет имеют единое мнение и настоятельно рекомендуют устанавливать трубостойки. Данная конструкция проста в эксплуатации и предназначена для установки специального электрощитка под простой счетчик с вводным и выводным автоматом. Нужно знать, что подобная конструкция особо необходима при строительстве на земельном участке. Но далеко не каждый собственник знает, как правильно устанавливать трубостойку для подключения электричества, чтобы она работало корректно. В этом случае нужно запастись терпением и выполнить ряд последовательных действий, которые и помогут осуществить подключение трубостойки под счетчик.

Если вас интересует установка трубостойки профессиональным электриком, вам стоит перейти по ссылке ниже:

Как правильно выбрать место для установки трубостойки на участке?

Для того чтобы выбрать место для установки нужно тщательно изучить технические условия, прописанные в специальных документах. Это необходимо для того, чтобы правильно установить трубостойки с щитком и избежать дальнейших проблем. Подобная конструкция со шкафом учета должна быть удалена от границ участка в глубину на расстоянии около 25 метров. При этом расстояние от опоры, действующей ЛЭП с помощью которой выполняется подключение, не должно быть более этого же метража.

Справедливости ради стоит отметить еще один способ установки трубостойки – на крыше здания. Но в этой статье мы не будем рассматривать этот вариант, так как такой способ монтажа выполняется редко.

Размеры, конструкция, исходники для монтажа трубостоек

Требования, прописанные в технических условиях, по установке трубостойки для подключения электричества одинаковые как для однофазной сети в стандартные 220 В, так и для трехфазной при 380 В. Для тех, кто не боится работы есть хорошая новость – изготовить устройство такого плана можно даже в домашней мастерской. Наиболее приемлемым вариантом будет использование профильной трубы 80х80 мм с толщиной одной стенки 3 мм. В качестве исходника легко можно использовать трубу с круглым сечением. В случае если под рукой не оказалось чего-то подобного, можно взять тавровую балку или металлический уголок с шириной одной полки около 80 мм. На этапе обустройства нужно будет провести защиту проводника от механических повреждений, так как часть его будет проложена прямо по стойке.

Для того чтобы решить вопрос как провести установку кабеля, внутри или снаружи данный вопрос нужно заблаговременно решить с компанией, которая занимается электроснабжением и контролем подачи электроэнергии. Может случиться так, что прокладку на внутренней стороне могут запретить, так как это удваивает возможность несанкционированного (то есть «левого») подключения к питающей сети до основного счетчика.

На рисунке можно видеть эскиз общего вида стойки из обычной профильной трубы 80×80. Неизменными являются следующие параметры: высота крепления самого щита(b) в целом от 800 до 1700 мм, прописанная величина заглубления которая должна равняется не менее 1,5 метрам(с).

Рассчитывать общую длину такой заготовки(а) нужно учитывая обстановку и строго придерживаясь основных условий:

Читайте также  Установка автомата в электрощитке своими руками

Высота прохождения одной вводной магистрали над поверхностью для СИП кабеля должна быть не менее 2,5 метров (при использовании неизолированного провода параметр может быть увеличен до 2,75 м., высота также может быть увеличена при вводе через дорогу).

При указанных моментах расстояние от поверхности этой проезжей части должно быть около 5 м. Учитывая этот момент общая длина устройства с учетом прописанного углубления (а) обязана быть от четырех до семи метров.

Как только можно определиться с высотой трубостойки к ней сразу нужно приварить или закрепить другим образом два кронштейна из уголка (4) или особой металлической полосы. Это необходимо для того чтобы закрепить на них щиток под счетчик, а размеры отверстий должны быть сделаны с учетом размеров самого шкафа.

Но есть и другой вариант, он пригодится в случае если щит будет зафиксирован на стойке при помощи заводской бандажной ленты. В этом случае данные элементы конструкции просто не понадобятся. При опасности попадания осадков внутрь трубы к ее верхнему торцу приваривается стальная пластина (2) уже к которой и крепится кронштейн (1) фиксирования СИП кабеля. В самом вверху конструкции прорезается небольшое отверстие (3) через которое и будет вводится тот самый кабель ответвления для установки по внутренней поверхности трубы. Это целесообразно для предупреждения различных неисправностей проводки. Такое отверстие (5) фиксируется для вывода электропроводника из трубы и ввода этого устройства в шкаф.

Чуть ниже места, где установлен щит, крепится шпилька с резьбой или болт похожего действия, которые можно считать точкой подключения шкафа и стойки к заземляющему особому контуру. После того как работы по сбору трубостойки можно считать завершенными и перед самой установкой, конструкцию лучше всего очистить от ржавчины, прогрунтовать, а также прокрасить для большей надежности. Для части, которая будет скрыта под поверхностью необходима обработка битумом и покрытие термоусаживаемым материалом.

Как подготовить яму под монтаж трубостойки?

Так как необходима яма не менее 1,5 метров, то рекомендуется воспользоваться буром. Стойка должна быть установлена в этой яме, тщательно присыпана землей или щебнем. А также, утрамбована и проверена на уровень вертикали с помощью отвеса или ватерпаса. При возможности будет нелишним залить поверхность бетоном и в обязательном порядке дать время для застывания раствора.

Кроме работ по подготовке ямы, не стоит забывать и об обустройстве заземляющего устройства. По «Правилам устройства электроустановок», данную трубостойку, и находящейся тут же шкаф. Не забываем заземлить её в обязательном порядке. Для этого, можно использовать простой проводник, вставленный строго вертикально в грунт. Глубина – около 1,5 м. По сути вбить собственными руками трубу или уголок будет очень сложно поэтому и рекомендуется бурить или копать, а значит можно совместить эти два вида работ для экономии времени.

Как подключить электрический щит?

Для того чтобы смонтировать щит нужно вначале произвести его сборку. В шкафу нужно установить счетчик электропотребления, автомат работающий на ввод и вывод в соответствии с особой токовой нагрузкой, нулевую шину которую также нужно соединить с конструкцией щита и кроме этого точку заземления. Когда все готово шкаф крепится к конструкции самой стойки. Для этого используют саморезы или другие резьбовые соединения. Следующий шаг – заземление трубостойки и щита. Это происходит при помощи перемычки подключения корпуса шкафа к подготовленному болту заземления (6). Он, также, должен быть подведен к заземляющему контуру. Для перемычек можно использовать переходники из такого элемента, как медь.

Требования к переходникам:

  1. сечение не менее 4 мм2;
  2. хорошо изолированный провод из алюминия около 6 мм2;
  3. стальная проволока общим диаметром от 6 мм.

Когда все приготовления и сборы закончены происходит установка шкафа и подключения его к действующей ЛЭП при помощи самонесущего провода с фиксирующими алюминиевыми жилами СИП. Для подключения к воздушной линии стоит пригласить специалиста, так как сам процесс несет в себе некоторую опасность для простого обывателя. Далее, на трубостойке СИП, с помощью анкерных зажимов, крепится к кронштейну (1). Это позволяет добиться идеальной в данном случае натяжки кабеля.

Для того, чтобы любые осадки не попадали внутрь щита, ввод сложных кабельных магистралей ведется, по-возможности, только снизу. В дальнейшем, подключить дом к щитку учета можно с помощью кабеля. Проложить его можно под поверхностью, или путем воздушного ввода. Для этого обычно используют провод. При необходимости, часть проводки можно пустить по фасаду здания или по забору. Это хорошо скажется на её внешнем виде.

Теперь вы хорошо знакомы с тем как производится установка трубостойки под счетчик на приусадебный участок и какие еще требования могут быть предъявлены к монтажу трубостойки.

Надеемся, что наша статья помогла Вам убедиться в том, что данную работу лучше доверить профессионалам своего дела, которые выполнят работы качественно и в срок!

Доверьте установку и подключение трубостойки профессионалам!

Мы не раз доказали нашу компетентность в вопросах электромонтажа, и имеем большой опыт работы. Доказательством этому является наше обширное портфолио Поможем вам установить трубостойку, и подключить дом к электросетям МОЭСК в Солнечногорском и Клинском районах Московской области!

Ждём вашего звонка или письма. Подробно, честно и бесплатно ответим на все ваши вопросы!

Обслуживаем: Солнечногорский, Клинский районы, Высоковск.

Режим работы: с 9.00 до 20.00. Без выходных! Заявки на email, и через формы обратной связи на сайте принимаются круглосуточно.

Высота трубостойки для ввода электричества

Копать яму глубиной более полутора метров весьма трудоемко, поэтому для этой цели лучше воспользоваться буром. Стойка устанавливается в яме, после чего засыпается грунтом или щебнем с обязательной утрамбовкой и проверкой вертикали при помощи ватерпаса или отвеса. Если есть возможность трубостойку лучше залить цементным раствором или бетоном, но при этом следует дать время, минимум в течение суток, необходимого для становления раствора.

Параллельно с работой по подготовке ямы под стойку следует задуматься об обустройстве заземляющего устройства. Согласно требованиям Правил устройства электроустановок (ПУЭ) трубостойку и смонтированный на ней шкаф необходимо заземлить. В качестве заземлителя можно использовать вставленный вертикально в грунт проводник на глубину не менее 1,5 метров. Вбить трубу или уголок на такую глубину сложно, поэтому возникнет необходимость копать или бурить, поэтому есть смысл совместить земляные работы по подготовке ям под стойку и под заземлитель.

Конструкция, размеры, исходный материал

Предъявляемые требования к конструкции трубостойки под счетчик одни и те же, как для однофазной сети 220 Вольт, так и для трехфазного напряжения 380 Вольт. Данное устройство не сложно изготовить и установить на участке можно своими руками в условиях домашней мастерской. Идеальным вариантом будет, если для изготовления трубостойки использовать профильную трубу 80х80 мм с толщиной стенки 3 мм. В качестве исходного материала можно подобрать трубу с круглым сечением. Если по каким-либо причинам под рукой не оказалось трубных изделий, а обстановка требует незамедлительного обустройства вводного устройства, для изготовления стойки можно использовать металлический уголок с шириной полки порядка 80 мм или тавровую балку. В данном случае придется выполнить мероприятия по защите проводника, часть которого будет проложена по стойке, от механических повреждений.

Вопрос, как произвести прокладку кабеля по трубостойке (внутри или по поверхности) лучше заблаговременно согласовать с компанией, занимающейся контролем расхода электроэнергии. Есть вероятность того, что во избежание возможного несанкционированного подключения к питающей сети до счетчика, внутреннюю прокладку могут запретить.

Эскиз общего вида стойки из профильной трубы 80х80 показан на рисунке, в размерах обязательными остаются такие параметры, как величина заглубления – (С), которая не может быть менее 1,5 метра, и высота крепления щита – (b), в пределах от 800 до 1700 мм. Общую длину заготовки для трубостойки (a) необходимо подбирать в зависимости от обстановки, строго придерживаясь соблюдения следующих условий. Высота прохождения вводной магистрали над землей для СИП кабеля должна составлять не менее 2,5 метров, если для ввода используется неизолированный провод, этот параметр увеличивается до 2,75 метров. Высота стойки будет увеличена в том случае, если ввод будет проходить через дорогу. Согласно нормативным требованиям в этом случае расстояние нахождения от поверхности проезжей части должно быть не меньше 5 метров. В зависимости от этого общая длина конструкции с учетом углубления (а) должна составлять от 4 до 7 метров.

  1. Кронштейн для крепления отвода от ЛЭП.
  2. Стальная пластина, предохраняющая от попадания воды внутрь профильной трубы.
  3. Отверстие для ввода кабеля, отведенного от ЛЭП.
  4. Стальная полоса для установки шкафа учета электроэнергии.
  5. Отверстие для вывода кабеля.
  6. Болт заземления.

Определившись с высотой трубостойки, к ней необходимо приварить или закрепить при помощи болтов два кронштейна из металлической полосы или уголка (4), на которых будет крепиться щиток под счетчик, отверстия в которых сверлятся в зависимости от размеров шкафа.

Если щит будет фиксироваться на стойке при помощи заводской бандажной ленты, данные элементы конструкции не понадобятся. Для предотвращения попадания дождевой воды внутрь трубы к ее верхнему торцу рекомендуется приварить стальную пластину (2), к которой будет крепиться кронштейн крепления СИП кабеля (1). В верхней части конструкции прорезается отверстие (3), через которое будет вводиться кабель ответвления для прокладки по внутренней полости трубы. Это необходимо в целях предупреждения проводки от механических повреждений. Отверстие (5) необходимо для вывода электрического проводника и из трубы и последующего ввода в шкаф. Ниже места установки щита приваривается болт или шпилька с резьбой, которые будут служить точкой подключения стойки и шкафа к заземляющему контуру. После завершения сборки трубостойки, перед установкой конструкцию рекомендуется очистить от ржавчины, покрыть грунтом или свинцовым суриком и покрасить. Ту часть конструкции, которая будет скрыта под землей, дополнительно обрабатывается битумом и или покрывается термоусаживаемым материалом.

Надёжность в первую очередь

Если вам предстоит покупка трубостойки, прежде всего, необходимо изучить все конструктивные нюансы изделия. Не стоит этим пренебрегать, так как правильный выбор повлияет на безопасность и долговечность выбранного экземпляра. Информацию по внедрению его и особенностям монтажа может дать только профессионал. Потому что, именно опытный мастер учтёт такие показатели, как риск оледенения, ветровая нагрузка, и прочие факторы, сопутствующие пребыванию конструкции на улице. И надо заметить, что стоимость установки трубостойки специалистом не столь уж и высока, зато возможные риски от самостоятельного монтажа с нарушением технологии, имеют возможность нанести гораздо больший урон.

Выбор места установки

Прежде чем выбрать место на участке для установки трубостойки с щитком, во избежание нарушения техусловий подключения объекта необходимо внимательно изучить информацию по этому вопросу, которую может содержать данный документ. Как правило, конструкция со шкафом учета должна располагаться в месте удаленном от границы участка в глубину на расстоянии не более 25 метров. В то же время расстояние от опоры воздушной ЛЭП, от которой производится подключение, не должно превышать такое же расстояние.

Читайте также  Почему бачок унитаза не держит воду?

Есть еще вариант установки трубостойки на крыше (показан на схеме ниже), но его мы не рассматриваем в данной статье, т.к. используется этот способ монтажа редко.

Выбор электропроводки

Раньше, ещё до 1991 года для того, чтобы осуществить ввод электричества на участок использовались провода, не имеющие изоляции (марки АС). Но в наше время существует образец, разработанный специально для воздушной прокладки кабеля. Этот экземпляр имеет изоляцию, которую не страшат даже большие температурные перепады. Есть у него ещё один большой плюс: такой кабель не растягивается и при прокладке и не нуждается в присутствии поддерживающего троса. Выбор при покупке не заставит ломать голову, потому что такой провод представлен только в 2-х видах: четырёхжильный и двужильный

Кроме того, нельзя не отметить ещё одно немаловажное преимущество: для такого вида кабеля в продаже есть много дополнительных аксессуаров, предназначенных для соединений его с креплениями. Это очень удобные штуковины, не требующие к тому же никаких особенных усилий при монтаже

Стоит обратить на это внимание

Технические моменты

В каждом из перечисленных вариантов трубостойка представляет собой отдельное инженерное сооружение, обладающее собственными специфическими особенностями и соответствию требованиям относительно объектов. С учётом вышеперечисленного можно выделить основное: трубостойка для счетчика требует особенного внимания к конкретным конструктивным элементам:

  1. Изоляция подключаемого кабеля.
  2. Выбор изоляторов: фарфоровые изоляторы и прочие системы ( с учётом особенностей объекта).
  3. Форма трубы. Изгиб под нужным углом зависит от метода монтажа, к примеру, в стену она входит под углом 90 градусов с выводом на энергопринимающее оборудование.

Самостоятельная установка

Во время заведения электролинии в дом, на трубостойке требуется выполнить зануление (то есть, соединить трубу с нулевой жилой). Для этого к так называемому гусаку приваривают металлический болт, располагая его вблизи от изоляторов ввода. Установленная трубостойка постоянно будет находиться под нагрузкой от натяжения проводов ответвления. Чтобы компенсировать это применяют оттяжки из круглой, имеющей в диаметре 5 мм, стали. Крепится подобная поддержка в кольцах либо на болтах, специально для этой цели приваренных к стойке ближе к её верхнему изгибу.

При установке в трубостойку продевают стальную проволоку либо тросик трос диаметром 3–4 мм для протяжки при помощи них проводов внутрь трубостойки. Для более лёгкой протяжки проводов их предварительно протирают какой-либо мягкой тканью, а саму трубостойку продувают изнутри сухим тальком. После того как кабели протянуты, концы трубы заливают битумом или закрывают посредством набивки в края портландцементной влагостойкой замазки.

Не отходя от стандартов

Если есть возможность, можно ли некоторые виды работ выполнить самостоятельно? Конкретный пример: не возникнет ли проблем с электросетями, если самостоятельно будет сделана трубостойка для ввода электричества? Своими руками выполнение её допускается, при условии полного соответствия полученного результата техническим условиям. Изготавливают этот элемент из стальной трубы. Если необходим ввод двух проводов, то внутренний диаметр её должен быть 20 мм, а под четыре провода – 32 мм. Во избежание попадания в трубу влаги, конец её должен быть загнут вниз, в буквальном смысле развёрнут в виде крюка на 180 градусов в противоположную сторону, вот так должна выглядеть трубостойка для ввода электричества (фото). Поверхность изнутри для защиты от коррозии необходимо обработать битумом, но можно и просто масляной краской. Край трубы на месте отпила нужно зачистить напильником, чтобы устранить заусенцы, которые могут повредить изоляцию кабеля.

Ввод электричества в дом от столба — своими руками

При организации электроснабжения дома или квартиры очень важно правильно рассчитать и смонтировать ввод. От соблюдения требований ПУЭ на этом этапе зависит долговечность всей электросети и безопасность ее эксплуатации, поэтому в статье мы приведем основные правила электромонтажа в доме и варианты подключения.

  • Административно-правовые вопросы ввода электричества
  • Подключение от воздушной линии
  • Подключение от подъездного щитка
  • Выбор и прокладка вводного кабеля
  • Подключение кабеля к счетчику и ВРУ

Административно-правовые вопросы ввода электричества

Для подключения к электрической сети владельцу дома нужно получить разрешение от энергоснабжающей организации, что часто влечет множество бюрократических проволочек. Основанием для выдачи разрешения является проект внутреннего электроснабжения (ПВЭ), в котором присутствует полное описание домашней электросети с тщательным пересчетом количества токоприемников, их мощности и режима работы. На основании этого определяется величина выделенной мощности и лимит потребления для будущего подключения.
В соответствии с ПВЭ будут определены технические условия (ТУ), в которых регламентируется способ подключения, инженерные аспекты и требования, которые должен выполнить заказчик. Например, если расстояние от здания до ближайшей опоры воздушной ЛЭП превышает 25 м, потребуется установка еще одного бетонного столба или трубостойки.
Работы по подключению могут быть выполнены бригадой РЭС или сторонним подрядчиком с соответствующей лицензией. При строительстве дома под ключ соответствующие допуски у основного подрядчика часто имеются, однако привлечение третьих лиц потребует процедуры приемки и составления акта выполненных работ. С другой стороны, поручение работ монтажникам РЭСа — это дополнительная смета, и вовсе не факт, что цена монтажных работ будет меньше.

Подключение от воздушной линии

Чаще всего для подключения от воздушных ЛЭП используется самонесущий изолированный провод (СИП) со сроком службы порядка 30 лет.

Основная проблема в том, что СИП используется только для уличной прокладки. Несмотря на высокую износостойкость, этот провод испытывает трудности с отводом тепла, по этой причине его запрещено монтировать в стенах и чердачных помещениях, а также затягивать в гофротрубу. По внешней стене СИП прокладывают по специальным фасадным креплениям, которыми нормируется обязательный просвет в 6 см.
Вместо СИПа допускается использовать кабель, подвешенный на тросе в защитной оболочке, либо имеющий плетеный стальной сердечник. Кабель натягивают между опорой и коньком крыши, в месте перехода проводника на стену обязательно оставляют слабину. Как и СИП, кабель на тросе может быть неприемлем с эстетической точки зрения, поэтому для сохранения внешнего вида фасада используют подземную прокладку ввода.

Подключение от подъездного щитка

Жителям квартир не в пример проще организовать ввод электричества. Достаточно проложить кабель по стене, защитив его пластиковым коробом или гофрированной оболочкой. Если есть доступ к этажному щитку, лучше сразу завести кабель внутрь, просверлив отверстие напротив свободного технического колодца. Длина кабеля должна быть достаточной для подключения на клеммный ряд счетчика, но чтобы при этом осталась петля длиной 50–70 см.
Энергоснабжающую организацию не обязательно ставить в известность о проведении этих работ, но вопрос относительно пыли, шума и прокладки коммуникаций по стенам подъезда следует согласовать с представителями ЖКХ и домового кооператива. В РЭСе существует специальная процедура переключения потребителей на новый ввод. Электромонтер выполнит все работы в течение нескольких часов, а инспектор энергосбыта примет узел учета и запломбирует его. Вам останется только сделать переключение на вводном щитке в своей квартире.

Варианты расположения счетчика
Основные трудности у потребителей электроэнергии возникают при размещении узла учета внутри дома или квартиры. В этом случае проход кабеля через каждую стену и его замуровка в штробах должны быть задокументированы в акте скрытых работ, поэтому самостоятельно выполнить электромонтаж получится вряд ли.
Если счетчик установлен на фасаде дома, СИП заводят напрямую в учетный бокс. Ели же требуется провести ввод внутрь здания, посредством прокалывающих зажимов с провода переходят на кабель. Обычно представители энергосбыта крайне негативно относятся к любым разрывам линии до счетчика, поэтому оба зажима следует поместить внутрь влагозащищенной коробки, в крышке которой есть отверстия для установки пломб. Инспектора такой вариант устроит, и он не станет настаивать на монтаже проводки, нарушающей правила пожарной безопасности.
Проход кабеля через внешнюю стену выполняют с применением закладной гильзы из стали или полиэтилена. В деревянных домах кабель должен быть проложен внутри цельной стальной оболочки вплоть до вводно-распределительного устройства (ВРУ). Конец оболочки или трубы, выведенной на улицу, наклоняют строго вниз для защиты от попадания внутрь капель косого дождя.

Выбор и прокладка вводного кабеля

Качество кабельной продукции определяет срок эксплуатации ввода. Допускается использование исключительно медных кабелей марки ВВГнг или ВВГнгд. Для подключения к однофазной сети используют двухжильный кабель, а для трехфазной — четырехжильный кабель. Нейтральная жила последнего может иметь меньшее сечение (маркировка +1х). При подключении от подъездного щитка необходима дополнительная жила под защитный проводник.
Сечение жил кабеля зависит от нагрузки, однако не рекомендуется применять кабель с жилами менее 2,5 мм2. Если расчетный ток нагрузки превышает 27 А, сечение жилы должно быть не менее 4 мм2, а при величине тока свыше 34 А — не менее 6 мм2. Сечение жилы защитного проводника не должно быть менее 4 мм2.

Подключение кабеля к счетчику и ВРУ

Вводно-распределительным устройством может служить автоматический или дифференциальный автомат, установленный в начале электрической схемы главного щита. На его зажимах находится точка максимальной электрической мощности всей сети, поэтому жилы нужно зачистить на 15–20 мм и свернуть в петлю для более надежного контакта.
Если подключение к счетчику выполняется самостоятельно, жилы кабеля зачищают на 25–30 мм и вставляют в отверстия клеммного ряда, поджимая двумя винтами. В однофазном счетчике фазный провод подключают на клемму № 2, нулевой — на клемму № 4. В трехфазном счетчике линейное напряжение снимают на клеммах № 2, 4 и 6, нулевую жилу подключают к одной из двух крайних правых клемм. Работы по подключению выполняются до присоединения ввода к ЛЭП.

Ввод электричества в деревянный дом: со столба, под землей, трубостойка

Подключение частной постройки к электрической сети требует соблюдения ряда правил безопасности, а инженерные коммуникации необходимо согласовать с контролирующими органами. С особыми предосторожностями нужно осуществлять ввод электричества в деревянный дом: чтобы избежать несчастных ситуаций, проводку изолируют. Обычные материалы и методы для этого не подойдут, ведь провода не должны соприкасаться с деревянными конструкциями. Также сложности могут возникнуть на этапе, когда понадобится протянуть провод для ввода электричества в дом и подключить его к распределительному щиту.

  1. Подготовка к работам по созданию разводки
  2. Административно-правовое регулирование
  3. Выбор кабеля
  4. Ввод электрического провода в постройку
  5. Способы подключения недвижимости к сети
  6. Монтаж навесных проводов
  7. Прокладывание подземного кабеля
  8. Разводка провода внутри сооружения

Подготовка к работам по созданию разводки

Административно-правовое регулирование

Перед началом работ необходимо разобраться с административно-правовыми вопросами. Требуется подготовить проект обустройства проводки и согласовать его в местном Энергосбыте или управляющей компании. Проект предоставляется вместе с предпроектной разработкой.

Проектом энергоснабжения называют техническую документацию, где, кроме схемы электропроводки, содержатся информация о планах разводки кабелей, размещении осветительных приборов и электрооборудования, характеристики применяемых материалов. В технических условиях имеется требование соблюдать правила ввода электричества в деревянный дом, а также согласовать проект во всех перечисленных в документе инстанциях.

Выбор кабеля

Чтобы подготовить проект, необходимо заранее определиться с сечением вводного провода, которое напрямую зависит от нагрузки. Сначала надо высчитать суммарную мощность всех установленных в дому электроприборов с учетом специальных нагрузок, возникающих при запуске электродвигателей. Полученное числовое значение умножают на коэффициент спроса, чтобы ввод электричества в частный дом соответствовал потребностям домохозяйства.

Читайте также  Освещение на даче без электричества

Чтобы определить ток, нужно разделить суммарную мощность приборов на220 – напряжение сети. Зная ток, несложно выбрать провод с подходящим сечением, если воспользоваться справочными материалами о длительно допустимых токах кабеле.

Ввод электрического провода в постройку

Способы подключения недвижимости к сети

Перед тем как сделать ввод электричества в деревянный дом надо определиться со способом прокладки провода. Есть три варианта:

подключение с помощью провода по воздуху;

подключение с помощью кабеля по воздуху;

подключение с помощью подземного кабеля.

Первые два способа технически друг от друга практически не отличаются, разве что кабель имеет лучшую защитную оболочку. Для того чтобы реализовать ввод электричества в дом со столба, лучше приобрести провод СИП. При прокладке подземных кабелей используется продукция ВБШв, имеющая повышенную степень защиты от механических повреждений.

Подключение жилища к сети с помощью воздушных линий – наиболее простой способ, с точки зрения технической реализации. Однако нависающие кабели портят эстетичный вид прилегающего участка, а если слабо закреплены – могут не выдержать капризов погоды. Подземная проводка лучше защищена от обрыва и обладает отличной пожароустойчивостью, однако стоит дороже, поскольку заключать кабель нужно в бронированную оболочку.

Монтаж навесных проводов

Как правило, ввод электричества в дом проводом СИП предполагает использование кабеля сечением 16 квадратных миллиметров, поскольку меньше не разрешается, а проводка с большим значением сечения разработана для промышленных объектов и в быту не пригодится. Количество жил на проводе зависит от того, сколько предусмотрено фаз: две жилы для однофазной сети и четыре – для трехфазной.

Обустройство ответвления от магистральной линии выполняется с применением прокалывающих зажимов. Число зажимов определяется количеством жил провода. На наружной стене монтаж ввода электричества в дом осуществляется при помощи анкерного зажима с кронштейном. Чтобы кабель не соприкасался с древесиной, его прокладывают в гофротрубе или пластиковом коробе.

Прокладывание подземного кабеля

Если запланирован ввод электричества в дом под землей, позаботиться о прокладке кабеля нужно еще на этапе строительства, а именно наметить в фундаменте место его проникновения внутрь здания. При желании проводку можно вывести на стену или на столб, от которого она будет крепиться к стене с использованием анкерного зажима.

Глубина залегания кабеля под землей составляет 0,7 метра. По всей длине проводка должна иметь ощутимую слабину. В месте прохождения через стену прогиб кабеля должен быть ниже сквозного отверстия, чтобы внутрь здания не проникла влага. Вопрос о том, как сделать ввод электричества в дом по кабелю, выходящему из-под земли и прикрепленному к стене, решается просто: коммутирование проводки осуществляется на рубильник в щите или на вводной автомат.

Разводка провода внутри сооружения

В деревянных постройках всегда монтируется проводка открытого типа. Это делается в целях обеспечения пожарной безопасности. Необходимо максимально изолировать и защитить провода от грызунов, случайных механических повреждений, контакта с влагой и древесной пылью. Наилучший способ – использовать для прокладки провода металлические трубы. Желательно, чтобы схема ввода электричества в жилой дом сразу же предусматривала разводку проводов внутри труб, а не пластиковых коробов.

Тема: электричество на время строительства

Опции темы
  • Версия для печати
  • Отправить по электронной почте…
  • Подписаться на эту тему…
  • Отображение
    • Линейный вид
    • Комбинированный вид
    • Древовидный вид
  • электричество на время строительства

    Здравствуйте.
    Тех.условия на подключение были получены в Северных Электросетях (Мос.Область. Дмитровский р-он) 22 ноября 2012 года.
    DSC00141.jpg DSC00142.jpg
    По ТУ сетевая компания установила около моего участка 2 опоры и СИП соответственно.
    Участок земли практически пустой, есть два сарайчика. Один жилой. Забора нет но граница участка выделена металлич. столбами по всему периметру на глубина 1.5 метра. От границы до ближайшей сарайки 33 метра.

    В августе 2013 года я подписал договор с сетевой о технологическом присоединении.DSC00143.jpg DSC00144.jpg

    Сейчас 2015, почти август и я опять озадачился подключением электричества.
    Раньше я это делал на обум Лазаря, а сейчас почитал ваш форум и захотелось по правильному. Поэтому масса вопросов. Я понимаю что всё уже давно разжевано и перетерто. И все же прошу «пожуйте» еще раз со мной и для меня.

    Итак вопросы:
    Понимая что счетчик на опоре вне закона я думаю поставить на участке трубостойку, на нее по воздуху кабель с опоры и в счетчик. Правильно? Разумеется еще и заземление.
    Одновременно на той же трубостойке расположить (не знаю как правильно называется) распред. щит. С которого дать кабель на бытовую часть и отдельный выход на строительство.
    Думаю что для стройки это должны быть какие то розетки. Из строй. потребителей самые мощные это виброплита и бетономешалка, наверное. как этта конструкция будет выглядеть. Обожаю когда картинки показывают. Если не сложно.

    Это конечно не все вопросы, но если вы откликнитесь у меня еще есть.
    Заранее спасибо.

    В данной ситуации Вы можете продумать временную схему подключения на период строительства. Временной эта схема будет по следующим причинам:

    1. ВРУ дома надо будет перенести в дом
    2. Расстояние от опоры до фасада дома, где окончательно будет закреплен СИП ответвления изменится, поскольку дом, скорее всего, будет стоять не там, где бытовки. Соответственно длина провода потребуется другая. Это надо учесть.
    3. Контур заземления удобнее делать сразу там, где он окажется вблизи от места ввода питающих проводов в щит ВРУ.

    Какая высота сарайчиков?

    Чтобы правильно рассчитать длину провода для ответвления необходимо измерить расстояние не от границы участка, а от точки на опоре, где ответвление будет присоединяться к магистральным проводам, до места установки ВРУ.

    Расстояние в 33 метра и низкие бытовки не обеспечат высоту провиса СИП ответвления в 2,5 метра до земли. Об этом сказано в ПУЭ. Вам потребуется установить дополнительную (вероятно, временную) опору на участке.

    2.4.55. Расстояние по вертикали от проводов ВЛИ до поверхности земли в населенной и ненаселенной местности до земли и проезжей части улиц должно быть не менее 5 м. Оно может быть уменьшено в труднодоступной местности до 2,5 м и в недоступной (склоны гор, скалы, утесы) — до 1 м.
    При пересечении непроезжей части улиц ответвлениями от ВЛИ к вводам в здания расстояния от СИП до тротуаров пешеходных дорожек допускается уменьшить до 3,5 м.
    Расстояние от СИП и изолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводу должно быть не менее 2,5 м.
    Расстояние от неизолированных проводов до поверхности земли на ответвлениях к вводам должно быть не менее 2,75 м.

    Нет, неправильно. Устанавливайте щит ВРУ в одной из бытовок.

    1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.

    Обязательно. А когда построите дом надо будет сделать ещё и систему уравнивания потенциалов.

    7.1.13. Питание электроприемников должно выполняться от сети 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.
    При реконструкции жилых и общественных зданий, имеющих напряжение сети 220/127 В или 3´220 В, следует предусматривать перевод сети на напряжение 380/220 В с системой заземления ТN-S или ТN-С-S.

    7.1.87. На вводе в здание должна быть выполнена система уравнивания потенциалов путем объединения следующих проводящих частей:
    ¨ основной (магистральный) защитный проводник;
    ¨ основной (магистральный) заземляющий проводник или основной заземляющий зажим;
    ¨ стальные трубы коммуникаций зданий и между зданиями;
    ¨ металлические части строительных конструкций, молниезащиты, системы центрального отопления, вентиляции и кондиционирования. Такие проводящие части должны быть соединены между собой на вводе в здание.

    1.7.82 Основная система уравнивания потенциалов в электроустановках до 1 кВ должна соединять между собой следующие проводящие части (рис. 1.7.7):

    1) нулевой защитный РЕ- или PEN-проводник питающей линии в системе TN;
    2) заземляющий проводник, присоединенный к заземляющему устройству электроустановки, в системах IT и ТТ;
    3) заземляющий проводник, присоединенный к заземлителю повторного заземления на вводе в здание (если есть заземлитель);
    4) металлические трубы коммуникаций, входящих в здание: горячего и холодного водоснабжения, канализации, отопления, газоснабжения и т.п.
    Если трубопровод газоснабжения имеет изолирующую вставку на вводе в здание, к основной системе уравнивания потенциалов присоединяется только та часть трубопровода, которая находится относительно изолирующей вставки со стороны здания;
    5) металлические части каркаса здания;
    6) металлические части централизованных систем вентиляции и кондиционирования. При наличии децентрализованных систем вентиляции и кондиционирования металлические воздуховоды следует присоединять к шине РЕ щитов питания вентиляторов и кондиционеров;

    Зачем Вам размножать ящики? В щите ВРУ можно разместить сразу вводной автомат, узел учёта и групповые автоматы. Автоматов у Вас пока будет немного.

    Да. Лучше сделать отдельные линии для подключения такого оборудования и рассчитать для них сечение кабеля и номиналы аппаратов защиты. Эти величины напрямую зависят от мощности строительного оборудования.

    Во-первых строках хочу спросить, выданные ТУ, подписанный и просроченный договор дают мне возможность думать о моих хотелках, о которых ниже? Или я подписал себе гиморр. Я не очень ЭТО понимаю.
    как хочется.jpg
    вот! рисовал полдня.
    Размеры указаны приблизительные
    Пояснения к художеству:
    опора №1 установлена что бы перейти проезжую часть
    опора №2 установлена по моей просьбе.
    от опоры 2 до трубостойки по земле метров 15 (по воздуху не знаю сколько получится)
    Говоря трубостойка я подразумеваю что там будет воздушное подключение с опоры №2, счетчик и прочее оборудование. Видимо это и называется ВРУ. Для простоты пока просто трубостойка.

    От трубостойки думаю кинуть кабель на сарайку и удлинителями обеспечивать стройку. Стройка
    НЕ будет интенсивной. Однозначно долгострой. До сарая тоже думаю сделать съемным (на зиму)
    Закапывать кабель на сарай не хочется. Понимаю что это нарушение требований, но все же.

    Если ход моих мыслей допустИм к воплощению, то думаю все это дело собрать и пригласить сетевиков.

    ПС конечно заземление. Около трубостойки конечно. Но по простому. Метталич. уголок треугольником. На болты и в ВРУ. Заземление будущего дома будет свое, из стержней на глубину. Забыл как называются, забиваются перфоратором. Буду ловить 2 Ома.
    Про потенциалы вообще ничего не понимаю. Буду заказывать проект дома и там, надеюсь все рассчитают и нарисуют.

    Извините что много букв. Все сумбурно как-то.
    Остался еще ОДИН глобальный вопрос.

    Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
    Добавить комментарий

    ;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: