Как вывести розетку из распределительной коробки? - ELSTROIKOMPLEKT.RU

Как вывести розетку из распределительной коробки?

Монтаж и подключение электрических розеток своими руками

В этой статье мы рассмотрим основные способы установки и подключения розеток, которые могут пригодиться при ремонте квартиры или частного дома.

По типу монтажа розетки можно разделить на три вида: внутренние, наружные и выдвижные. Первые два типа наиболее популярные, о них мы и поговорим ниже.

  • 1. Подключение розеток (общая схема)
  • 2. Установка внутренней розетки
  • 3. Установка наружной (внешней) розетки
  • 4. Установка розетки с заземлением
  • 5. Установка розеточного блока

1. Подключение розеток (общая схема)

Схема подключения бытовых электрических розеток довольно проста. Ниже представлена типовая схема подключения двух розеток:

Силовой кабель из распределительного щитка (РЩ) заходит в распределительную коробку. Из распределительной коробки идут отдельные кабели на каждую розетку.

Распределительная (распаячная) коробка позволяет разделить одну линию на несколько. Если на одной линии устанавливается только одна розетка, то распаячная коробка не нужна. На схеме мы видим обозначения – С1, С2, С3, это соединения соответствующих жил кабелей: фаза, ноль и заземление.

При подключении розеток жилы кабеля соединяются строго по цветам (в отличие от выключателей), как показано на фото ниже. В данном случае подключаются розетки с заземлением, поэтому используется трёхжильный кабель:

Таким образом можно подключить не только две, но и три и более розеток. Главное сделать расчёт кабеля на нагрузку, чтобы избежать повреждения электропроводки в результате нагрева.

2. Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов — «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

3. Установка наружной (внешней) розетки

Такие типы розеток очень популярны в деревянных частных домах и на дачах. Для монтажа такой розетки не нужен подрозетник. Розетка крепится к стене при помощи саморезов.

Что касается электрического кабеля, то он прокладывается в кабель-каналах или просто по стене с фиксацией при помощи специальных пластиковых скоб.

Пример монтажа кабель-канала представлен ниже:

Для примера рассмотрим процесс установки и подключения двойной наружной розетки:

Шаг 1. Снимаем переднюю панель розетки.

Шаг 2. Крепим розетку к стене при помощи саморезов и подключаем питающий кабель:

Шаг 3. В передней панели розетки необходимо сделать небольшой вырез под кабель, как показано на фото ниже. Для этого удобно использовать ножницы по металлу:

Шаг 4. Устанавливаем панель на место и закрываем кабель-канал.

4. Установка розетки с заземлением

Розетка с заземлением устанавливается аналогично простым розеткам, единственным исключением является то, что к данному типу электротехнических устройств подводится и подключается жила заземления.

Соответственно для установки простой розетки 220В нам достаточно двужильного кабеля (как в примерах выше), а для розетки с заземлением необходим – трёхжильный.

Розетки с заземлением также могут быть внутренними и наружными и иметь разное количество гнёзд.

Ниже рассмотрен пример подключения двойной розетки с заземлением «Этюд» производителя Schneider Electric:

Шаг 1. Снимаем декоративную панель:

На фото ниже представлены места крепления жил питающего кабеля и болты для их фиксации:

Шаг 2. С помощью индикаторной отвёртки убеждаемся в отсутствии напряжения на кабеле:

Шаг 3. Подключаем кабель к розетке и тщательно фиксируем его жилы:

Шаг 4. Устанавливаем розетку в подрозетник и фиксируем её:

Шаг 5. Устанавливаем декоративную панель розетки обратно:

5. Установка розеточного блока

Внутренние розетки бывают одинарные и двойные. Но если вам нужно разместить в одном месте внутреннюю розетку на три гнезда и более, то необходимо использовать розеточный блок.

Розеточный блок представляет собой специальные одинарные розетки, которые объединяются в единую конструкцию общей рамкой.

Под каждую розетку блока устанавливается отдельный подрозетник. Питающий кабель подключается только к одной розетке в блоке, а остальные запитываются перемычками.

Ниже представлено фото подрозетников в гипсокартоне для установки блока розеток. В соседних подрозетниках удаляют смежные заглушки для прокладки кабеля:

На фото ниже пример розетки фирмы Sedna для розеточного блока:

А вот так выглядит рамка для розеточного блока на четыре гнезда:

Как было сказано выше, для соединения розеток в блоке используются перемычки из жил кабеля:

Места подключения жил кабеля в розетке:

Пример подключения розеток в блоке. На первую розетку заходит питающий кабель, а 2-я, 3-я и 4-я соединяются перемычками:

Все розетки установлены и подключены:

Установка передних панелей розеток и рамки завершена:

Детальное видео о подключении блока из пяти розеток:

На этом всё. Надеюсь, статья оказалась для вас полезной.

Поэтапное подключение розетки своими руками

Мастер, знающий, как подключить розетку без ошибок, убережет жильцов от поражения электрическим током. Это главное, но не единственное. Неправильно подключенная розетка не обеспечит электропитанием различные устройства на должном уровне. Она будет неудобной в пользовании, абсолютно ненадежной и долго не прослужит.

Информацию, которую содержит эта статья, проштудировать можно быстро. Но ценные сведения об особенностях проведения работ с домашней электросетью пригодятся на многие годы. Розетки, выключатели, рубильники и прочую арматуру время от времени приходится чинить, переустанавливать или устанавливать на новом месте. Лучше сделать это так, чтобы безопасность и надежность устройства не вызывали никаких сомнений.

Устройство розетки

Основные узлы розетки – колодка в сборе, с тыльной стороны защищенная подрозетником, с наружной – декоративной коробкой с закрепленным винтом. Коробка в большинстве случаев состоит из лицевой панели и рамки. Подрозетник применяется лишь для тех розеток, которые будут устанавливаться на стену, а не в углубление. В состав колодки входят:

  • корпус;
  • фазный и нулевой контакты, в которые и включается вилка;
  • клеммы для подсоединения проводов электросети;
  • заземляющий контакт;
  • подвижные или жестко закрепленные лапки для крепления в коробке или на плоской поверхности.

Заземление предусмотрено не для всех розеток, в самых простых устройствах его нет. При завинчивании винтов подвижные лапки разводятся в стороны, закрепляясь на стенках пластиковых коробок. Лапки с двойным язычком надежнее держат соединение, так как они острее и глубже проникают в пластик.

Если клеммы, к которым подсоединяется провод электросети, винтовые, перед использованием их следует смазать, для чего применяется холодный припой.

Распространенные виды розеток

Подключение розетки начинается с ее правильного выбора. Видов и подвидов розеток сотни, все они отличаются друг от друга и конструкцией, и предназначением. Но наиболее распространенных в быту устройств не так много, ГОСТ 7396.1-89 рекомендует их применение в зависимости от дальнейших условий эксплуатации.

  1. Тип С 1а. Розетка без заземления. В рабочем режиме должна выдерживать до 10А постоянного тока, до 16А переменного тока и напряжение до 250 В. Такой розеткой может обеспечиваться работа простых приборов, обходящихся без заземления;
  2. Тип С 2а. По бокам у этой розетки имеются два контакта для заземления. Рабочие параметры такие же, как у первого типа, но в такую розетку уже можно подключить электрический прибор высокой мощности. Речь идет о стиральных машинах, электродуховках, водонагревательных колонках, водяных насосах и подобных приборах;
  3. Тип С 3а. Такой же прибор, как С 2а, но с заземлением штифтового вида;
  4. Тип С 5. Розетки советского периода, хорошо подходят для техники, оставшейся с тех же времен. Выдерживают до 6А;
  5. Тип С6. Так называемые евро-розетки с более широкими отверстиями под вилку и выступающим над стеной корпусом. Подходят для электроприборов с соответствующей вилкой.
Читайте также  Как провести розетку от распределительной коробки?

Прежде чем устанавливать розетки, следует подобрать кабель. Для вариантов с заземлением он должен быть трехжильным, без заземления – двухжильным. Обычно жила с желтой изоляцией предназначена для заземления, красная или коричневая – для фазного провода, синяя – для нулевого. Сечение провода выбирается в зависимости от предстоящей нагрузки.

Влагозащита и пылезащита обозначаются, например, IP44. Данная маркировка говорит о том, что в сеть устанавливается прибор, защищенный от твердых частиц размером больше 1 мм и от круговых брызг.

Устанавливать розетки в ванной или в бане нежелательно, но часто без этого сложно обойтись. Если другого выхода нет, надо подобрать влагозащищенное устройство, снабженное специальной крышкой.

Способ установки проводки и розетки

Обычно для установки розетки в бетонную стену предусматривается проделывание специального канала (штробление), сверление отверстий под подрозеточную коробку, установку провода и коробки, а потом уже установку розетки.

Установка розеток в гипсокартон требует проведения аналогичных работ с той лишь разницей, что придется приложить гораздо меньше усилий.

На деревянных или глинобитных стенах проводка крепится открытым способом, так как углублять ее небезопасно с точки зрения правил пожарной безопасности. На такую стену устанавливается розетка с подрозетником. Если речь идет о, например, парной, то монтаж провода необходимо проводить с использованием специальных пластиковых коробов.

Тип подключения

Как правильно подключить розетку (розетки), исходя из количества и характеристик электроприборов, которые будут к ним подключаться? Для начала надо выбрать тип подключения. Их два:

  • «шлейф», или последовательное подключение;
  • «звезда», или параллельное подключение.

«Шлейф» — подключение каждой следующей розетки фактически от предыдущей. Это касается нуля, фазы и заземления. Таким способом удобно собирать в один ряд, вертикальный или горизонтальный, до пяти и больше розеток. Недостаток – выполнять подключение мощной техники к таким розеткам не рекомендуется.

«Звезда» — при этой схеме подключения розетки она подводится напрямую к распределительной коробке. Выполняется она так:

  1. С помощью специальных колпачков, обычной изоленты или других устройств к проводу питания в распределительной коробке подсоединяется нужное количество проводов, ведущих к розеткам;
  2. Каждая розетка получает свои провода из распределительной коробки, что позволяет подключать устройства с большим энергопотреблением без риска для самой розетки;
  3. Чтобы осуществить такое подключение, следует выбирать провода, которые меньше сечением и возможностями, чем провод, подведенный к распределительной коробке. Например, если к коробке идет кабель на 25А сечением 2,5 кв. мм, к нему можно подсоединять провода на 16А сечением 1,5 кв. мм.

На какой высоте устанавливать розетки

Высота установки розеток определяется исходя из чисто практических соображений. Необходимо учитывать удобство для пользователей, длину кабеля электропитания тяжелых устройств (холодильника, стиральной машины) и безопасность. Розетки время от времени выходят из строя, их надо менять или чинить. При подготовке монтажа следует помнить и об этом.

Расстояние до розеток от пола обычно составляет от 30 до 80 см. При установке на небольшой высоте следует позаботиться о безопасности детей, выбрав устройства со специальными шторками. Верхняя точка расположения розетки нормами не определяется.

Но надо знать, что от плиты перекрытия до розетки должно быть не менее 15 см, а от края оконного проема – не менее 10 см. Блок розеток, установленный подальше от окна, лучше защищен от перепада температур, от попадания воды, пыли и от других атмосферных факторов.

Процесс установки

У электриков есть одно неукоснительное правило, которому соответствует официальная норма безопасности. При произведении каких либо работ в сети необходимо отключить электропитание. Более того, двойной контроль не будет лишним: после того, как отключен защитный автомат, время от времени надо проверять проводку на наличие тока. Щепетильность в этом вопросе поможет избежать многих неприятностей.

Этап первый: подготовительные работы

Розетка имеет свойство разбираться на части, и это следует сделать на подготовительном этапе. Необходимо отвинтить корпус, который крепится несъемным винтиком. Если у розетки есть подрозетник, надо снять и его. Суть в том, чтобы получить доступ к клеммам, к которым будут крепиться провода.

Тут следует уточнить, что не все подрозетники являются съемными. Есть и такие, которые представляют с собой одно целое с колодкой. В таком случае процесс разборки несколько упрощается.

Если розетку придется крепить сверху на бетонную стену, рекомендуется воспользоваться пластиковыми дюбелями. Для них необходимо заранее произвести сверление стены соответственно диаметру дюбеля и расположению крепежных отверстий на подрозетнике. Если речь идет о деревянной стене, вполне можно обойтись саморезами.

Скрытая установка розетки несколько сложнее. Под подрозетную коробку предстоит высверлить отверстие соответствующего диаметра и глубины в кирпичной или бетонной стене. Для работы пригодятся корончатое сверло по бетону, перфоратор или ударная дрель, зубило и молоток. Корончатым сверлом вырезается круглый паз.

Все, что находится внутри этого паза, убирается с помощью упомянутых выше инструментов. Провод, ведущий к распределительной коробке, также придется спрятать под штукатурку. Для этого надо сделать канавку перфоратором, дрелью или штроборезом, если такой имеется.

Необходимо также подключить провода к питающему кабелю в распределительной коробке.

Каждый мастер выбирает свой способ, но наиболее востребованных три:

  1. Использование колпачков СИЗ. Изоляцию с провода следует снять на 3 см, скрутить с кабелем питания, надеть сверху колпачок и закрутить его;
  2. Использование клеммников ВАГО — более перспективно, так как процесс упрощается до предела, и можно подключать нужное количество проводов, создав несколько параллельных линий. Провод зачищается на полтора сантиметра и вставляется в клеммник. При правильной установке слышен щелчок;
  3. То же, что и в первом способе, но вместо колпачков используется изолента.

При всех типах подсоединения надо следить за тем, чтобы соседние проводники не соприкасались очищенными частями. В противном случае последует короткое замыкание при включении.

Этап второй: подсоединение проводов к розетке

Двойной или тройной кабель необходимо подключить к клеммам розетки, расположив его так, чтобы внутри корпуса все проводки находились отдельно. Подключение должно быть надежным, но нельзя допускать контакта очищенных частей проводников.

  • Удаляется общая изоляция. Если розетка не накладная, специалисты рекомендуют оставить до 20 см кабеля для использования в будущем. Общей изоляции надо снять на полтора сантиметра больше;
  • В накладной розетке запас провода размещать негде, поэтому длина кабеля должна быть не больше требуемой. Рекомендуется заводить общую изоляцию в корпус розетки примерно на полсантиметра, если провод крепится на стене без короба;
  • Для подключения проводов к клеммам их надо зачистить от изоляции примерно на сантиметр;
  • Контакт провода и клеммы должен быть максимально большим и надежным. Рекомендуется скрутить очищенный проводок в кольцо и потом уже зажимать его винтом к контактной площадке. Алюминиевое или медное кольцо можно дополнительно расплющить молотком;
  • Винты закручиваются сильно, но не чрезмерно. При излишних усилиях можно повредить розетку, в которой много хрупких пластиковых элементов.

Этап третий: подключаем розетку

Подрозетная коробка или подрозетник в случае накладной розетки подготовлены на прежних этапах. Остается только закрепить колодку, после чего привинтить декоративную коробку.

Лапки прикручиваются поочередно, каждая на несколько оборотов, иначе неизбежно возникнет перекос. При этом надо контролировать положение колодки, чтобы линия между лапками оставалась параллельной линии пола. Сама колодка должна углубиться в коробку на нужную глубину. В противном случае декоративная коробка также установится неровно. Лапки прикручиваются до упора. Если подрозетная коробка подобрана правильно, конструкция будет надежно держаться.

Когда сборка завершена, остается только подключить автоматы защиты и проверить работоспособность розетки. Но не следует делать распространенную ошибку и первым включать какой-то бытовой прибор. Для контроля наличия напряжения следует пользоваться мультиметром.

Важно! Чтобы обезопасить свой дом от пожара, а родных и близких от поражения электрическим током, домашний мастер должен в процессе работы постоянно помнить о правилах техники безопасности.

Заключение

Замена розетки своими руками проводится точно так же, как и ее установка, но некоторые этапы пропускаются.

Как подключить розетку от выключателя и наоборот: схема и инструкция правильного подключения

В данной статье подробно описано как устроена квартирная или домовая сеть. Также расписана пошаговая инструкция подключения розетки от выключателя и наоборот. Доступная и полезная информация, которая поможет вам справиться с подключением розетки.

Количество электронной техники, которое сегодня используется человеком, возросло многократно. Каждый прибор требует подключения к электрической сети, да вот многие дома построенные еще в Советском Союзе не обладают необходимым количеством электроточек на комнату. Подобные ситуации встречаются и в бюджетных коттеджах, где застройщик максимально экономит средства и сводит количество розеток к минимуму. Как быть в такой ситуации? Как подключить розетку от выключателя и возможно ли это, вообще, в принципе? В сегодняшней статье мы подробно обсудим эту тему, ответим на самые распространенные вопросы и покажем, как сделать все максимально аккуратно, качественно и красиво.

Как устроена квартирная или домовая электрическая сеть

Прежде чем начинать пытаться вносить в электрическую сеть какие-нибудь доработки и улучшения, необходимо разобраться, как она устроена и функционирует. Нас интересует сейчас, как разведена проводка по дому или квартире. Схема подключения, обычно, идет классическая и вот какие составляющие она в себя включает.

Читайте также  Как вставить вилку в розетку с защитой?

  • Первый элемент во внутридомовой сети – это всегда вводной щиток. Располагается он в квартире, на лестничной площадке или на улице, если речь идет о домовладении. Заглянув внутрь, вы увидите вводной автомат, к которому подходит кабель питания от общественной электрической сети, различные устройства защиты и, скорее всего, электрический счетчик. Иногда вместо вводного автомата может быть установлен рубильник или пакетный переключатель, но это в совсем старых домах.
  • От вводного автомата идут провода, которые прокинуты до счетчика. От него подключается группа других автоматов (однополюсных, дифференцированных и так далее). Эти устройства объединены в группы, которых обычно присутствует 2 или больше, в зависимости от потенциальных нагрузок, которые могут оказываться на внутридомовую сеть.
  • Деление на группы – очень удобный способ подключения электрических точек в доме. Это позволяет отделить конкретные помещения и при необходимости отключать подачу питания только в них, остальные комнаты обесточены не будут.

В этом щитке запутаться будет невозможно – умный электрик подписал назначение каждого автомата

  • Разбивка электрической сети на части может выполняться по нескольким признакам. Это может быть удобство монтажа или характер нагрузок – строгой регламентации нет, но мастер следует всегда одной, выбранной им логике. Однако есть предписания относительно электрических приборов в кухне и ванной комнате – их всегда нужно подключать отдельными группами.
  • Далее от автоматов начинают свой путь длинные провода, которые прокидываются по всем помещениям до распределительных коробок. Эти коробки представляют собой узлы, в которых одна линия разветвляется на несколько. Именно тут и берут начало провода, идущие до розеток и выключателей.

Интересно знать! Раньше коробки монтировали в стены, под потолком. Сейчас их расположение может кардинально различаться – их переносят на потолок, прячут за инсталляциями и так далее. Если вы заказываете монтаж проводки, то рекомендуем установить их там, куда впоследствии будет открыт доступ. Да, эта часть цепи пассивная и обслуживать ее, в принципе, не нужно, но иногда все же доступ требуется, например, при подключении новых веток или исправлении ошибок электрика.

Как подключены розетки и выключатели

Общая часть строения цепи, надеемся, понятна всем. Теперь давайте посмотрим, как подключаются к ней электроточки.

Итак, у нас есть групповой питающий провод, который приходит в распределительную коробку. Провод этот может иметь две или три жилы. По современным стандартам для этих целей используются именно трехжильные провода. Стоит сказать, что схема подключения от количества имеющихся проводов сильно не поменяется.

  • Все три провода будут иметь разную цветовую маркировку. Белый или розовый – это фаза, синий – это нуль, а желто-зеленый – заземление. Будьте внимательны и осторожны при выполнении подключений, так как всегда есть вероятность, что электрик неправильно подсоединил провода к автомату. Предварительно проверьте провода на напряжение тестером.
  • Начнем разбор с подключения розетки. Фаза и нуль соединяются с ее силовыми контактами, тогда как «земля» – с заземляющим. То есть для ее подключения к сети задействуется все три провода.

  • С выключателем все немного сложнее, так как в эту часть цепи еще входит осветительный прибор.
  • Итак, мы имеем три провода в коробке – они отделены друг от друга и мы четко видим цветовую маркировку, которая соответствует фактическим параметрам цепи. От распределительной коробки до коробки выключателя прокладывается двухжильный или трехжильный провод – первый берется под одноклавишный выключатель, а второй – под двухклавишный. Если клавиш еще больше, то количество проводников растет пропорционально.
  • Зачищенные концы провода мы прикручиваем к клеммам выключателя. Сразу скажем, что на этот прибор подходить будут только фазные провода, вне зависимости от их количества. Дело в том, что задача выключателя – разрывать цепь и прекращать подачу электричества к осветительному прибору. То есть концы провода – это ввод и вывод.
  • Уже в распределительной коробке одна жила соединяет с фазным проводником группового провода. Вторую жилу соединяют с другим проводом, который протягивается к светильнику как фаза. У этого провода также две или три жилы – вторая соединяется с нулем по цветовой маркировке, а третья с заземлением. То же самое делаем, если выключатель двухклавишный, но уже по немного усложненной схеме. Тут задача состоит в том, чтобы разбить осветительные приборы по группам и включать их по отдельности.

Решили сделать дома ремонт? Статья о ремонте пола в квартире наверняка будет вам очень полезна. Информация, которая поможет вам предотвратить возможные дефекты в поле во время работы. Также в статье инструкция по ремонту пола!

Видео – Подключение розетки и выключателя

Если вышеизложенное вы прочитали внимательно, то уже понимаете, что схемы подключения точек совершенно разные и в коробке выключателя попросту нет нуля и заземления, чтобы можно было подключить розетку. Так как же это возможно сделать? Назовем все допустимые способы.

Узнайте, как поменять выключатель света с одной клавишей пошагово, в специальной статье на нашем портале.

Меняем назначение электроточки или подключаем одну от другой

Как бы вы не хотели сделать все максимально незаметно, но прокидывать провода все же придется. Конечно, это не протяжка через всю комнату от распределительной коробки, но все же. Вариантов укладки провода всего два – открытая и скрытая. В первом случае можно использовать кабель-канал из ПВХ, а во втором придется проштробить стену, чтобы спрятать провод.

Замена розетки выключателем и наоборот

Цены на регулируемые выключатели

Начнем мы с самого на наш взгляд простого – смена назначения электроточки. Такая мера может пригодиться, когда установлен старый выключатель, который больше не используется, или розеток в комнате и так хватает, а вот света совсем мало.

В описании работ мы будет, прежде всего, заострять свое внимание на изменениях, которые нужно произвести.Демонтаж и монтаж опишем лишь раз, чтобы постоянно не повторяться. Мы надеемся, что с этим вы справитесь без подсказок, иначе лезть в электрическую сеть мы вам не советуем.

Внимание! Все работы с электрической проводкой выполняются только при условии предварительного отключения подачи питания. В противном случае вы рискуете получить серьезный удар током, что может привести даже к смертельному исходу. Все работы должны выполнять подготовленные специалисты, так что отдавайте себе отчет в том, с чем имеете дело.

Меняем розетку на выключатель.

Таблица 1. Пошаговая инструкция монтажа выключателя.

Портал о стройке

Эта статья будет полезна тем, кто своими силами делает электромонтаж в квартире или частном доме. Наиважнейшим аспектом качественного электромонтажа является правильное соединение в распределительных коробках. Если прокинуть провода к розеткам и выключателям не составляет большого труда, то при распайке в коробке необходимо немного подумать.

Для примера рассмотрим стандартную схему распределительной коробки обычной квартиры. В ней нам необходимо расключить розетку, двойной выключатель на люстру, и еще одну розетку. Давайте посчитаем, сколько проводов должно входить в коробку.

1. Питание в коробку

2. Провод уходящий на розетку 1

3. Провод уходящий на розетку 2

4. Провод идущий на люстру

5. Провод от выключателя

6. Уходящий провод питания на другую коробку (если эта не конечная)

Итак, мы насчитали шесть кабелей (трехжильных), каждый из них рассмотрим подробно и узнаем про правильное соединение в распределительной коробке.

После того как коробка установлена заводим в неё кабеля , длина которых не превышает 20 см. лучше иметь запас длины который аккуратно слаживается в распред коробке. Если в будущем у вас начнут гореть провода и скрутки у вас будет возможность расключить всё по новой. После того как все кабеля в коробке, снимайте внешнюю изоляцию по всей длине кабелей, которые находятся в коробке. Это необходимо для того, что бы было удобно расключать и аккуратно улаживать скрутки. Полученные жилы кабеля зачищаем по 10 см, учтите, чем больше площадь соединения, тем лучше контакт.

Внимательно посмотрите на кучу проводов торчащих из распределительной коробке и постарайтесь определить, что куда идет. Вполне возможно, что на нашем сайте про электричество вы уже прочитали, что все провода при монтаже необходимо маркировать. Также не исключено что вы этого не делали, ничего страшного отмаркируем сейчас вместе.

В зависимости от способа укладки проводки, можно визуально проследить какой кабель куда идёт. Ну а если вы уже все стены заштукатурили, берите тестер и прозванивайте.

Алгоритм работы довольной прост, с одной стороны кабеля замыкаем все жилы и в распределительной коробке вызваниваем их тестером. Нашедши провод от розетки, вешаем на него бирку и так поступаем со всеми кабелями, которые заходят в коробку.

Далее начинаем соединять заземление, обычно в кабелях это желто-зелёный провод. Заземление нам не нужно только на выключателе и люстре значит, откидываем их в сторону. Все оставшиеся жёлто-зелёные провода (4 жилы) скручиваем в скрутку. Обязательно скручивайте плоскогубцами для того, что бы был хороший контакт. По правилам на люстру тоже необходимо заземление, но тогда необходима ещё одна жила…

С заземлением мы разобрались, теперь соединяем ноли, обычно они идут синего цвета. Ноль на выключателе тоже не нужен, значит, скручиваем пять синих проводов. Остался самый важный провод в распределительной коробке – фаза .

Читайте также  Розетка для стиральной машины на кухне

Начинаем логически рассуждать, фаза пришла – фаза ушла, на розетки она тоже идет без разрывов и эта же фаза идет на выключатель.

Считаем провода в фазной скрутке:

1. Провод питания

2. Уходящее питание

3. Питание розетки 1

4 Питание розетки 2

5 Фаза на выключатель

Как видим в фазной скрутке 5 проводов, остался провод идущий на люстру , с этого провода мы присоединили одну жилу на ноль. Две оставшиеся жилы соединяем с двумя проводами, идущими от выключателя. Ну вот, мы соединили все провода в распределительной коробке, и это не заняло слишком много времени.

Это была простейшая схема подключения вполне возможно у вас в коробке другой набор подключаемых потребителей, но суть вы поняли и вполне справитесь с поставленной задачей.

Как подключить выключатель от розетки и наоборот

Развитие электросети внутри помещения, может быть спланировано как при начальном ее проектировании, так и при эксплуатации уже готовой проводки. В любом случае, соединение между собой распределительных коробок, смонтированных подрозетников, выключателей — хочется выполнить с минимальными затратами на материал. Расключение силового кабеля не обязательно выполняется исключительно в монтажных коробках, которые являются узловыми разветвителями. Например, есть много способов, как подключить выключатель от розетки, и наоборот. Часть коммутации можно выполнить в любой коробочке, главное — чтобы не было опасности замыкания контактов.

Типовой пример объединения розетки и выключателя в одном блоке

Часто в коридоре или прихожей возникает необходимость объединить точку подключения к сети (розетку) и выключатель нескольких групп освещения. Такой способ решает несколько задач:

  • Разветвленная розеточная сеть в коридоре обычно не нужна: нет постоянно используемых электроприборов. Тем не менее есть необходимость подключать пылесос, или зарядное устройство. К тому же, в прихожей может быть установлен базовый блок радиотелефона.
  • Места на стенах в этом помещении мало, установлены гардеробные шкафы, зеркало, вешалка. Часть коридора обычно занята входным распределительным щитом и прибором учета (счетчиком). Поэтому компактное размещение коммутационного оборудования — ключевой вопрос.
  • При объединении розетки и выключателя, экономится проводка, не требуется установка дополнительной распределительной коробки.
  • Если вы дополнительно подключаете второе устройство: выключатель к розетке, или наоборот, нет необходимости портить стену, организовывать маршрут для силового кабеля. Подключение производится с минимальным воздействием на помещение.

Как видно на иллюстрации, для реализации всей схемы потребуется один защитный автомат (в щитке его можно назвать «коридор: освещение, розетка»), и одна распределительная коробка.

Нулевая шина N (голубой цвет) проходит своеобразным транзитом на группы освещения и в розетку. Заземление PE заводится в корпус розетки, и (если одна из групп освещения находится в ванной комнате) в корпус светильника. Фаза после автомата, через распределительную коробку подключается к розетке. Расключение происходит в подрозеточнике. При этом используется любая клеммная колодка: например, WAGO.

Небольшим участком провода соединяется фазная клемма в розетке и входная клемма двухклавишного выключателя. Далее, от выходных клемм прокладывается фаза на каждую группу освещения.

Такая схема обычно применяется при проектировании, поскольку все равно придется прокладывать кабели на разные группы освещения. Если такое решение является дополнительным, вы не устанавливаете дополнительные коробочки. Отверстие для выключателя или подрозетника проделывается рядом с уже смонтированным прибором. Останется лишь проложить дополнительную проводку.

Если есть необходимость развести розетку и освещение на разные автоматы защиты (например, применяется силовая розетка для мощного электроприбора), заведение фазы выполняется по разным силовым линиям.

Использовать дополнительную распределительную коробку не нужно, фазный провод проходит через нее транзитом, без расключения.

Совет: оставьте в распределительной коробке петлю на каждом фазном проводе. При перспективном расширении сети, можно разрезать проводку, и с помощью колодок быстро организовать расключение.

В любом случае, при таком способе монтажа экономится и проводка, и площадь на стене. Для примера, посмотрим классический вариант подключения розетки и выключателя к распределительной коробке.

Проложено два маршрута кабеля, расключение в распределительной коробке. Глядя на схему, становится очевидным, что подключение выключателя напрямую к розетке более рационально.

Как подключить одноклавишный выключатель от розетки

Вариант классический: общая нулевая шина от распределительной коробки заводится на световую точку.

По тому же кабельному каналу заходит заземление (при его использовании). А вот фазный провод напрямую к осветительному прибору не идет. Одноклавишный выключатель (находясь в одном корпусе с розеткой) разрывает цепь между фазным контактом в подрозетнике и светоточкой. Довольно распространенная схема. Такой блок часто можно встретить в магазинах светотехники.

Еще одно применение такого модуля — отключаемая розетка. Допустим, у вас есть электроприбор, который следует выключать на ночь, или при выходе из помещения. Это может быть роутер, раздающий Wi-Fi. Сам блок располагается высоко, не всегда можно воспользоваться штатной кнопкой питания. Щелкнув клавишей выключателя, вы обесточите оборудование, не трогая автомат в распределительном щитке. Или напротив: прибор надо запитать при определенных условиях. Например, питание сигнализации.

В этом случае, фазный провод внутри блока просто размыкается выключателем, а подключение силовой проводки осуществляется, как на обычную розетку.

Если выключатель добавляется к уже существующей розетке

Минимизация последствий — замена розетки на блок. Сама процедура несложная, сверлим рядом отверстие для коробочки, и аккуратно монтируем новый модуль.

Силовой входящий кабель заводить не нужно, он и так есть в подрозетнике. А вот выходную проводку, до прибора освещения, протянуть придется. Это индивидуальное решение, универсального способа нет. Схема подключения очень простая: и нулевой и фазный провода прокладываются не от коробочки, а от подрозетника.

Естественно, придется установить контактные колодки. Хотя многие соединяют выходной провод прямо с контактами розетки: некоторые модели допускают такое подключение.

Если розеток в группе несколько, заменить на общий блок (розетка — выключатель) можно любую из них. Вы просто выбираете удобное место (от которого можно протянуть провод до светильника), и соединяете выключатель с розеткой.

При необходимости организовать дополнительную световую точку в прихожей, можно использовать настенные бра. Они размещаются в непосредственной близости от блока «розетка — выключатель», и вам не придется разрушать большой кусок стены для проводки.

Общие правила безопасности

Разумеется, перед началом таких работ (особенно на готовой системе электроснабжения), следует обесточить линию и проверить отсутствие напряжения. Подбор силового кабеля не вызовет сложностей: для организации освещения достаточно сечения 1.5 мм². Поскольку мы подключаем выключатель к розетке, а не наоборот, первичный (розеточный) кабель будет более мощным: 2.5 мм².

Можно ли подключить к выключателю розетку

Представьте ситуацию: у вас выполнен ремонт в помещении, вся электропроводка замурована в стены, и нет резервных коробочек или подрозетников. В одном из помещения требуется установить розетку. Разместить ее рядом с распределительной коробкой — нерационально, слишком высокое расположение. А прокладывать открытую проводку (тем более, штробить стену) не хочется.

В удобном месте расположен выключатель, в котором явно есть напряжение. Как сделать розетку от выключателя, если есть возможность эстетически разместить их рядом?

Чтобы ответить на этот вопрос, вспомним: какие бывают схемы освещения с выключателями.

Классическое включение: отвод от распределительной коробки.

Нулевой проводник заводится в светильник из коробки. В самой же коробке организуется разрыв фазного кабеля (он размыкается с помощью выключателя), затем фаза заходит в лампу по тому же пути, что и нуль.

При такой схеме, в корпусе (монтажной коробке) выключателя присутствует только фазный проводник. Организовать замкнутую электрическую цепь для подключения дополнительного электроприбора (через розетку) не получится. Можно использовать фазу от выключателя, но при этом все равно придется вести нуль из распределительной коробки, что делает затею бессмысленной.

Вывод: При такой организации освещения, подключить розетку к выключателю невозможно.

Выключатель находится между источником электроэнергии и осветительным прибором.

Такая схема встречается реже, но в некоторых помещениях она применяется. Если на этапе проектирования было принято решение не использовать в осветительной сети распределительные коробки — вам повезло. В монтажной коробке выключателя есть и нулевой и фазный провода.

Последовательность работ следующая:

  • Демонтируем действующий выключатель, не трогая монтажную коробку.
  • Определяем маршруты прокладки входного и выходного кабелей. Если у вас есть схема и план электроснабжения помещения, сделать это нетрудно.
  • Аккуратно сверлим отверстие для подрозетника.
  • В коробке выключателя монтируем клеммные колодки, и производим подключение розетки по следующей схеме:

Поскольку действующая проводка предназначена для освещения, вероятнее всего, сечение кабеля не более 1.5 мм². Максимально возможная нагрузка для такого кабеля (при условии, что он медный): 3.3 кВт. То есть, в эту розетку можно включать не слишком мощные электроприборы. Максимум — пылесос. Ну а зарядные устройства для телефонов, блок питания роутера или антенного усилителя – без проблем.

Расширение силовой сети в отдельном помещении, за счет расключения в действующих коммутационных устройствах возможно. Как правило, организуется подключение выключателя к розетке. Обратная ситуация возможна лишь при определенной схеме электропроводки.

Видео по теме

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: