Как вывести розетку из щитка? - ELSTROIKOMPLEKT.RU

Как вывести розетку из щитка?

Создание электросети: как подключить розетку к щитку?

Самая удачная схема подключения розеток не обеспечит желаемого результата, если они не сделаны по государственным нормам и правилам электротехнической безопасности.

Способы подключения

Можно соединять розетки последовательно, параллельно или кольцом. Чтобы достичь оптимального соотношения цены и качества, применяют разные методы соединения, учитывая мощность тип электроприборов.

Выбор конкретного способа зависит от финансовых возможностей. Лучше не экономить на элементах сети, услугах профессионалов. Пусть в квартире, доме или на даче не будет мебели, но проводка должна быть качественной.

Параллельное соединение

Суть метода: к каждой точке доступа проведен отдельный провод. Как правило, его подводят от распределительного щитка комнаты, но для особо мощных приборов лучше присоединить точку доступа электричества напрямую к щитку.

  • параллельное подключение розеток предполагает, что при выходе из строя одного из элементов сети остальные будут работать дальше, так как не зависят от него. Данный способ позволяет питать самые мощные приборы, тогда как последовательное соединение розеток создает ограничение по нагрузке на каждую точку блока.
  • Затраты выше. В небольшой квартире это не сильно отражается на бюджете, а при создании сети крупного дома параллельное соединение розеток ощутимо повышает стоимость проекта. Стоит учитывать не только цену самих кабелей, но и стоимость работы электриков.
  • Перегорание центрального контакта, который подводится к распределительной коробке, выведет из строя все подсоединенные розетки.

При использовании параллельного метода желательно не допускать соединение проводов, каждая линия должна быть цельным кабелем. Если технически это невозможно, стоит использовать специальные перемычки.

Шлейфовое соединение

Суть метода: соединение двух розеток и более между собой. К первой точке прокладывается провод от щитка или распределительной коробки, а от её контактов устанавливается перемычка на контакты второй и так до последнего устройства. Способ применяется для установки блоков розеток, перемещения точки доступа к сети в другое место.

Преимущество метода – небольшой расход провода. Подключение розеток шлейфом занимает у специалистов меньше времени. Недостатки способа:

  • Правилами безопасности запрещено подключение к электрической розетке, подведенной подобным способ, мощных устройств. Их длительная работа приведет к перегреву проводов. Если установлена качественная автоматика, на объекте просто пропадет электричество. В противном случае возникнет пожар.
  • Опытные электрики говорят, что соединение розеток шлейфом — одна из самых сложных задач, которая может встретиться при создании домашней проводки. Работа требует аккуратности и четкого понимания того, что вы делаете.

Соединять розетки шлейфом стоит в случаях, когда нужно создать розеточный блок для маломощных устройств: осветительных приборов, телевизора, зарядки для ноутбука и пр.

Кольцевое соединение

Суть метода: от главного щитка прокладывается основной кабель по всей квартире и возвращается обратно — создается кольцо. От этой магистрали создаются ответвления к распределительным коробкам. От них также делаются кольца, уже в отдельных комнатах, к которым подключаются розетки. Для России такая схема непривычна, используется редко

Преимущество метода в том, что если провод перегорает, сеть все рано работает, ток поступает с другой стороны. Но расход кабеля в такой схеме — самый высокий.

Комбинирование методов

В чистом виде параллельное или последовательное соединение используют редко. Незачем в квартире или на территории дачного домика всюду создавать точки доступа, способные вынести высокие нагрузки. Такие траты рациональны только в случае, если владельцу вдруг захочется поменять ванную с гостиной местами.

Суть способа: основной кабель подключается к распределительной коробке комнаты. От неё к самой крайней точке доступа подводится кабель, а от этой точки доступа — провод к остальным приборам.

  • повышает надежность системы, в которой используются шлейфовые соединения;
  • экономия проводника.

Недостаток метода в большом количестве перемычек, скруток проводов. Нужно тщательно рассчитывать проводку, чтобы знать, какие приборы можно подключать в комнате, а какие не стоит.

Создание шлейфа

Подключение розеток, их соединение – работа для профессионала. Выполняя её не имя достаточного опыта, вы подвергаете жилище опасности. Ввиду недобросовестности некоторых исполнителей нельзя слепо верить нанятому человеку — нужно хотя бы в общих чертах знать, как правильно подключить розетку и как соединить две розетки. Это позволит проконтролировать ход выполнения задачи.

Самое простое соединение — проведение отрезков проводов (перемычек) от одного контакта розетки к аналогичному контакту следующей. Данный метод — не самый лучший. Он применяется неопытными электриками. Из-за подключения розетки к розетке таким способом страдает клемма первого прибора — вся нагрузка проходит через него. Из-за этого деталь со временем выгорает.

Чтобы качественно соединить 2 или несколько устройств, нужно подсоединить провода в каждом подрозетнике следующим образом:

  1. Начинают с последней ячейки блока, к ней подводят основной кабель. Каждый из проводов (фазу, ноль и заземление) заводят в специальный СИЗ-колпачок и в него же — два отрезка того же цвета. Один подводится к контактной группе, другой — перемычка, которую выводят в следующий стакан.
  2. В последующих ячейках действуют по аналогичной схеме. Проведенная перемычка — это силовой кабель, по которому будет передаваться ток.

Подключение двух и более точек доступа таким способом — гарантия более длительной службы всего блока, так как основная нагрузка проходит по соединяющему провода колпачку.

Как провести провода

Устанавливая в доме розетки, перед тем как их подключить, необходимо определить, какая будет сеть – внешняя или внутренняя. Из названий понятно различие двух способов прокладки: в первом случае монтаж осуществляется поверх стен, во втором — провода прячутся внутри. Каждый из методов имеет свои преимущества и недостатки, о которых нужно знать, чтобы сделать осознанный выбор.

Наружная проводка

Используются специальные коробы (кабель-каналы), в которые укладывают провода. Их стоимость будет не особо заметной в общей цене электропроводки. Вариант попроще — монтаж на скобы. Но тогда кабель не будет защищен.

  • Перед тем как подключить розетки, не придется штробить стену, а после работы заделывать её. Сеть удобнее расширять.
  • Монтаж не требует использования специнструмента.
  • Бесшумность работы.
  • В случае обрыва проводки, возникновения поломки легко найти проблемное место, не нужно вскрывать стену.
  • Высокая скорость — в 2–4 раза быстрее, чем монтаж скрытой проводки. В ходе выполнения задачи не появится форс-мажоров по типу поломанного инструмента или отвалившегося куска стены.

  • Незащищенность кабелей от внешних воздействий — электромагнитных излучений, механических повреждений, перепадов температур. Оболочка провода постепенно изнашивается, даже если он находится в кабель-канале.
  • Эстетическая непривлекательность. Внешняя сеть может испортить интерьер помещения. Но если применить фантазию, возможно сделать её преимуществом, выгодно обыграть.
  • Если стены деревянные, понадобятся специальные крепежи, позволяющие отдалить проводку на 5–10 мм.

Данный способ оправдан, если создаваемая сеть временная или в дальнейшем будет расширяться. Если планируется добавить 1-2 точки доступа, лучше выполнять скрытый монтаж — провести розетку от розетки можно будет по стене.

Скрытая проводка

Для работы понадобится штроборез. Перед тем как провести розетку, создать сеть, нужно сделать разметку, начертить план, выполнить расчеты. Исправление ошибок будет стоить достаточно дорого.

Многие спрашивают: можно ли сделать скрытую проводку в деревянном доме. Да, но провода должны укладываться в металлические трубы.

  • проводка не портит внешний вид помещения, не мешает делать облицовку стен;
  • соответствует всем требованиям пожарной безопасности;
  • защищенность проводов;
  • подключёнными точками доступа безопасней пользоваться, так как все части, находящиеся под напряжением, спрятаны в стене.
  • во время установки будет шумно и пыльно;
  • сложно делать ремонт проводки в случае её повреждения, необходимо использовать детектор, чтобы найти место возникновения неполадки;
  • можно повредить один провод гвоздем или саморезом при простых домашних работах.

Правильное планирование нивелирует недостатки, делает их незначительными. Если начертить схему расположения кабелей, в будущем не возникнет проблем с их поиском.
[embedded content]

Монтаж и подключение электрических розеток своими руками

В этой статье мы рассмотрим основные способы установки и подключения розеток, которые могут пригодиться при ремонте квартиры или частного дома.

По типу монтажа розетки можно разделить на три вида: внутренние, наружные и выдвижные. Первые два типа наиболее популярные, о них мы и поговорим ниже.

  • 1. Подключение розеток (общая схема)
  • 2. Установка внутренней розетки
  • 3. Установка наружной (внешней) розетки
  • 4. Установка розетки с заземлением
  • 5. Установка розеточного блока

1. Подключение розеток (общая схема)

Схема подключения бытовых электрических розеток довольно проста. Ниже представлена типовая схема подключения двух розеток:

Силовой кабель из распределительного щитка (РЩ) заходит в распределительную коробку. Из распределительной коробки идут отдельные кабели на каждую розетку.

Распределительная (распаячная) коробка позволяет разделить одну линию на несколько. Если на одной линии устанавливается только одна розетка, то распаячная коробка не нужна. На схеме мы видим обозначения – С1, С2, С3, это соединения соответствующих жил кабелей: фаза, ноль и заземление.

При подключении розеток жилы кабеля соединяются строго по цветам (в отличие от выключателей), как показано на фото ниже. В данном случае подключаются розетки с заземлением, поэтому используется трёхжильный кабель:

Таким образом можно подключить не только две, но и три и более розеток. Главное сделать расчёт кабеля на нагрузку, чтобы избежать повреждения электропроводки в результате нагрева.

2. Установка внутренней розетки

Для установки внутренней розетки предварительно необходимо подготовить посадочное место — подрозетник. Подрозетники могут отличаться в зависимости от конструкции стены.

Читайте также  Розетки управляемые через телефон

Так для бетонной или кирпичной стены необходимо использовать простой подрозетник, который крепится при помощи строительных смесей, а для полой стены из гипсокартона необходим подрозетник со специальными лапками фиксаторами (см. фото ниже):

Также в зависимости от типа стены будет зависеть и способ прокладки кабеля.

Например, в бетонной или кирпичной стене устраивается специальное углубление — штроба. Электрический кабель фиксируется в штробе при помощи строительных смесей или крепежа, а далее перекрывается шпаклёвкой или штукатуркой.

Если же стена представлена металлокаркасом, обшитым гипсокартоном, то электрический кабель прокладывается внутри стены в процессе монтажа. В таком случае рекомендуется прокладывать кабель в защитной гофре.

Таким образом вся сложность установки и подключения внутренней розетки заключается в прокладке кабеля и монтаже подрозетника. Пошаговую инструкцию по штроблению стен и установке подрозетников в бетон и гипсокартон вы найдёте, перейдя по соответствующим ссылкам.

Допустим, что электрический кабель у нас уже проложен к месту установки розетки и детально рассмотрим процесс подключения:

Шаг 1. Перед началом монтажа электрической розетки необходимо отключить линию через автоматический выключатель и убедиться в отсутствии напряжения на подведённом к подрозетнику кабеле при помощи индикаторной отвёртки:

Шаг 2. Снимаем ПВХ-изоляцию и оголяем жилы кабеля на 8-10 мм. Для снятия изоляции можно использовать простой строительный нож, а также очень удобно применить специальные клещи непосредственно для оголения жил:

Шаг 3. Снимаем переднюю панель розетки, чтобы получить доступ к болтам, которые позволят зафиксировать розетку в подрозетнике:

Шаг 4. Заводим жилы кабеля в соответствующие отверстия розетки до упора и фиксируем при помощи специальных болтов. Убеждаемся в надёжности фиксации жил кабеля:

Шаг 5. Устанавливаем розетку в подрозетник и закрепляем её. Электрическая розетка, как правило, может быть зафиксирована в подрозетнике двумя способами: при помощи болтов подрозетника (№1 на фото) и при помощи собственных фиксаторов — «распорных лапок» (№2 на фото). Для надёжности используем сразу два этих способа:

Шаг 6. Устанавливаем на место переднюю панель. На этом монтаж внутренней розетки можно считать оконченным.

Ниже представлены фото подключения одинарной внутренней розетки фирмы Lezard:

3. Установка наружной (внешней) розетки

Такие типы розеток очень популярны в деревянных частных домах и на дачах. Для монтажа такой розетки не нужен подрозетник. Розетка крепится к стене при помощи саморезов.

Что касается электрического кабеля, то он прокладывается в кабель-каналах или просто по стене с фиксацией при помощи специальных пластиковых скоб.

Пример монтажа кабель-канала представлен ниже:

Для примера рассмотрим процесс установки и подключения двойной наружной розетки:

Шаг 1. Снимаем переднюю панель розетки.

Шаг 2. Крепим розетку к стене при помощи саморезов и подключаем питающий кабель:

Шаг 3. В передней панели розетки необходимо сделать небольшой вырез под кабель, как показано на фото ниже. Для этого удобно использовать ножницы по металлу:

Шаг 4. Устанавливаем панель на место и закрываем кабель-канал.

4. Установка розетки с заземлением

Розетка с заземлением устанавливается аналогично простым розеткам, единственным исключением является то, что к данному типу электротехнических устройств подводится и подключается жила заземления.

Соответственно для установки простой розетки 220В нам достаточно двужильного кабеля (как в примерах выше), а для розетки с заземлением необходим – трёхжильный.

Розетки с заземлением также могут быть внутренними и наружными и иметь разное количество гнёзд.

Ниже рассмотрен пример подключения двойной розетки с заземлением «Этюд» производителя Schneider Electric:

Шаг 1. Снимаем декоративную панель:

На фото ниже представлены места крепления жил питающего кабеля и болты для их фиксации:

Шаг 2. С помощью индикаторной отвёртки убеждаемся в отсутствии напряжения на кабеле:

Шаг 3. Подключаем кабель к розетке и тщательно фиксируем его жилы:

Шаг 4. Устанавливаем розетку в подрозетник и фиксируем её:

Шаг 5. Устанавливаем декоративную панель розетки обратно:

5. Установка розеточного блока

Внутренние розетки бывают одинарные и двойные. Но если вам нужно разместить в одном месте внутреннюю розетку на три гнезда и более, то необходимо использовать розеточный блок.

Розеточный блок представляет собой специальные одинарные розетки, которые объединяются в единую конструкцию общей рамкой.

Под каждую розетку блока устанавливается отдельный подрозетник. Питающий кабель подключается только к одной розетке в блоке, а остальные запитываются перемычками.

Ниже представлено фото подрозетников в гипсокартоне для установки блока розеток. В соседних подрозетниках удаляют смежные заглушки для прокладки кабеля:

На фото ниже пример розетки фирмы Sedna для розеточного блока:

А вот так выглядит рамка для розеточного блока на четыре гнезда:

Как было сказано выше, для соединения розеток в блоке используются перемычки из жил кабеля:

Места подключения жил кабеля в розетке:

Пример подключения розеток в блоке. На первую розетку заходит питающий кабель, а 2-я, 3-я и 4-я соединяются перемычками:

Все розетки установлены и подключены:

Установка передних панелей розеток и рамки завершена:

Детальное видео о подключении блока из пяти розеток:

На этом всё. Надеюсь, статья оказалась для вас полезной.

Путь проводки: от щитка до розетки!

  • Почему нужна замена старой проводки
  • Рассчитываем нагрузку
  • Определяемся с количеством автоматов в квартирном щитке
  • Какие нам нужны провода
  • Расположение магистральных проводов и их защита
  • Как выбрать и установить розетку и выключатель
  • Схема – план проводки в квартире

Собственноручно провести проводку в своей квартире — это не невозможная задача. Но всё же требуется хорошая базовая подготовка — навыки, и знания. Предстоит учесть множество факторов, составить план работ, ознакомиться с правилами СНиП и ГОСТовскими регламентами; но, прежде всего, стоит чётко представить себе: что и где будет располагаться в вашем жилище, т.к. лучше всего проводить провода уже осознавая нагрузки, которые предстоят вашей системе! Помните, что ваша проводка — это ключ к удобной и безопасной жизни.

Почему нужна замена старой проводки

Дело в том, что ещё в девяностые годы нагрузка на сеть была в разы меньше, и с увеличением нагрузок проводка уже не выдерживает и требуется замена. К тому же, в домах старого образца в основном алюминиевая проводка — ЗАПРЕЩЁННАЯ с 2000-го года ПУЭ. Почему же? И так, во первых: УЭС (удельное электрическое сопротивление) меди меньше алюминия почти в два раза, значит медный провод будет тоньше- но выдерживать большие нагрузки. Во вторых алюминий необходимо подтягивать каждые полгода, так как он, элементарно, течёт! Вряд ли вам это захочется проворачивать… Третья причина в его (алюминия) окисляемости. Где происходит окисление- там увеличивается сопротивление, и проводка, нагревшись- плавится, что приводит к нежелательным последствиям: размыкание цепи, или плохое снабжение. Так же, алюминиевый провод хрупок и плохо поддаётся соединению с медным проводом — это просто опасно, и потому — запрещено! Контакт при реакциях ослабевает, из-за чего провод нагревается и связь рушится, в лучшем случае просто распадётся, а в худшем- загорится изоляция. К тому же, нужно знать, что соединение типа- освещение-розетки-выключатели- ещё куда ни шло, но такие приборы, как плита, духовка, кондиционер, и т.д.- требуют отдельной цепи по причине высоких нагрузок.
Зная это- продолжим.

Рассчитываем нагрузку

Прежде всего, стоит рассчитать нагрузки требуемые разным комнатам, и в соответствии с ними распределить группы контуры во внутриквартирном щитке. Например:

  • Розетки комнат
  • Розетки кухни
  • Плита (эл)
  • Духовка (эл)
  • Освещение комнат
  • Освещение кухни
  • Розетки и освещение с/у
  • Кондиционер

Это нужно для распределения нагрузки, чтобы у вас не выбивало электричество при скачках напряжения, выходах за лимиты. Нужно знать при этом, какой мощности ваш наружный щиток (тот, что в подъезде), чтобы приобрести в квартиру щиток меньшей мощности: иначе у вас будет перегрузка сети, а автоматы не сработают, что приведёт к повреждениям проводов со всеми вытекающими. Если необходимо заменить проводку от подъезда в квартиру- обратитесь в ЖКХ и к профессиональным электрикам, чтобы не сэкономить себе на кругленький штраф.

Определяемся с количеством автоматов в квартирном щитке

Но вернёмся к квартире, в которой будет не магистральная, а смешанная с радиальной, схема. И так, нас ждёт щиток, в котором должны стоять автоматы. Сколько их должно быть- зависит от вас, но рекомендуется делать много контуров. В одной комнате, отдельно, розетки, освещение, выключатели, мощные приборы. Это нужно чтобы не остаться без света при затоплении соседями, чтобы обезопасить детей от розеток и т.д. Добавлю, что желательно иметь автомат и на общую сеть, как для ручного- так и для автоматического отключения подачи питания в квартиру (дифференциальный автомат) его же поставить для ванной комнаты, что предотвратит утечку тока: вас не будет бить током от электроприборов, или при мытье рук. Щиток должен находиться на расстоянии 1.5-1.7м. от пола.

Какие нам нужны провода

Определившись с количеством автоматов, мощностью щитка, а вместе с тем и с его размерами- идём дальше к проводам, под которые (как и под щиток) необходимо выпиливать — вырезать (штроборез), высверлить (перфоратор), или выбить (зубило, скарпель), а впоследствии и для розеток и выключателей — штробы. Забегая вперёд скажу, что их нужно выпиливать такой ширины, чтобы гофра, или иная защита не болталась там, а сидела достаточно плотно. Здесь нам необходимо определиться с сечением, которое в свою очередь должно соответствовать мощности заказанного щитка: 1.5 кв.мм. -10 амп., 2.5 кв.мм.- 16 амп., 4 кв.мм.- 20 амп. — оптимальные сочетания, гарантирующие долгую работу оборудования без перебоев. В коробах должно находятся три провода с двойной изоляционной защитой: фаза, ноль, и заземление, где первый (любого цвета, кроме упоминаемых в дальнейшем) — под напряжением, второй (синий, или голубой) — заземление, или 0; а третий (жёлто -зелёный) — защитный 0. Последний нужен для неосторожных людей: он забирает на себя ток вашего «подключенного» пальца, в результате чего вы не ощутите на себе всю убийственную силу переменного тока. Кстати, о силе… ворсинчатые провода- обычное дело, но для скрепления в разветвительных коробках и розетках с выключателями — нужен монолит для прочной связи. Для этого приобретаем гильзовые наконечники с изолированным фланцем и пресс для их качественного зажима.

Читайте также  Розетка для электроплиты 380в

Расположение магистральных проводов и их защита

Защитить провода необходимо гофрой, или пластиковой трубой. Последняя — менее пластична. Длина проводов и их защита должна быть вымерена заранее, чтобы не делать ненадёжных, да и, вообще, не нужных соединений на половине пути. Необходимо учесть, что для создания соединений — нужно ещё 10 -15 см провода.
Для начала, нужно отметить на стене путь, по которому в последствии будет проходить проводка всего жилища. Это будут магистральные провода к розеткам в каждую из комнат, отдельно к освещению, отдельно к розеткам и т.д., а от них уже будут идти провода к самим розеткам, выключателям, и т.д. Разветвительные коробки ставятся на все ответвления от главной линии! Помните, что магистральные провода должны располагаться параллельно потолку (горизонтальные) и стенам (вертикальные), а повороты проводов должны быть 90 градусов. Так же, расстояние от углов потолок — стена, стена — пол и т.д., должно быть 10 – 15 см.

Как выбрать и установить розетку и выключатель

Отверстия для розеток и выключателей высверливайте по приобретённой установочной коробке, с увеличением радиуса, примерно, миллиметра на 2, так как крепится она на штукатурку. В самой коробке необходимо вырезать отверстие для проводов. Розетки, по российским стандартам, должна быть в 70 — 100 см от пола (в Европе- 30 см), и на расстоянии 50 см от батарей, плит, проводящих газ и воду труб, и любых металлических конструкций. Так же запрещено размещать розетки и выключатели в самих ванной и туалетной комнатах из-за влажности помещения. Однако вы можете приобрести специальные влагозащитные розетки (от 130р. и выше), но для этого требуется установить вне ванной комнаты отдельный трансформатор (стоит ли это одной лишней розетки?). Выключатели нужно располагать так, чтобы их не касалась дверь, а провода — чтобы расстояние до косяка двери было не менее 10 см. (так же как до окна). Существует несколько стандартов расположения выключателей от пола: на высоте 50-80 см, 150 см, для детских комнат 180 см. ВНИМАНИЕ: розетки и выключатели устанавливаются после оклеивания обоев, или покраски стен!

Схема – план проводки в квартире

На плане чертим всё- от электрошкафа, до всех розеток, выключателей, лампочек, и, особенно, расположение проводов. Помните, что чем точнее будет схема — тем удобней это будет для вас: при ремонте, или элементарном забивании гвоздя (вы же не хотите разрушить цепь ударом молотка?!), а так же при продаже квартиры. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Ниже приведён пример плана-схемы проводки квартиры и обозначения (провода проведённые под полом или внутри плит перекрытия обозначаются пунктиром).

Как проложить электрику в доме своими руками: схемы подключения и разводки розеток и выключателя: Обзор +Видео

В данной статье речь пойдёт о том, как оборудовать электропроводку в доме своими руками, а так же будут рассмотрены схемы и разводки. Некоторое время назад нагрузка на электросети городов и сёл была незначительной, но в современном мире нагрузка на электросети стала значительно выше.

Электрика в доме своими руками

В наше время люди пользуются такими высокомощными бытовыми приборами как мультиварки, стиральные машинки, посудомоечные машины и другими подобными приборами.

У жителей, проживающих в квартирах, имеется некоторый запас, в отличие от жителей частных домов. Увеличение нагрузки на электропроводку в доме приводит к тому, что кабеля не выдерживают и разрушаются. Поэтому электрика в доме должна быть при поломке, отремонтирована или даже заменена.

Электропроводку, в домах раньше делали по простой схеме, то есть в каждой комнате монтировали один выключатель и розетку. В современном мире этого мало, ведь в одну розетку не включишь ноутбук, зарядку для телефона и светильник, например.

В этой статье вы узнаете, как правильно сделать схему проводки, как правильно её развести своими руками и какие требования к ней предъявляются.

Нормативные документы

Все стройматериалы и деятельность строителей регламентируется правилами и требованиями, у них есть название, а это ГОСТ и СНиП. Так же к электрике в домах и других сооружениях применяют Правила Устройства Электроустановок. В этом документе прописаны требования к электрооборудованию.

Электрика в доме должна быть подключена к напряжению, только после того как пройдёт проверка на наличие короткого замыкания.

Если решили сделать проводку в своём доме или квартире самостоятельно, то хорошо изучите требования, которые к ней предъявляются.

Главное учтите такие детали электрической проводки, как распределительные коробки, выключатели, счётчики и розетки должны быть в зоне быстрого доступа.

Электропроводку в доме монтируют своими руками быстро, но необходимо помнить, что проводка очень капризна с точки зрения безопасности. При определённых знаниях всех норм можно придержаться. Так выключатели по ПУЭ необходимо монтировать на уровне от 0,6 до 1,5 метров от пола.

Кабель, который должен подходить к выключателю, располагают сверху. На уровне от 0,5 до 0,8 метров от пола располагают розетки, это необходимо для безопасности в случае затопления дома. От газовой, электрической плит, труб и отопительных радиаторов розетки должны быть на расстоянии примерно 0,5 м.

Провода к розеткам всегда подходят снизу вверх, вот так проводят установку электрики в доме своими руками. В комнате на каждые шесть квадратных метров должна быть 1 розетка, исключением будет кухня, так как в ней устанавливают столько розеток, сколько нужно.

Монтаж розеток в туалете нельзя, а в ванной монтаж розеток разрешается (при наличии развязки через трансформатор). Трансформатор устанавливают вне ванной комнаты. До того как вы начнёте монтаж электропроводки необходимо составить её план, на плане необходимо разметить расположение проводки в стенах. Важно размещать провода либо по горизонтали, либо по вертикали.

Проводка должна быть расположена вдали от балок перекрытий, труб. К примеру, электропроводка от балок и карнизов должна быть расположена на расстоянии от 5 до 10 см. От потолка необходимо выдержать расстояние в 15 см, от поверхности пола от 15 до 20 см. Розетки от окон и дверей должны быть на расстоянии 10 сантиметров. Скрытая или наружная электропроводка не должна прикасаться к частям конструкций выполненных из металла.

Если провода проводки идут параллельно друг другу, то расстояние между ними должно быть не менее 3-х миллиметров. А лучше всего каждый провод пометить в гофру или отдельный короб. Вот так происходит монтаж электрики в деревянном доме своими руками.

Для соединения и разводки проводов используют специальную распределительную коробку. Места соединения проводов обязательно изолируют, и не соединяйте медные провода с алюминиевыми проводами.

Если вы собрались производить установку электропроводки из медного провода, то устанавливайте ее только из медного. Болтовыми соединениями ко всем приборам прикрепляют заземление и провода нуля.

Проект электропроводки

Для начала составляют проект электропроводки, лучше всего, если проект составят вам профессионалы.Но если вы имеете опыт и необходимые знания, то вы можете составить его сами.

Необходимо знать, что российские стандарты сильно отличаются от иностранных стандартов, а это значит, что иностранные схемы электропроводки нельзя использовать в нашей стране. Всю электрику в доме планируют на начальном этапе, для этого рисуют план дома и указываете на нём места, где будут выключатели, розетки, люстры и т.п.

На данном этапе очень важно создать схему, где будут указаны места расположения приборов.

Следующим этапом будет указание мест прокладки проводов в доме.

После всех вышеперечисленных манипуляций производите разводку проводов.

Существует три вида разводки и подключений:

  • Последовательный;
  • Параллельный;
  • Смешанный.

Более экономный вариант считается смешанный.

Для облегчения своей работы делают распределение нагрузки. Например:

  • Освещение комнат, коридора и кухни;
  • Освещение ванны и туалета;
  • Розетки в комнатах и коридорах;
  • Розетки в кухне.

Такой вариант является простой разгрупировкой потребителей электричества и чем меньше групп, тем экономнее буде израсходован материал. Для того чтобы упростить прокладку проводки, ее монтаж производят подили в плитах перекрытий. В схеме такую прокладку проводки отмечают штрих пунктирными линиями.

Расчет тока потребления

При проведении проводки необходимо учитывать силу тока, которая должна будет протекать по сети, то есть это отношение суммарной мощности всех потребителей к напряжению. В домах и квартирах максимальное потребление тока не доходит до двадцати пяти Ампер.

Читайте также  Как перенести розетку без штробления?

Все материалы необходимо выбирать по данному параметру. От силы тока зависит сечение проводов.

Необходимо брать большее стандартное значение, чем расчётное.

Разводка электрики в доме своими руками

Для монтажа проводки своими руками, необходимо знать какой нужно, применить кабель. Ведь он производиться с разным сечением, его выбирают исходя из токовых параметров.

На данном этапе вам необходимо будет посчитать количество материалов, какие могут понадобиться для монтажа электропроводки. Такие работы как составление проекта, разводка, монтаж производиться быстро, но есть некоторая сложность в подсчёте количества необходимого для проводки провода. Но замеры можно произвести, взяв для этого рулетку.

Сделав замеры, прибавьте дополнительные четыре метра на всякий случай. Перед входом в строение устанавливают осветительный щит и все провода из дома необходимо подвести к нему, а так же в нём устанавливают автоматы. Автоматы должны иметь ток срабатывания в 16 или 20 Ампер.

Электроплита должна быть подключена к отдельному автомату. Так же не забудьте посчитать количество розеток и коробок, это будет не трудно сделать, ведь всё расположено в схеме.

Для проведения электропроводки ещё могут понадобиться наконечники, изолента, различные трубки, коробки, термоизоляция, кабель каналы и многое другое.

При работе вам понадобятся следующие инструменты:

  1. Мультиметр;
  2. Перфоратор;
  3. Болгарка;
  4. Шуруповёрт;
  5. Плоскогубцы;
  6. Кусачки;
  7. Крестовая и плоская отвёртки;
  8. Уровень.

При замене старой проводки, для ее обнаружения необходим специальный датчик. Для прокладки проводов на стенах сделайте разметку. Следующим этапом после разметки расположения кабеля, размечают расположение розеток, щитков, коробок, выключателей.

Штробирование

Для начала при помощи перфоратора с насадкой высверливают специальные отверстия под розетки, коробки, выключатели.

Для того чтобы проложить провода, в стенах делают специальные канавки их делают с помощью болгарки или перфоратора. Такие канавки делаю с глубиной не больше и не меньше двух сантиметров. Для вывода проводов к щитку делают отверстия в углах комнат.

Так же чтобы избежать различных казусов, необходимо использовать только качественные материалы. И если всё — таки вы не уверены в своих силах, то лучше для монтажа электропроводки нанять специалистов.

Надеемся, что данная статья была для вас полезной. Желаем вам удачи и терпения!

Схема подключения проводов в распределительной коробке

Правильное подключение проводов в распределительной коробке является весомым фактором надежности вашей электрической сети. А если учитывать, что в распределительных коробках сконцентрировано более 50% всех соединений, то этот элемент вашей электрической сети дома или квартиры становится особенно важным. При этом нельзя забывать и о наглядности подключения, а также его ремонтопригодности. Исходя из всего этого давайте остановимся на распределительных коробках более детально.

Правила монтажа распределительных коробок

Прежде всего давайте остановимся на правилах монтажа распределительных коробок. Ведь от этого зависит и надежность вашей электрической сети. Тем более, что эти правила вполне логичны и не потребуют серьезных капиталовложений.

  • Прежде всего следует помнить, что распределительная коробка должна быть выполнена из материала соответствующего поверхности установки. Так на сгораемые поверхности, например, дерево, следует устанавливать распределительные коробки из несгораемых материалов. Обычно это металл.
  • Если же распределительная коробка монтируется на несгораемую поверхность, например, бетон, то можно применять коробки из трудносгораемых материалов. Обычно в этих целях используют стандартные коробки из специального пластика во множестве предложенные в строительных магазинах.
  • Так же стоит помнить, что согласно п. 2.1.22 ПУЭ во всех местах ответвления и подключения проводников должен быть обеспечен запас провода обеспечивающий повторное подключение. Цена выполнения этого правила составит сущие копейки, а вот в случае необходимости выполнения пере подключения этот запас станет «золотым».
  • Так же стоит оговорить место расположения распределительных коробок. Вообще оно не нормируется, но обычно их располагают у входа в помещение со стороны дверной ручки. Высота расположения распределительной коробки обычно составляет 10-20 см от потолка. Это позволяет ее максимально оградить от случайного прикосновения и визуально скрыть.

Подключение различных электроприемников в распределительной коробке

Теперь можно рассмотреть непосредственно соединение проводов в коробке распределительной. Ведь оно во многом зависит от типа подключаемого устройства, а также от количества этих устройств. Иногда целесообразно на одну комнату создать две, а то и три распределительных коробки чем пытаться все соединения вместить в одну.

Подключение групповых проводов

Прежде всего следует определить концевая или проходная у нас распределительная коробка. В идеале каждая распределительная коробка должна быть концевой.

Концевой называется распределительная коробка, которая не имеет проводов, связывающих ее с другими распределительными коробками. Проходной же называется коробка, имеющая такую связь.

  • В концевой распределительной коробке имеется три жилы питающего кабеля или провода, от которого питаются конечные потребители.

Обратите внимание! Этих проводов для однофазной сети должно быть именно три. Из которых один нулевой, согласно п. 1.1.30 ПУЭ должен иметь голубой цвет, один провод защитного заземления, который обозначается желто-зеленым цветом и фазный провод, который может иметь любое другое цветовое обозначение.

  • Проходная распределительная коробка имеет три питающих жилы провода, которые обычно садят на клеммник. От этого же клеммника запитывается следующая распределительная коробка. В итоге у нас получается два провода соединенных между собой.
  • Еще один возможный вариант это если для одной группы коробка является концевой, а для другой группы проходной. Причем обычно провод, для которого коробка является проходной, не имеет в ней никаких соединений. Он просто пролегает вдоль коробки.

Подключение розеток

Прежде всего рассмотрим соединение проводов в распределительной коробке дома при подключении розетки. Ведь это одно из самых простых подключений.

  • Итак, в распределительной коробке у нас имеется три жилы питающего провода. Как мы уже говорили это фаза, ноль и заземление, обозначенное соответствующими цветами.
  • Для подключения розетки нам необходимо провод, идущий непосредственно к розетке подключить к соответствующим жилам питающего кабеля. При этом следует соблюдать цветовую маркировку.

Обратите внимание! Все соединения в распределительной коробке следует выполнять при помощи клеммников, пайки, опрессовки или сварки. Этого требует п.2.1.21 ПУЭ, который запрещает применять скрутку.

  • Если подключение производится в проходной распределительной коробке как на видео, то соединение может быть выполнено как с питающим кабелем, так и с кабелем, питающим другую распределительную коробку. Ведь благодаря соединению между собой они являются одним целым.

Подключение выключателя

Схема соединения проводов в распределительной коробке для подключения выключателя несколько сложнее, но тоже достаточно проста и понятна. И даже двух или трехклавишный выключатель не должен вызвать у вас проблем.

  • Прежде всего выполняем подключение выключателя. Для этого необходимо провод, ведущий к вводу выключателя подключить к фазе питающего кабеля. Провод от вывода выключателя выводим в распределительную коробку.
  • Теперь подключаем светильник. Прежде всего подключаем его к нулевому и защитному питающему кабелю, провода, идущие к светильнику. После этого подключаем фазный провод светильника к проводу, идущему от вывода выключателя.
  • Что касается двух-, трех- или даже четырехклавишных выключателей, то здесь соблюдается тот же принцип. Единственным отличием является подключение фазного провода от вывода выключателя.
  • Если это люстра с двумя режимами работы, то она имеет два фазных провода. К ним то мы и подключаем наши вывода от выключателя.
  • Если же от выключателя будут подключаться разные светильники, то наша инструкция советует прежде всего подключить их нулевые и фазные провода. Затем по одному фазному проводу от выводов выключателя на каждый светильник.

Подключение светильника и розетки

А вот для подключения розетки с выключателем будет более сложная схема. Соединение проводов в распределительной коробке в этом случае чуть более запутано. Но если разобрать схему полностью, то и в ней нет нечего сложного.

  • Прежде всего по методике, описанной выше, подключаем розетку.
  • Теперь подключаем нулевой и защитный провод светильника. Это делается по той же схеме, как и при обычном подключении.
  • Что касается фазного провода для выключателя, то здесь может быть два варианта. Вы можете приобрести единое изделие выключатель с розеткой в котором уже выполнено соединение. А можете приобрести отдельно выключатель и отдельно розетку. В этом случае соединение между ними вы будете выполнять самостоятельно.
  • Чтоб не было перерасхода проводов в этом случае целесообразно подключить выключатель прямо от фазного контакта розетки. Этот провод подключаем к вводу выключателя.
  • Провод же с вывода выключателя, как и при обычном подключении, выводим в распределительную коробку. Здесь его соединяем с фазным проводом светильника.

Вывод

Как видите, все виды подключения в распределительной коробке вполне можно выполнить своими руками. Главное быть внимательным и не перепутать фазные, нулевые и защитные провода. Самым простым способом для этого является соблюдение рекомендаций ПУЭ. Ведь цветовое обозначение не даст вам скрутить вместе провода разных цветов. А это практически стопроцентная гарантия правильности вашей схемы.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: