Зачем нужно заземление в частном доме? - ELSTROIKOMPLEKT.RU

Зачем нужно заземление в частном доме?

Зачем нужно заземление с точки зрения электробезопасности

Каждый человек знаком с понятием «электричество», и каждый судит об этом по разному, и относится, соответственно, также. Многие воспринимают его как отдельный элемент, например, холодильник, стиральная плита, электрический чайник и т.д., для других же это источник энергии в целом. Как бы кто не относился, но электричество опасно для каждого человека, и поражение током может повлечь за собой печальные последствия, вплоть до гибели.

Это важно! Организм каждого из нас состоит из большого количества воды и солей — это все говорит лишь о том, что человек электропроводен, т. е. через его тело может пройти ток.

Важно понимать, что чем выше сила тока, то тем серьезней будут последствия для человека. Отталкиваясь от этих соображений, в процессе работы с электричеством большинство инженеров делают защитные системы, которые и защищают человека от поражения током.

Многие наверняка слышали о таком слове, как заземление. Безусловно, любой специалист, например, электрик или инженер, знаком с этим термином, и понимает, какие работы необходимо провести в этом случае. Что касается среднестатистического человека, то для многих — это загадка, и на вопрос — зачем необходимо заземление многие попросту не могут дать ответ на этот вопрос. Что же такое заземление?

Для чего необходимо заземление в частном доме?

В любом случае, удар током — это неприятно и иногда может привести к летальному исходу, так что стоит уделить особое внимание этому вопросу.

Опытные специалисты, безусловно, знают правило, если нет цепи, то нет и тока, но на практике все бывает совершенно иначе. Например, человек находится босыми ногами на мокрой земле, и хватается за оголенный провод. В данном случае создается цепь: трансформатор — провод — человек — земля — трансформатор. Обмотки трансформатора, как правило, заземлены, а вот, что касается земли, то это прекрасный проводник.

В этом случае совершенно не имеет никакого значения босые ли у человека ноги, мокрая ли земля под ногами. Обувь также является отличным проводником, кафельная плитка или бетонный пол, 100% гарантию не может дать даже слой гидроизоляции. По такой цепи проходят электроны, и очень хорошо, если человек смог отпустить провод, но на практике дело обстоит несколько иначе, руки еще сильнее начинают сжимать провод. В целом картина напоминает фильм ужасов.

Любой электрик согласно технике безопасности обязан носить диэлектрические перчатки и изолированный инвентарь (в идеале иметь диэлектрические ботинки или коврик). Это все выступает в качестве дополнительной защиты. Таким образом риск образования замкнутой цепи исключен даже в случае, если человек коснулся оголенного провода.

Защита от поражения электрическим током

Прежде чем дать ответь на этот вопрос стоит разобраться, что же такое заземление. Заземление — это кусок провода (электрического), где один конец подсоединен к электрооборудованию, а второй запускается под землю.

Монтаж заземляющего устройства дает возможность избежать поражения током. Для чего необходим контур заземления? Он необходим для бытового электрического оборудования, который выполняется из металла, например, холодильник, стиральная машина, плита.

Когда необходимо заземление?

Попытаемся разобраться на примерах.

  1. В квартире установлена посудомоечная машина. Но по каким-то причинам на корпусе появилась фаза, а сам корпус не заземлен. Но нейтраль, которая ведет к дому и дает электричество — заземлена. Кроме того, под заземлением находятся батареи и краны. Если надеты резиновые тапочки, то ничего не будет. Но если вдруг человек находится без обуви, и при этом человек взялся за кран одной рукой, а второй за корпус машинки, то она становится проводником электрического тока.
  2. Если же посудомоечная машинка заземлена, то что будет? Если по каким-либо причинам на корпусе имеется ноль, то ток просто уйдет в грунт. Совершенно неважно человек будет находиться в тапочках или босым — абсолютно ничего не произойдет. Но есть один минус, посудомоечную машину придется ремонтировать, но в любом случае это дешевле и лучше.
  3. В помещении произошла поломка посудомоечной машинки, и сам корпус находится под напряжением. В случае прикосновения с этим прибором человек получит удар током.

Это важно! Даже если здание построено из натуральных материалов, количество электрической проводки остается таким же, что и в многоэтажке, но натуральный материал намного легче воспламеняется. Исходя из этого, система заземления в частном доме может предотвратить возникновение неприятных ситуаций и пагубных последствий. Самым страшным вариантом развития событий — это пожар, который может возникнуть вследствие короткого замыкания. Заземление защищает дом не только от возгораний, но и предотвращает от удара электрическим током членов семьи.

Зачем заземление в розетке?

Все настолько привыкли пользоваться обычной розеткой, что многие даже не задумываются, что она может быть опасной. Зачем нужно заземление в розетке? В процессе работы любого прибора может произойти пробой, таким образом, напряжение пройдет на корпус прибора. Исходя из этого многие специалисты советуют делать заземление в розетке, т.к. в этом случае можно избежать риска поражения током.

Кроме того, заземлению подлежат и металлические элементы осветительного оборудования. В частном доме заземление проводится от каждой розетке. Для этого используется провод диаметром 2,5 мм.

Заземление необходимо для того, чтобы подключить землю через ее контакт к бытовому оборудованию. В ином случае необходимо было бы прокладывать шину, и уже от нее проводить соединение с корпусом каждого отдельного прибора, который работает от электрической сети.

Это важно! Если на вилке того или иного электроприбора предусмотрено заземление, то лучше конечно же его сделать.

Не допускается в качестве заземления использовать трубопровод, водопроводные трубы и трубы системы канализации. Это прописано в правилах ПУЭ 1.7.11. Несоблюдение этого правила не только несет высокую опасность для проживающих, но и может стать причиной ускоренного старения труб за счет коррозии.

Как сделать заземление в частном доме

Если вы читаете эту статью, то наверняка уже знаете для чего делается заземление в частном доме.

Важное напоминание

А для тех, кто еще сомневается в целесообразности выполнения таких работ мы напомним.

Заземление предназначено для отвода опасного напряжения с корпусов электроприборов и других устройств, запитанных от электросети, а также оно защищает последние от выхода из строя.

Опасное напряжение (потенциал) может появиться на корпусе электроприбора в результате повреждения одного из проводов (фазы) и отводится оно с корпуса через специальные провода в землю.

Речь идет только про защитное заземление. Существует еще и рабочее заземление, но оно применяется в промышленном оборудовании.

Если проигнорировать установку заземления, то появится большая вероятность поражения человека электрическим током.

К примеру, большую опасность в этом плане несет стиральная машинка, были случаи, когда в результате отсутствия заземления людей била током сливающаяся после стирки вода.

Не трудно догадаться, что опасный потенциал вода получала от не заземленного корпуса, опасному напряжению просто не было куда деваться.

Почему заземление — это важно?

Во-первых, это безопасность жильцов дома, про это мы уже упоминали выше.

Во-вторых, если вы строите новый дом, не важно самостоятельно ли вы это делаете или все работы делает подрядчик, все должны придерживаться специальных норм: СНиП (строительные нормы и правила, ГОСТ и ПУЭ (правила устройства электроустановок).

Согласно этим нормам и правилам еще при строительстве частных домов организовывается так называемая система TN-S (электросистема дома с заземлением).

Если же эту систему организовывать уже после строительства дома, то придется делать демонтаж, к примеру, всей двухжильной проводки, и менять ее на трехжильную, а это очень дорого.

Конечно, можно потом сделать заземление только на одну розетку, к примеру, для подключения стиральной машинки.

Но лучше сделать это сразу еще в ходе строительства и на все розетки. Так рекомендуют специалисты.

Если же был приобретен старый частный дом, то с учетом особенностей эксплуатации современных электроприборов вам скорее всего тоже придется делать систему заземления.

Ведь в старых домах начиная с хрущевских времен норма электропотребления на квартиру не превышала 1,3кВт, при этом стояли предохранительные пробки на 6А.

Читайте также  Как правильно подключить УЗО без заземления?

Но в данном случае разобраться с заземлением можно будет и самому и об этом мы поговорим дальше.

Поговорим про контур

Контур представляет из себя сложную, но вполне понятную конструкцию.

Он состоит из внешних и внутренних устройств, которые в свою очередь делятся на:

1. ВНЕШНИЕ УСТРОЙСТВА . Вкопанные на 2 метра колья-электроды, соединённые в верхней части между собой пластинами. От электродов отходит заземляющий проводник, который представляет из себя круглую или плоскую сталь. Заземляющий проводник подходит к щитовой в доме и, как правило, соединяется к ней через медный провод.

2. ВНУТРЕННИЕ УСТРОЙСТВА . Провода заземления, которые идут от розеток, и непосредственно щитовая в которой с помощью специальной шины происходит объединение проводов внешней и внутренней системы.

Теперь давайте рассмотрим, как самому смонтировать такое заземление в своем доме.

Схемы заземления

Сначала необходимом определиться с схемой заземления. В нашем случае применимы две из них, это замкнутая (треугольная) и линейная.

Представляет из себя три вбитых в землю штыря расположенных в углах равностороннего треугольника (если смотреть сверху).

Штыри в верхней части соединяются между собой горизонтальными заземлителями, их тоже три.

Плюс данной системы в том, что при выходе из строя одного из горизонтальных заземлителей вся система будет продолжать работать.

Представляет из себя три кола заземления, которые вбиваются в землю на одной линии и соединяются между собой двумя горизонтальными металлическими полосами (заземлителями).

Такая схема хотя и проще первой, но работает менее надежно, так как в случае выхода из строя хотя бы одной горизонтальной перемычки вся система перестает работать.

Какую схему использовать решать вам, но мы рекомендуем схему треугольник, так как она прослужит не одно десятилетие.

Но это еще не все. Схемы заземления можно усовершенствовать.

К примеру, не будет ошибкой вбить колья заземления в землю в виде прямоугольника или овала.

Или улучшить линейную схему добавив в нее пару кольев и пару горизонтальных заземлителей.

А также установить линейный контур с двумя и более группами заземлителей. На рисунке в центре.

Не рекомендуется вбивать менее трех кольев, если предусмотрена только одна группа заземлителей.

Также многое будет зависеть от возможностей участка местности, где будет монтироваться заземление, но об этом дальше.

Так какой все же контур выбрать?

Давайте сначала разберемся при каких условиях используют те или иные типы контуров.

Замкнутый треугольный контур:

  1. Сеть 220/380В в дом заведена через силовой вводный щит.
  2. Продолжительная суммарная потребляемая мощность более 3кВт.
  3. Наличие электроприборов промышленного типа с предусмотренным выводом под заземление (токарный станок, циркулярка, сверлильный станок и т.д.).

Две группы линейных заземлителей:

  1. Потребляемая суммарная мощность свыше 1кВт в течении 20 минут.
  2. Электропровод заведен под землей через внешний щит.
  3. В доме присутствует хотя бы одна из коммуникаций (связь, газ, вода, канализация).

Существуют много и других факторов поэтому в данном случае лучше всего посоветоваться со специалистом, а работы выполнить самостоятельно.

Готовим материал и инструмент

Мы будем исходить из того, что делаем замкнутую треугольную схему заземления, так как она наиболее популярна.

Сначала давайте разберемся с материалом, а уже исходя из того какой он будет, будем готовить инструмент.

1. Для вертикальных кольев заземления можно использовать: трубу с толщиной стенок не менее 3,5 мм и диаметром 30 мм, арматура в диаметре 2-3 см, уголок 5х5 см (лучше из нержавеющей стали). Длина любого материала должна быть не менее 2 метра.

Перед использованием заготовок их рекомендуется заточить любым удобным вам способом.

2. Металлические полосы сечением 40х4 мм, длиною не менее 1,2 метра.

3. Такая же, как и в п. 2 металлическая полоса, но желательно из нержавеющей стали. Длина ее будет зависеть от расстояния от места установки кольев заземления до места заводки ее в дом.

4. Медный провод для фазного проводника в диаметре 6 мм.

5. Болты. Рекомендуется М8.

Нам понадобится в обязательном порядке:

  1. Сварочник.
  2. Электродрель с сверлами (сверлить отверстия под болты).
  3. Болгарка (затачивать колья, резать металл).
  4. Перфоратор (заводить заземление в дом и для других работ).
  5. Наточенная штыковая лопата.
  6. Тяжелая кувалда.
  7. Ключи в зависимости от того, какие болты у вас будут.

Где вбивать колья?

Место забивки кольев должно находиться не далеко от отмостки дома, не более одного 1,2 метра.

Прежде всего оно должно быть безопасным и не посещаемым людьми и животными.

Если у вас нет не посещаемых мест вокруг дома, то данный участок следует огородить.

Ход работ

Глубина траншей должна быть 0,5 – 0,7 метра. Их вид сверху должен представлять равнобедренный треугольник со сторонами длиною 1,2 метра.

До места завода заземления в дом, если это необходимо, тоже роется траншея с такой же глубиной.

Колья забиваем по углам траншеи на глубину 2 метра. 20 – 30 см оставляем для приваривания других элементов конструкции.

Не забудьте наточить колья, к примеру, если у вас уголок, то это можно сделать с помощью болгарки.

Во время забивания кольев сверху их можно поливать водой, которая будет играть роль своеобразной смазки. Таким образом работа пойдет быстрее, да и кувалду можно будет использовать полегче.

Привариваем горизонтальные стальные полосы к кольям. Отдельно привариваем металлическую пластину, идущую к месту входа заземления в дом.

Подключение к шине заземления .

Используя медный провод диаметром 6 мм и болты, подсоединяем один конец провода к металлической пластине, а другой к шине.

Как проверить заземление?

Есть много способов проверки правильной работы заземления. Профессионалы и опытные электрики делают такую проверку с помощью специальных приборов, к примеру, старым, но проверенным ПКП -3.

Или используют более современный меггер.

Проверяют сопротивление металлосвязи и сопротивление растекания тока (проверяют меггером).

Сопротивление растекания тока не должно превышать 4 Ом.

Но что делать, если таких приборов у вас нет.

Существует народный способ проверки правильности выполнения работ по установке заземления, с помощью обычной лампы мощность более 100Вт.

Вкручиваем лампу в патрон с переноской. Подключаем один конец переноски к фазе 220В, а другой конец к контуру заземления, а точнее к одной из горизонтальных пластин.

Если лампа будет гореть ярко, как будто она подключена к розетке, то значит работы выполнены правильно.

Если недостаточно ярко, значит сварочные работы скорее всего были не качественными, нужно лучше проварить стыки конструкции.

Если лампа не горит, значит необходимо проверить на целостность всю схему, начиная от щита заземления, где-то была допущена существенная ошибка.

Подводим итог

Как мы видим сделать заземление в частном доме своими руками не так уж и сложно, достаточным будет правильно подобрать тип контура для дома и подготовить необходимый материал и инструмент.

Для сварочных работ на 1 час можно нанять спеца или попросить друга. Для земляных работ тоже много ума не нужно.

Если вы не разбираетесь как все это завести в дом и подключить к щитовой, то тоже можно нанять электрика.

По крайней мене это будет на много дешевле, чем отдать все работы какой-то фирме, которая сдерет с вас по полной программе. При этом полную электробезопасность они все равно не гарантируют.

Зачем нужно заземление – ликбез по электробезопасности

Что такое заземление

Заземлением называют подключение токопроводящих элементов, в норме не пребывающих под напряжением, к заземлителю — заглубленной в грунт металлической конструкции с низким электрическим сопротивлением. В качестве упомянутых токопроводящих элементов могут выступать металлический корпус электроустановки, рабочие органы машин или бытовых приборов и т.д.

Также заземляют экранирующие оплетки электрических кабелей.

Для чего нужно заземление

  • защитное;
  • функциональное;
  • для молниезащиты.

Защитное заземление обеспечивает безопасную эксплуатацию электроустановок.

Функциональное используется для работы прибора или схемы — играет ту же роль, что и нулевой проводник в электросети.

В системах молниезащиты заземлитель подключается к молниеприемнику.

Принцип работы

Контур заземления функционирует за счет способности грунта поглощать электрический заряд. Если корпус оборудования в результате пробоя изоляции оказался под напряжением, то заряд будет стекать в землю. Когда пользователь коснется корпуса, ток все равно будет двигаться по пути наименьшего сопротивления, то есть через заземление, а не через тело человека. Не будь заземления, в подобной ситуации пользователь получил бы электротравму.

Читайте также  Заземление крыши из металлочерепицы

Условием нормального функционирования заземления является низкое сопротивление заземлителя. Эта величина зависит от параметров грунта:

  • плотность;
  • влажность;
  • соленость;
  • площадь контакта с заземлителем.

Способность грунта впитывать заряд сильно падает при замерзании. Поэтому штыри заземлителя вбивают на глубину ниже отметки промерзания, зависящей от широты местности. Данные о глубине промерзания грунта для разных регионов Российской Федерации приведены в СНиП «Строительная климатология».

Наглядная демонстрация заземления

На каменистых, песчаных и вечномерзлых грунтах, в которые сложно заглубиться, применяют электролитические заземлители из Г-образной перфорированной трубы. Внутри содержится реагент, формирующий соленую среду. Последняя характеризуется высокой проводимостью и низкой температурой замерзания. Длинную часть заземлителя закапывают в неглубокую траншею, короткую выводят на поверхность. Ее используют трояко:

  • для подключения шины заземления;
  • для засыпки нового реагента;
  • для заливки воды (провоцирует химическую реакцию в засушливый период).

Другой современный вариант заземлителя — модульный. Состоит из множества секций, соединяемых резьбовым или иным способом. По мере забивания в грунт навинчиваются все новые и новые секции. Так что такой заземлитель, в отличие от классического из нескольких штырей, можно установить на любую глубину. Соединяют секции по особым правилам и с применением токопроводящей пасты. При забивании используют особую насадку, защищающую резьбу от повреждений. Модули выполнены из стали и покрыты медью или цинком, отчего их сопротивление падает, а срок службы увеличивается.

Электролитический и модульный заземлители стоят дорого, потому их традиционные аналоги остаются востребованными. Штыри в такой конструкции располагают по-разному:

  • в вершинах равностороннего треугольника рядом с объектом;
  • по углам объекта;
  • по периметру объекта.

Число стержней и расстояние между ними определяются расчетом.

Совокупная защита заземляющих устройств и предохранителей

Заземление не только отводит опасный ток, но при наличии аппарата защиты вызывает отключение аварийного оборудования. При контакте фазного проводника с заземленным корпусом сеть работает в режиме, близком к короткому замыканию (КЗ), сопровождающемся резким увеличением силы тока в цепи. На это реагирует выключатель автоматический (ВА), обязательно устанавливаемый на вводе электрической линии на объект.

Правда, подобное возможно лишь при очень низком сопротивлении заземлителя, что бывает крайне редко. В большинстве случаев вероятность отключения ВА довольно низкая. К примеру, при сопротивлении заземлителя в 10 Ом ток в цепи составит I = 220 / 10 = 22 А. Автоматы, согласно требованиям ГОСТ, выдерживают в течение часа ток, в 1,42 раза превышающий номинальное значение. То есть автомат на 16 А при силе тока в 22 А не отключится в течение почти 60-ти мин (16 * 1,42 = 22,72 А).

Более надежный автомат защиты — выключатель дифференциального тока или устройство предохранительного отключения (УЗО). Этот прибор сравнивает токи в фазном и нулевом проводниках и при обнаружении разницы, свидетельствующей об утечке, разъединяет цепь. По чувствительности, то есть минимальной величине утечки тока, вызывающей срабатывание, УЗО делятся на несколько категорий:

  1. Защищающие от поражения электротоком: 10 мА – устанавливаются в помещениях с высокой влажностью и 30 мА – в сухих.
  2. Противопожарные – на 100, 300 и 500 мА.

Противопожарные УЗО применяют на объектах, где короткое замыкание может вызвать пожар. Ими защищают участки сети, где поражение током практически исключено, например, цепи освещения.

Заземленное неэлектрическое оборудование

К заземлителю подключаются и конструкции, никак с электричеством не связанные:

  1. Ограждения и прочие конструкции на эстакадах и галереях, в которых при разряде молнии на близком расстоянии наводится опасная разность потенциалов. То же может произойти с трубопроводом или емкостью, содержащими горючее вещество. Из-за наведенного напряжения возможно искрение с последующим взрывом, потому такие конструкции также заземляют.
  2. Изделия, в которых в процессе эксплуатации накапливается статический заряд. В основном это трубопроводы и емкости: статическое электричество образуется из-за трения частиц транспортируемой среды. По этой причине ограничивают скорость подачи топлива в авиалайнеры.
  3. Трубопроводы значительной протяженности. В соответствии с законом электромагнитной индукции, в таких трубопроводах при изменении магнитного поля Земли, а оно всегда нестабильно под действием солнечного ветра, образуются так называемые блуждающие токи. Потому их подключают с определенным шагом к заземлителям.

Отличие от зануления

Занулением называют подключение токопроводящих частей электроустановки к глухозаземленной нейтрали источника тока (к нулевой жиле). Ее сопротивление намного меньше сопротивления заземлителя. Потому при замыкании фазы на зануленный корпус устройства гарантированно возникает ток КЗ, приводящий к срабатыванию автоматического выключателя.

В наиболее распространенной системе заземления типа TN одновременно осуществляется и заземление, и зануление.

О системах заземления

Применяют несколько систем заземления, обозначаемых комбинацией букв. Буквы имеют следующее значение:

  • I: изолированный проводник;
  • N: имеется подключение к глухозаземленной нейтрали;
  • Т: имеется подключение к заземляющему проводу.

Основных видов систем заземления три:

  1. Тип IT — система с изолированным нейтральным проводом. В данной системе провод заземления изолирован от нейтрали либо контактирует с ней через резистор с высоким номиналом или воздушный промежуток. В жилых домах не применяется. Предназначена для подключения приборов, предъявляющих особые требования к безопасности и стабильности. В основном используется в лабораториях и лечебных учреждениях.
  2. Тип TT — система с независимыми заземлителями. Оптимальный вариант для частных и хозяйственных строений. Предусматривает использование двух заземлителей – для источника электротока и металлических элементов системы, не имеющих защиты. Провод заземления (РЕ) в этой системе независим, а его работоспособность на участке между оборудованием и трансформатором улучшена. Возможны сложности при подборе диаметра для собственного заземлителя. Этот недостаток компенсируется путем устройства системы защитного отключения.
  3. Тип TN. Провод заземления в такой системе совмещен с нейтралью, потому при пробое фазы на корпус происходит КЗ и автомат разъединяет цепь. Этим обеспечивается высокий уровень безопасности.

Различные системы заземления

Системы TN получили наибольшее распространение. Есть три их подвида:

  1. TN-S: вариант с нулевым и разделенным рабочим проводником. С целью повышения безопасности вместо одного нулевого провода применяется два: один используется как защитный, второй — как нейтральный с подключением к глухозаземленной нейтрали. Такая система обеспечивает наилучшую защиту от поражения током.
  2. TN и TN-C-S: вариант с PEN-проводом и парой нулей. К оборудованию подключается нулевой провод, расщепленный на жилы PE и N.
  3. В TN-C-S после разделения устанавливается второй заземлитель, чем обеспечивается бесперебойная работа системы.

Достоинства системы TN:

  • устройство довольно простое;
  • осуществляется защита от разрядов молнии;
  • для защиты проводки достаточно установить автоматы от замыкания.
  • существует вероятность перегорания нуля снаружи с последующим пробоем металлических корпусов оборудования;
  • требуется оборудование для уравнивания потенциалов.

Система TN мало подходит для сельских населенных пунктов.

От правильности организации заземления подчас зависят жизни людей. Под организацией подразумевается не только устройство, но и своевременный контроль сопротивления заземлителя. Из-за окисления или изменения параметров грунта оно может оказаться завышенным, вследствие чего защитный эффект заземления будет утрачен.

Заземление в квартире или частном доме, нужно ли

Доброго времени суток. Делая ремонт или строя жилье многие сталкиваются с вопросом – нужно ли заземление в квартире или частном доме? Ответ однозначный – да, нужно!

Бытовые электроприборы, в большинстве своем, имеют металлический корпус. При повреждении изоляции электропроводника, возникает возможность его контакта с корпусом, что может привести к удару электрическим током при прикосновении к металлическим частям электропотребитея. Для того, чтобы этого не случилось, металлические детали электроприборов следует заземлять. Требования к устройству заземления прописаны в ПУЭ Глава 1.7. Часть 1. «Заземление и защитные меры электробезопасности», а также в техническом циркуляре № 11/2006 «О заземляющих электродах и заземляющих проводниках».

Прежде всего давайте разберемся, что такое заземление и зачем оно нужно. Итак, заземление это — преднамеренное соединение металлических частей электрооборудования с контуром заземления и предназначено для защиты людей от поражения электрическим током.

Читайте также  Как определить заземление с помощью мультиметра?

В многоквартирных домах, построенных до 1998г. применялась двухпроводная электропроводка, выполненная по стандарту TN-С. Это означает, что нулевой проводник совмещен с заземляющим.

Как видно из схемы, от трансформаторной подстанции к дому идут четыре провода – один нейтраль или ноль, совмещенный с заземляющим проводником (PEN) и три фазных (L1, L2, L3). В этажных щитках фазы равномерно распределяются и вместе с PEN-проводником, присоединенным к металлическому основанию щита, разводятся двухжильным кабелем или проводом по квартирам.

Важно понимать, что многоэтажки, построенные более 30-ти лет назад оснащались повторным контуром заземления, который вероятнее всего уже утратил требуемые параметры и не полностью выполняет свои функции, а возможно и полностью разрушен временем. Поэтому, для выяснения работоспособности заземления можно пригласить специализированную электролабораторию, для замеров сопротивления растекания, которое должно быть не более 10 Ом, и переходных сопротивлений соединений. Если замеры не соответствуют требованиям, необходимо восстановить контур, заменив электроды заземления и восстановив все контакты. Затем повторно произвести измерения. Для проведения вышеуказанных действий требуется пригласить специалистов-профессионалов.

Обычно в качестве контура заземления применяются электроды из черного или оцинкованного металла с площадью поперечного сечения не менее 150мм2 и 90мм2 соответственно (таблица 1 технического циркуляра № 11/2006 «О заземляющих электродах и заземляющих проводниках»), соединенные между собой стальной полосой 40х4мм. Количество и длина электродов зависит от типа грунта в Вашей местности и как правило составляет 4шт и 2500мм соответственно, установленных на одной линии с интервалом 2,5м.

Возможно, Вам будет интересно – «Расчет и компенсация реактивной мощности».

Для частных домов, как правило, используют классическую схему заземления в виде треугольника из стальной полосы 40х4мм со стороной 1,2м, и с вертикальными заземлителями в вершинах треугольника из стального уголка 50х50х5мм, длиной не менее 2,5м. Вся конструкция должна быть заглублена в землю не менее 0,5м.

Ввод в дом выполняется из той же полосовой стали с установкой в районе электрощита шины заземления, присоединенной к стальной полосе. Далее от шины проводом сечением не менее 6мм2 устраиваем заземление всех металлических коммуникаций входящих в дом, а также ванной. Все заземляющие провода не должны иметь промежуточных соединений.

Также следует присоединить к шине заземления РЕ шину электрощита и его корпус, если он изготовлен из метала.

Всю проводку от щита необходимо делать трехжильным кабелем, а сам щиток оснастить автоматическими выключателями дифференциального тока, как мы уже рассказывали в публикации «Сборка электрощита своими руками».

Про заземление и зануление для «чайников»

Мой горький опыт электрика позволяет мне утверждать: Если у Вас «заземление» сделано как надо – то есть в щитке есть место присоединения «заземляющих» проводников, и все вилки и розетки имеют «заземляющие» контакты – я вам завидую, и вам не о чем беспокоиться.

Правила подключения заземления

В чем же состоит проблема, почему нельзя подключать провод заземления на трубы отопления или водоснабжения?

Реально в городских условиях блуждающие токи и пр. мешающие факторы столь велики, что на батарее отопления может оказаться что угодно. Однако основная проблема, в том, что ток срабатывания автоматов защиты достаточно велик. Соответственно один из вариантов возможной аварии — пробой накоротко фазы на корпус с током утечки как раз где-то на границе срабатывания автомата, то есть, в лучшем случае 16 ампер. Итого, делим 220в на 16А – получаем 15 ом. Всего каких-то тридцать метров труб, и получите 15 ом. И потек ток куда-то, в сторону не пиленого леса. Но это уже не важно. Важно то, что в соседней квартире (до которой 3 метра, а не 30, напряжение на кране почти те же 220.), а вот на, скажем, канализационной трубе – реальный ноль, или около того.

А теперь вопрос – что будет с соседом, если он, сидя в ванной (соединившись с канализацией посредством открывания пробки) коснется крана? Угадали?

Приз — тюрьма. По статье о нарушении правил электробезопасности повлекшем жертвы.

Не надо забывать, что нельзя делать имитацию схемы «заземления» , соединяя в евророзетке «нулевой рабочий» и «нулевой защитный» проводники, как иногда практикуют некоторые «умельцы». Такая замена крайне опасна. Не редки случаи отгорания «рабочего нуля» в щите. После этого на корпусе Вашего холодильника, компьютера и т.д. очень прочно размещается 220В.

Последствия будут примерно такими же, как и с соседом, с той разницей, что за это ни кто ответственности нести не будет, кроме того, кто сделал такое соединение. А как показывает практика, это делают сами же хозяева, т.к. считают себя достаточными специалистами, чтобы не вызывать электриков.

«Заземление» и «зануление»

Одним из вариантов «заземления» является «зануление». Но только не как в случае описанном выше. Дело в том, что на корпусе распределительного щита, на Вашем этаже имеется нулевой потенциал, а если точнее, нулевой провод, проходящий через этот самый щиток, просто-напросто имеет контакт с корпусом щита посредством болтового соединения. Нулевые проводники с расположенных на этом этаже квартир, тоже присоединяются к корпусу щита. Давайте рассмотрим этот момент поподробнее. Что мы видим, каждый из этих концов заведен под свой болт (на практике правда часто встречается по парное соединение этих концов). Вот как раз туда и надо подсоединять наш новоиспеченный проводник, который в последствии будет называться «заземлением».

В этой ситуации тоже есть свои нюансы. Что мешает «нулю» отгореть на входе в дом. Собственно говоря, ни чего. Остается лишь надеяться, что домов в городе меньше чем квартир, а значит и процент возникновения такой проблемы значительно меньше. Но это опять же русский «авось», который проблему не решает.

Единственно правильное решение, в этой ситуации. Взять металлический уголок 40х40 или 50х50, длинной метра 3, забить его в землю, чтобы за него не запинались, а именно, копаем яму на два штыка лопаты в глубину и максимально забиваем туда наш уголок, а от него провести провод ПВ-3 (гибкий, многожильный), сечением не менее 6 мм. кв. до, Вашего распределительного щита.

В идеале «контур заземления» должен состоять из 3х — 4х уголков, которые свариваются металлической полосой той же ширины. Расстояние между уголками должно составлять 2 м.

Только не надо сверлить в земле дыру метровым буром и опускать туда штырь. Это не правильно. Да и КПД такого заземления близко к нулю.

Но, как и в любом способе здесь есть свои минусы. Вам, конечно, повезло, если Вы живете в частном доме, или хотя бы, на первом этаже. А как быть тем, кто живет этаже на 7-8? Запастись 30-ти метровым проводом?

Так как же найти выход из создавшейся ситуации? Боюсь, что ответ на этот вопрос Вам не дадут даже самые опытные электромонтажники.

Что требуется для разводки по дому

Для разводки по дому Вам понадобится медный провод заземления, соответствующей длины, и сечением не менее 1,5 мм. кв. и, конечно, розетка с «заземляющим» контактом. Короб, плинтус, скоба — дело эстетики. Идеальный вариант, это когда Вы делаете ремонт. В этом случае я рекомендую выбрать кабель с тремя жилами в двойной изоляции, лучше ВВГ. Один конец провода заводится под свободный болт шины распределительного щита, соединенной с корпусом щита, а второй — на «заземляющий» контакт розетки. При наличии в щите УЗО заземляющий проводник не должен нигде на линии иметь контакта с N проводником (в противном случае будет срабатывать УЗО).

Не надо так же забывать, что «земля» не имеет права разрываться, посредством каких либо выключателей.

Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: